Autor Tema: Giradiscos/cápsula + previo phono  (Leído 521533 veces)

Raul_77

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Re: Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #345 en: Noviembre 15, 2010, 19:20:12 »
Hay toda una serie de modificaciones para mejorar los ubicuos brazos Rega. En esta ocasión se trata de un contrapeso al estilo del Technoarm. La versión 'normal':

http://cgi.ebay.es/XTCW-REGA-NAD-GOLDRING-UPGRADE-COUNTERWEIGHT-/110604223441?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item19c08683d1



Y la que permite un ajuste de precisión:

http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120639839607&ssPageName=STRK:MEWAX:IT



Saludos, Raúl
Una de las principales características de las medidas en Audio, es que se toman en condiciones que nunca se dan en la realidad

Raul_77

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Vedder

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Socorro!!!!
« Respuesta #347 en: Diciembre 20, 2010, 19:46:49 »
He empezado a montar el michell y el tecnoarm....de momento me parece mas complicadete de lo que pensaba, espero no meter la pata!

Vedder

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Re: Socorro!!!!
« Respuesta #348 en: Diciembre 21, 2010, 07:27:06 »
He empezado a montar el michell y el tecnoarm....de momento me parece mas complicadete de lo que pensaba, espero no meter la pata!

Bueno ya he empezado, pero veo alguna cosa rara (como el tema de los muelles de la base, etc), sabéis de algún sitio con esquemas o algo? Las instrucciones que trae no son muy para allá....

Vedder

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #349 en: Enero 03, 2011, 23:00:32 »
Hola a todos y feliz año, que buena noticia que funcione de nuevo el foro  ;)

Ya tengo todo montado, y estoy peleandome con los ajustes, ya he hecho que suene (y muy bien  ;)), pero tengo 2 dudas.

1- para que sirve el latiguillo que hay en la pieza que sujeta al brazo? Para la tierra? Si no es así, donde conecto la tierra? (que burro soy :juer:)

Y sobre todo, otra duda es que cada vez que cojo el brazo, se escucha un hmmmmm por los altavoces (cuando lo suelto no suena el hmmmm), tendrá que ver con el tema de la tierra? Es normal?

Perdonad mi ignorancia, pero soy novato total en temas analógicos, eso si, como he disfrutado montando el cacharro y aprendiendo cosillas nuevas...

rocoa

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Raul_77

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #351 en: Enero 05, 2011, 10:25:50 »
Hola raulcf77,

Como no puedo responderte directamente al MP te lo pongo aquí hasta que el foro vuelva a funcionar correctamente.

Esto puede servirte de ayuda:

http://www.angelfire.com/music5/michell_gyrodec/step_by_step/manual.html

http://www.angelfire.com/music5/michell_gyrodec/

               

Saludos, Raúl
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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #352 en: Enero 05, 2011, 10:27:10 »
Sí, la verdad es que hablando en llano las instrucciones que vienen con el plato son una verdadera m*****, por el precio que cobran se podía esperar un manual perfectamente editado, con fotos de primera calidad e incluso modelos en bikini explicando el montaje.

La cosa puede tener su lógica pensando que se supone que ese tipo de material debe ser vendido por profesionales que se encarguen de dejarlo perfectamente a punto, por eso Linn solo proporciona los manuales a los distribuidores, ya que solo permite que vendan sus productos establecimientos que cuenten con profesionales capaces (nada de Hiper, Grandes Almacenes, etc) de hecho lo dice en los embalajes: que ese material debe ser obligatoriamente puesto a punto por el vendedor.

Como Michell no lleva una política tan estricta debería incluir unas instrucciones a la altura de la calidad del plato, pero no son los únicos en caer en ese defecto (Nottingham Analogue, por no nombrarlos). Hablando de Linn, si llegas a tener que ajustar uno entonces sí que tendrías problemas, se ajustan por debajo y son una lata; si llegas a haberte comprado un Oracle terminarías desesperado.

Algunos platos como Linn, Thorens, etc, vienen con cierto preajuste de fábrica, por ejemplo la suspensión. Lo mejor es respetar los ajustes de fábrica y evitarse el lío de tener que andar ajustando desde abajo, para ello es mejor empezar por nivelar perfectamente la mesa sobre la que vamos a usar el plato (el propio nivel que tendríamos para nivelar el plato sirve) y hacer todo el trabajo sobre ella.

