Mueble para el equipo de audio.
1. Introducción.
"Voy a hacer un mueble para el equipo de audio". Que frase más sencilla y que complicada empresa puede llegar a ser. No por la construcción, si no por las infinitas alternativas que podemos seguir.
Empiezas buscando en Internet diseños que encajen con tus gustos. Analizas tanto proposiciones comerciales como DIY y al cabo de un tiempo te das cuenta que no solo es un tema estético, si no que hay todo un mundo detrás de los muebles de audio.
Hay variantes y opiniones para todos los gustos: Muebles monobloque o con baldas independientes, puntas de desacoplo, estructuras suspendidas. Fabricados con materiales rígidos, con materiales pesados para añadir masa y absorber vibraciones o las opuestas, con materiales ligeros para permitir la evacuación de las mismas.
Las vibraciones son uno de los enemigos de nuestro equipo ¿Pero porque son perjudícales las vibraciones?
Los soportes mecánicos donde almacenamos nuestra música analógica como vinilos, cintas o los digitales como los CDs o los discos duros de un reproductor multimedia, utilizan motores que hacen girar estos soportes. Un transductor, que es un componente electrónico, transforma la vibración mecánica, magnética u óptica en señal eléctrica, la cual se enviará a través de distintas etapas de transformación y amplificación.
En un tocadiscos el efecto de la vibración externa será recogida por la aguja en forma de ruido y/o distorsión y se sumará a grabada en el vinilo. Mandando el conjunto al etapa de amplificación.
Las fuentes digitales podrían tener problemas de sincronismo, la vibración puede producir errores al vibrar el pikup del láser del CD o de posicionamiento en la cabeza de un disco duro.
Pero hay más elementos que son afectados por la vibración. Los cables alteraran la señal eléctrica que circula por ellos, fuentes, previos, amplificador, cables de interconexión son sometidos a vibraciones externas introduciendo ruido en la señal de audio a través de todo su cableado interno.
¿De donde proviene el ruido?
Puede ser de una fuente externa al mueble:
• Aéreas. Generadas por los altavoces tanto directamente como indirectamente por reflexión.
• Por el suelo donde está apoyado el mueble. Por ejemplo vehículos pesados que circulen por la calle como camiones, autobuses, trenes. Los ascensores también pueden generar vibraciones, etc.
Internas o generadas en el mueble:
• Transformadores. Nuestras electrónicas tienen unos trafos y estos vibran en mayor o menor medida y generan unas vibraciones. Algunas veces audibles como un "hum".
• Mecánicas producidos por motores de CDs, tocadiscos, pletinas.
Así pues el mueble debe ser capaz de aislarse lo mejor posible de las fuentes externas de vibración pero además ser capaz de evacuar rápidamente las vibraciones generadas en el mueble.
Después de todas estas consideraciones, me decido por un mueble de baja masa, modular formado por estantes con tres patas que a su vez acaban en puntas de desacoplo o spikes. Las ventajas de este tipo de mueble es que al tener solo tres puntos de apoyo no puede cojear como puede ocurrir en uno de cuatro patas. Las puntas de desacoplo permiten que las vibraciones se evacuen hacia abajo pero a la vez impide que suban vibraciones de las baldas inferiores o del suelo si es la primera. Es escalable, podemos añadir o quitar estantes en función de nuestras necesidades.
La versión comercial es esta:
http://www.audioaffair.co.uk/Hi-Fi-Racks-Podium-Wood-Hi-Fi-Stand/product_2743
(https://i.imgur.com/Xp9PfV1.jpg)
Está hecho con madera de roble tanto las patas de sección cuadrada de 46mm como las baldas que son de roble alistonado de 40mm de grosor.
2. Diseño.
El mueble que necesitaba iba a tener dos torres de 5 módulos cada uno. Así que hacer las baldas de roble alistonado disparaba el presupuesto. Me aconsejaron utilizar madera de DM, que barnizado tiene un color miel parecido al roble. La densidad del tablero alistonado de roble esta entre 670 y 760 Kg/m3 y el tablero de DM de 30 mm de grosor tiene una densidad de 740 Kg/m3 , es decir tiene una densidad similar al roble. Si queremos hacer las baldas más gruesas podemos usar DM de 35 ó 40 mm de grosor.
Las patas serán de roble de 45 x 45 mm de sección cuadrada. Unidas a las baldas por espigas de madera encoladas. Los extremos de las patas se rematarán con spikes con su respectivos antispikes.
Cuando voy a hacer algo en madera me gusta diseñarlo primero en el ordenador en 3D. Trabajar en el mundo virtual te ayuda a detectar problemas y pulir el diseño para finalmente obtener el despiece del material necesario junto con las medidas exactas de cada pieza.