Si no dispones ahora mismo de una mesa adecuada para el equipo en un post yo había puesto esta, barata y fácil de construir (lo de la derecha son soportes para altavoces):

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/37f071fe83958c625aab74b682dae319cd822c050bc50f84451080994ef3aab86g.jpg



Como ya había explicado siempre las hago de aglomerado DM, entre 19mm y 5cm dependiendo de lo que encuentre en las tiendas de bricolaje. Lo que no había explicado es que acostumbro a utilizar dobles o triples baldas.

Una vez construida la mesa encargo unos cuantos tableros de 1cm menos de largo y de ancho que las baldas fijas. Generalmente pongo uno de esos tableros sobre cada balda con algún material amortiguante debajo: fieltro (en los chinos lo venden para tapetes de poker) un recorte de esas colchonetas finitas que se compran para ir de acampada (chinos, Hiper) o un recorte de esos tapetes que venden por metro (generalmente a las puertas de los todo a 100) y que están formados por una especie de pequeños 'bollos', siempre hago experimentos con materiales económicos, para empezar a comprar materiales más caros como el Sorbotane siempre hay tiempo.

Por ahora llevamos: balda-amortiguante-tablero. Encima de este tablero pongo otro que atravieso con tres tornillos de los que se usan para DM (naturalmente con unas dimensiones que libren las del plato), pongo dos en el frente uno a cada lado, y uno detrás en el medio; utilizo tres pequeñas monedas (5c) sujetas con una casi invisible cantidad de Blu-Tack para evitar que se deslicen, como medida para que los tornillos no se claven en el tablero de abajo.

Ahora sitúo el nivel en el centro de ese tablero y ajusto los tornillos hasta conseguir una perfecta horizontalidad. Para evitar que puedan desplazarse posteriormente y variar el ajuste acostumbro a girarlos hacia arriba (se deshace el ajuste) y depositar en cada rosca unas gotas de laca de uñas, o mejor un producto que se llama 'fijatornillos', vuelvo a ajustarlo procurando que el líquido se introduzca entre la rosca del tornillo y la que se ha formado en el DM y dejo secar.

¿Para qué sirve esto? Si el plato ya tiene un preajuste ya no tienes que tocarlo, pero si como ocurre en el tuyo las patas pueden utilizarse para nivelarlo, es mejor no hacerlo y apretarlas a tope (con cuidado, simplemente con la presión de las manos, sin romper nada por un exceso de presión) tal y como te indican en las propias instrucciones, lo que da más rigidez al conjunto y con ello menos vibraciones.

En el tuyo, después de montado, tienes que ajustar la horizontalidad con los muelles de suspensión, pero al haber ajustado anteriormente la horizontalidad del soporte esto permite que el ajuste de los muelles se efectúe de manera que los tres tengan prácticamente la misma tensión (si tuvieran que compensar alguna inclinación unos estarían más apretados que los otros) lo que favorece el trabajo de la suspensión. Recuerda ajustarlos de forma que quede un espacio de 1-2mm entre el chasis y los fieltros, también puedes usar el truco de la laca de uñas para fijar el ajuste.

Lo dicho: si ya tienes una mesa ajusta primero la horizontalidad de la balda sobre la que vayas a situar el plato; si te haces una utiliza el segundo tablero de ajuste, con el de amortiguación debajo, o no, según obtengas mejores resultados en tu caso, se trata de experimentar hasta conseguir la mejor solución.

Saludos, Raúl
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Raul_77

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #353 en: Enero 05, 2011, 10:28:36 »
Para hacer un buen ajuste lo mejor es dibujarse uno mismo un protractor con las medidas exactas ya que los impresos tienden a no serlo.

Se necesita papel milimetrado, yo acostumbro a usar también un calibre o pie de rey para verificar las medidas en el papel, además de una plantilla de círculos, un compás con bigotera, lápiz y regla, y un alfiler.

Lo primero que hay que hacer es averiguar los datos del brazo, lo mejor es preguntar al fabricante, también se pueden consultar algunas páginas web como esta:

http://www.vinylengine.com/tonearm_database.php

Que si seleccionamos en la búsqueda la marca, en este caso Pro-Ject, nos saldría esto:

http://www.vinylengine.com/tonearm_database.php?make=Pro-Ject&sort=1&ascdesc=ASC&search=search&mdl=&eflo=&efhi=&mdlo=&mdhi=&ohlo=&ohhi=&amlo=&amhi=&cw=&mp=

Para el Pro-Ject Debut da una 'Longitud Efectiva' de 218,5mm y un 'Overhang' (o rebasamiento) de  18,5mm. No proporciona puntos de anulación, por lo que para el ejemplo se usará el método más frecuente, el Baerwald  a 66mm y 120,89mm, que muchas marcas simplifican a 66mm y 121mm.

Si se dispone de los datos originales mejor usarlos.

La longitud efectiva es lo que su propio nombre dice, la longitud a la que podríamos decir que el brazo trabaja, a la que es eficaz, que va desde el centro del eje de giro de los rodamientos del brazo hasta donde debe estar idealmente situada la aguja:

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/5a132f78b367cc80125fc01e11c0787e926cf904b7d24b6ffc6ee4e554b004c36g.jpg



El Overhang es la distancia en la que la aguja rebasa (rebasamiento) el eje de giro del plato. Dicho eje de giro se considera el punto 0mm desde el cual se miden los dos dos puntos de anulación.

El proceso es muy simple. Primero se dibuja en el papel milimetrado una línea con la misma longitud que indique el valor de la Longitud Efectiva, en este caso 218,5mm, preferiblemente se verifica con el calibre, por si hubiera algún error en el papel milimetrado.

Desde el extremo izquierdo de la línea se mide la longitud correspondiente al Overhang, en este caso 18,5mm; marcamos ese punto que será el punto 0mm, y a partir de el hacia la derecha medimos y marcamos las longitudes de los puntos de anulación, en este caso 66mm y 120,89mm (o 121mm si lo preferimos así). A continuación, en ese punto cero, hacemos un agujero del diámetro adecuado al eje del plato con la plantilla de círculos.

Esas plantillas acostumbran a traer cuatro pequeñas marcas en los lados de cada círculo para poder centrarlos perfectamente, siguiendo las líneas del papel milimetrado con esas marcas es una tarea fácil, y el círculo se consigue cortar simplemente repasándolo varias veces con un bolígrafo.

El extremo izquierdo de la línea, que se corresponde con los 18,5mm de Overhang, se marca con la punta de un alfiler (no se atraviesa con todo el alfiler para no hacer un agujero demasiado grande), lo mismo se hace con los dos puntos de anulación, esta pequeña marca nos servirá para que la aguja se mantenga más fácilmente en su sitio y no tienda a deslizarse sobre el papel cuando estemos efectuando los ajustes. Si es necesario nos ayudaremos de una lupa para dejar las marcas en los puntos exactos.

Las líneas en forma de semirectángulo que se dibujan alrededor de los puntos de anulación sirven para que la cápsula quede perfectamente centrada en el portacápsulas en el momento del ajuste, y no oblicua.

Ahora necesitaremos el compás con bigotera (esa pieza que sirve para hacer círculos más grandes), pincharemos en el extremo derecho de la línea y trazaremos un arco desde el extremo izquierdo tal y como se ve en el dibujo. A intervalos regulares haremos algunas marcas con el alfiler.

Este será el camino que trazará la aguja a en su recorrido a través del disco, su utilidad consiste en asegurarse de que el ajuste de Overhang está bien hecho.

Para ajustar el Overhang, la línea que representa la longitud efectiva debería presentar un alineamiento perfecto del eje de giro del brazo al eje de giro del plato, pero esto tiene como consecuencia que, para ajustar perfectamente el Overhang, debemos pasar con el brazo-portacápsulas-cápsula por encima del eje de giro del plato, que como todo el mundo sabe sobresale para permitir encajar en el los discos, por lo que no podríamos tocar el protractor al otro lado ya que nos lo impediría, además la mayoría de los brazos ni siquiera tienen tanto radio de giro, llegan solamente hasta el punto que correspondería a la etiqueta del disco.

Si alineamos a ojo los dos centros a través de la línea que tenemos en el protractor, y ajustamos la posición de la cápsula de forma que la aguja encaje en una de las marcas que hemos hecho con el alfiler en el arco, y después (sin mover de su posición el protractor) vamos girando el brazo de forma que situemos la aguja sobre las otras marcas del arco; si la aguja cae correctamente en todas ellas quiere decir que el Overhang está perfectamente ajustado, en caso contrario (que no coincidan todas a lo largo del recorrido) eso quiere decir que los dos centros no están perfectamente alineados, por lo que habrá que mover ligeramente el protractor hasta que creamos que la línea apunta perfectamente a los dos centros y repetir las pruebas.

Cuando el Overhang esté bien ajustado, giramos el protractor hasta poder situar la aguja sobre la marca de 66mm, y verificamos el alineamiento de la cápsula con las líneas que hemos trazado alrededor del punto de anulación; si la aguja no encaja perfectamente es necesario desplazarla ligeramente hacia adelante o hacia atrás en el portacápsulas (los tornillos estarán solo ligeramente apretados durante todo el ajuste, solo lo necesario para mantener la cápsula en su sitio y poder desplazarla si es necesario) para alinearla con las líneas se gira la cápsula a un lado u otro hasta conseguirlo.