Utilizo un programa gratuito de google que se llama google sketchup. Con versiones tanto para plataformas windows como para mac OS X.
http://www.sketchup.com/intl/es/
Después de muchas vueltas este el resultado final.
(https://i.imgur.com/5exJ9wL.jpg)
Visto desde abajo.
(https://i.imgur.com/HZMbtW7.jpg)
Lo que más me gusta de esta herramienta, es que podemos dibujar hasta lo que no se ve para luego hacerlo visible y ver los pormenores del montaje.
(https://i.imgur.com/fYXluUe.jpg)
(https://i.imgur.com/RzWxcA7.jpg)
Las patas van pegadas con cola blanca a la balda. En esta imagen se puede apreciar el acabado biselado que van a tener tanto las baldas, como a las patas.
(https://i.imgur.com/emsjIxu.jpg)
Para darle mayor robustez se ensamblarán con una espiga de madera de 12 mm de diámetro y 60 mm de longitud.
(https://i.imgur.com/zaxXkwu.jpg)
De los 60 mm de la espiga, 45 mm van en el interior de la pata y los otros 15 mm en la balda.
(https://i.imgur.com/4hV3uhc.jpg)
Las patas no van a haces de la balda.
(https://i.imgur.com/UYh0dh5.jpg)
Irán 5 mm hacía dentro respecto a los bordes.
(https://i.imgur.com/k68Zl1f.jpg)
La parte inferior de las patas llevarán unos spikes de monacor
(https://i.imgur.com/kVRbud7.jpg)
Este spike está dividido en tres partes:
• La parte superior que va en la base de la pata. Primero habrá que hacer un taladro de 7 mm de diámetro en la pata y luego clavarla para que las 4 uñas que lleva se queden bien ancladas en la madera.
• La parte del medio es la parte cónica y va roscada en la parte superior, permitiendo graduar la altura y por lo tanto nivelar la pata.
• La parte inferior, el antispike, es una especie de moneda con un rebaje para que descanse la punta del spike y no raye o el suelo o el mueble.
(https://i.imgur.com/ruizfYG.jpg)
(https://i.imgur.com/UnHusaE.jpg)
Aquí os dejo el enlace del fichero con el diseño de un estante para google sketchup versión 8 o superior.
Mueble equipo audio.skp (https://www.sugarsync.com/pf/D236220_2280664_6723589)
3. Material.
Este sería el material necesario para un estante:
(https://i.imgur.com/atR0EjR.jpg)
• Un tablero de DM de 600 mm de largo por 450 mm de ancho por 30 mm de grosor.
• 3 patas de listón de roble americano de sección cuadrada de 45 x 45 mm y el largo dependerá de la altura que quedamos dar a cada balda: 80 mm para las patas de los estantes que van en el suelo y para el resto de estantes pues 150, 200 y 300 mm.
• 3 Espigas de 60 mm de largo y 12 mm de diámetro.
• 3 Spikes y sus respectivos antispikes, que son las monedas donde descansarán las puntas. Concretamente los Monacor Spikes SPS-10/SC.
• Y un bote de cola blanca de carpintero para pegar las espigas y las patas a la balda.
El material para los diez estantes, de distintas alturas, será.
(https://i.imgur.com/zVqvloA.jpg)
Las 10 baldas de DM salieron de un tablero que tiene un tamaño estándar de 2,44 x 1,22 m.
Para las patas necesitaremos 5,28 metros lineales de listón de roble americano de sección cuadrada.
Las 30 espigas de madera de 60 mm hacen una longitud total de 1,80 metros lineales. Con dos tiras de 1 metro podremos sacar todas las espigas.
Los spikes vienen en cajitas de 4 unidades así que para 30 spikes necesitaré 8 cajitas y me sobrarán 2 spikes.
4. Herramientas.
Podremos usar lo que tengamos en casa o que nos puedan prestar, como fue mi caso. Por que hay herramientas que o nos dedicamos al bricolage o no es habitual que formen parte de nuestra caja de herramientas.
• Taladro de columna o en su defecto taladro manual.
• Una lijadora eléctrica orbital.
• Sargentos.
• Martillo.
• Una sierra para madera.
• Flexómetro y opcionalmente un calibre.
• Un taco de lija fina.
5. Las espigas o tubillones.
Las espigas que vamos a utilizar para ensamblar las patas las baldas son de 12 mm de diámetro y 60 mm de largo. Como no es una medida estándar deberemos de fabricárnoslas.
Para ello partimos de una tira de tubillón de 12 mm de diámetro y 1 metro de longitud.
Sitúo un taco de madera a 60 mm de la hoja de corte y lo fijo con un sargento. Esto me permitirá cortar todas las espigas a la misma longitud sin tener que estar midiendo.
(https://i.imgur.com/lKhs2PB.jpg)
Incluso podremos cortar las dos tiras de 1 metro simultáneamente y hacer las espigas de dos en dos.