Se repite el procedimiento con el segundo punto de anulación, y al terminar comprobamos de nuevo que el Overhang y el primer punto de anulación continúen correctos, en caso contrario hay que repetir el proceso. Se aprietan los tornillos hasta que la cápsula quede bien fija (sin pasarse) y se comprueban por última vez los ajustes, por si al apretar se hubiera variado algo.

Para hacer todos estos ajustes es mejor que la cápsula tenga alguna de fuerza de apoyo, algo así como medio gramo, para ello lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto cero gramos, que se consigue girando el contrapeso a un lado u otro hasta conseguir que quede horizontal por si mismo; a continuación sujetamos el contrapeso y con la otra mano hacemos girar el dial que incluye hasta que indique cero sobre la marca que hay en el brazo, si ahora giramos el contrapeso de forma que avance hacia los rodamientos el dial irá marcando la fuerza de apoyo, lo dejamos en 0,5g.

Hay otro ajuste, que es el Antiskating, y que durante todo el proceso debe estar en cero.

Una vez finalizados los ajustes, se pone la fuerza de apoyo en el valor recomendado en los datos de la cápsula, si el contrapeso del brazo carece de dial deberemos hacernos antes con una báscula. El Antiskating se ajusta al mismo valor que la fuerza de apoyo, a veces tiene dos diales: uno para agujas esféricas y otro para elípticas, utilizaremos el adecuado para la nuestra.

Ahora haremos una primera prueba de escucha con un pasaje bien grabado y que conozcamos, siempre con ese mismo pasaje iremos haciendo pruebas variando ligeramente la fuerza de apoyo en más o en menos (levantando antes la aguja del surco, depositando el brazo en su soporte y girando, en incrementos o disminuciones casi imperceptibles, el contrapeso) terminaremos observando que a medida que modificamos la fuerza de apoyo el sonido irá variando de más agresivo a más oscuro, perdiendo además dinámica e imagen espacial.

Naturalmente necesitaremos toda una serie de intentos, pero comprobaremos que hay un punto intermedio entre esos extremos en el que todo se sitúa bien: el sonido es el más nítido, ni agresivo ni oscuro, tenemos la mejor dinámica y la mejor sensación espacial; una vez encontrado lo dejaremos todo así. Las primeras veces puede resultar algo tedioso, pero a base de intentos conseguiremos identificar ese punto sin problemas y disfrutar así al máximo de nuestros vinilos.

Saludos, Raúl

P.D.- La plantilla no está hecha a escala, y hay que recortar el papel milimetrado una vez dibujada algo después del segundo punto de anulación, de no hacerlo así nos tropezará con los rodamientos del brazo haciendo imposible el ajuste.
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Raul_77

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #354 en: Enero 07, 2011, 02:09:12 »
Mejorar un plato acostumbra a implicar comprarse otro mejor, pero a veces partiendo de la misma base que tenemos se pueden hacer mejoras significativas sin cambiarlo todo, lo que resulta en un menor gasto. Aquí ya se había puesto una página que ofrece mejoras para Pro-Ject y Rega:

http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,3005.msg48786.html#msg48786

Para los usuarios de Rega hay otra empresa que ofrece mejoras que todavía van algo más allá:

http://cgi.ebay.es/THE-QUEST-UPGRADE-PACKAGE-FOR-REGA-TURNTABLES-/290518101408?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item43a43a6da0



O si se está pensando en comprar uno ofrecen una versión ya tuneada que reduce así los costes de comprar el original y después mejorarlo; en los dos casos las fuentes de alimentación que se ven en las fotos son aparte:



Y esta es una mejora específica para el nuevo RP1:

http://cgi.ebay.es/Rega-RP1-LP-Turntable-Performance-Upgrade-Package-/360333812478?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e591a2fe



Otro par de mejoras de otra empresa. Esta completa:



Y esta es únicamente la parte que desacopla el ruído del motor, muy interesante. Hay variantes de los dos tipos de mejoras también para Linn y Thorens:



Y con esto podemos hacer un buen mantenimiento:

http://cgi.ebay.es/SRM-TECH-TURNTABLE-TUNE-UP-KIT-FANTASTIC-VALUE-/330515288135?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item4cf43f1047



Saludos, Raúl
« última modificación: Enero 07, 2011, 02:29:03 por Raul_77 »
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kaiser_souze

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #355 en: Enero 26, 2011, 22:09:41 »
Hola a todos otra vez, se que este no es el sitio idoneo para este post, pero aun no puedo postear en el de compraventa y quiero ayudar a una amiga que vende unos discos: lp´s, singles ý maxis. Son todos de la discografica Sony, editados en España, desde 1970 al 2000.  (Cuando digo todos, digo TODOS!!) Los precios varian en funcion de el disco en cuesion, pero lo que si os puedo garantizar es que yo he comprado unos cuantos y estan IMPOLUTOS.

Si alguien esta interesado le puedo mandar una lista y facilitarle el telefono de contacto.

Os pido disculpas de nuevo por usar este hilo, pero ya que nos compramos los cacharros habra que darles de comer bien, no??

Un Saludo para todos. Salva.
me encantaría grabar unos auriculares y verlos en slowmotion, tiene que ser fascinante verlos liarse solos

picodeloro

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Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #356 en: Enero 30, 2011, 18:10:58 »
He localizado un par de SL1200 de un particular que los tiene en casa para hacer sus mezclas (los tiene con cápsulas Ortofon Concorde DJ que me imagino que no serán muy apropiadas para lo que yo quiero :-/ ), aparentemente están en muy buen estado por lo que intentaré acercarme a visitar al vendedor la semana que viene y así poder ver "en directo" los platos, en un principio compraríamos los dos entre un compañero del trabajo y yo por lo que al final nos saldrían bien de precio.

El caso es que fuera del aspecto visual que pueda tener el plato, no sabría muy bien en que fijarme de cara a localizar algún problema que pueda resultar más o menos "crónico" en estos aparatos :(

Se que pueden tener problemas de holguras, pero tampoco tengo muy claro como localizarlos?

Se acepta de muy buen grado cualquier consejo al respecto por parte de todo aquel que esté familiarizado con estos aparatos.

-- o --
Rodrigo


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« última modificación: Enero 30, 2011, 18:12:58 por picodeloro »
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Jose

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #357 en: Enero 31, 2011, 10:19:15 »
ufff... Creo que te la vas a tener que jugar y abrirle las tripas más tarde.  :juer: :-\

Sin desmontar medio plato yo lo que he visto por aquí es que normalmente se mira si el ajuste de RPM es correcto con respecto a los mandos del plato (esto se hace con el comprobador de RPM (estrobo) que tienes en un lateral del mismo y los "puntos" que tienes en el lateral del plater), el estado de los rca´s, el juego que pueda tener el brazo y su eje. Mira si el el eje del plater (que es el eje del motor) tiene "marcas" de uso y si el plater tiene algún tipo de juego.

De todas formas el 1200 es un tanque, así que si su actual propierario lo ha usado de una forma "normal", no creo que tenga problemas.  ;) ;)

Ahora yo planeto una duda  8) oo)

Tengo mi nuevo previo en casa, es un Classe CP500.



Este aparato no trae previo de Phono, pero Classe suministra una tarjeta o modulo para "actualizar" el previo y poder usar cápsulas tanto MM como MC, el precio es de unos 350€ más o menos. Mi duda, ¿Merece la pena dicha tarjeta o es preferible que compre un previo de phono externo?  :P :P

Saludos
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rocoa

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #358 en: Enero 31, 2011, 15:54:53 »
No conozco la calidad de la tarjeta de fono de este previo pero tú que eres muy aficionado al vinilo tendrás que valorar que un fono externo siempre te da más juego, aunque la inversión pueda ser un poco mayor.
Saludos

Jose

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Re:Giradiscos/cápsula + previo phono
« Respuesta #359 en: Enero 31, 2011, 22:51:58 »
Rocoa, no creas que no estoy pensando en un previo independiente, ya que no veo muchas referencias del módulo de Classé.  :P

Los precio de los previos de phono que había mirado están en la franja de los 600 y 1500€ hasta que me di cuenta de que podía añadir dicha mejora al previo y que la propia Classé me lo suministraba en un plazo razonable de tiempo (lo cual es muy interesante teniendo en cuenta donde vivo  ??? :o)

Según lo poco que aclara el fabricante sobre este kit, es que, una vez instalado en el previo, se puede seleccionar el tipo de cápsula (MM/MC) desde el menú del aparato (lógico por otro lado), pero poco más, no hay dato algunos al respecto.

Por otro lado, un previo de phono independiente me puede permitir (según el caso) un mejor control de otros parámetros que pueden ser muy interesantes.

Bueno seguiré dándole vueltas al asunto.  :P :P

Saludos
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