(https://i.imgur.com/spYhiEI.jpg)
Aquí vemos como van quedando.
(https://i.imgur.com/EvVyN7Z.jpg)
Con ayuda de una lima quitamos las astilla y biselamos los extremos para facilitar que entren bien en los taladros que haremos en las patas y las baldas.
(https://i.imgur.com/Wz23f5m.jpg)
Un acabado profesional como las que podemos comprar ya hechas.
6. Mecanizado de las baldas.
Con mecanizado me refiero a los taladros que haremos en las baldas de DM y que usaremos para ensamblar las patas con sus correspondientes espigas.
Los taladros se harán con una broca de madera de 12 mm de diámetro. Lo ideal es usar un taladro de columna que nos hará unos taladro totalmente perpendiculares y a la profundidad deseada, ya que la mayoría permiten fijar la profundidad.
Si vamos a hacer pocas baldas podemos medir y marcar los puntos donde Irán los taladros y luego hacerlos. En mi caso como iba a hacer 10 baldas, fabriqué una plantilla con un tablero de DM de 19 mm de las mismas dimensiones que las baldas. He hice los taladros pasantes en esta madera plantilla, teniendo en cuenta que las patas debían quedar a 5 mm del borde de la balda.
Colocamos la plantilla encima de la balda.
(https://i.imgur.com/OND8smu.jpg)
Con ayuda de una madera en la parte trasera y un listón a cada lado alineamos la plantilla a la balda.
(https://i.imgur.com/yjrHIHv.jpg)
Si os fijáis la balda ya la había lijado, error por mi parte. Primero mecanizar y luego lijar, obtendréis más precisión en el mecanizado. He preferido poner el orden correcto y no el que yo seguí.
Una vez alineado, sujeto la plantilla a la balda con un par de sargentos poniendo un trozo de madera debajo, a modo de mártir, para no marcar la balda.
(https://i.imgur.com/vRxjgJL.jpg)
Con dos retales de madera del listón de las patas construí un útil que mantendría la broca vertical para marcar la balda a través de la plantilla. Las brocas de madera tienen 1 punta central que vamos a utilizar a modo de punzón.
(https://i.imgur.com/Y3UMuQh.jpg)
Marcaríamos tanto el taladro central trasero de la balda.
(https://i.imgur.com/Jq8s7aV.jpg)
Como los dos anteriores, que van las cerca de las esquinas.
(https://i.imgur.com/4gqlVDV.jpg)
Retirando el listón que hemos usado para alinear la plantilla a la balda vemos que la pata quedaría a unos 5 mm de borde de la balda.
(https://i.imgur.com/HLZmK7d.jpg)
Y quitando la plantilla, vemos la marca que hemos hecho con la punta de la broca en la balda de DM.
(https://i.imgur.com/j8L0a5T.jpg)
Procederemos a marcar todas las baldas y a continuación pasaremos a perforar con una broca de madera de 12 mm, el mismo diámetro que las espigas.
(https://i.imgur.com/X4fYM1E.jpg)
Usaré un taladro de columna que me ha dejado un amigo. Primero ajustaremos la velocidad mediante un sistema de poleas que lleva, para trabajar con madera y regularemos la profundidad del taladro a 15 mm, que es lo que tiene que entrar la espiga en la balda.
(https://i.imgur.com/wLBvxlF.jpg)
Luego iremos colocando las baldas asegurándonos que la punta central de la broca al bajar coincide con las marcas que hemos ido haciendo en las baldas. Fijamos la balda al soporte del taladro con un sargento y taladramos.
(https://i.imgur.com/hLMRNGf.jpg)
Editado: Las fotos no se veían
7. Mecanizado de las patas.
Como van a ser 30 patas, 3 por balda y tenemos 10 baldas, voy a marcar la posición de los taladros con una plantilla.
Con un resto que sobró de las baldas y de los listones de las patas, me hago la siguiente plantilla.
(https://i.imgur.com/RbLLMBq.jpg)
(https://i.imgur.com/dQeGsJs.jpg)
Esa pieza de metal con un pincho hacía arriba es un centrador. Se usa para marcar donde irán los taladros para las espigas. En este caso utilizamos un centrador de 8 mm de diámetro y va justo en el centro de la sección cuadrada de la pata. Lo podréis encontrar en cualquier ferretería o centro de bricolaje.
Probamos con un retal de las patas. Primero ajustamos contra los listones y luego solo hay que presionar hacía abajo lo más perpendicular posible.
(https://i.imgur.com/1hN7kab.jpg)
Comprobamos que la marca ha quedado en el centro.
(https://i.imgur.com/cvrH1Pm.jpg)
Si es correcto, marcamos todas las patas por ambos extremos. Ya que en un extremo irá el taladro de 12 mm para la espiga y en otro el taladro de 7 mm para el spike.
Después pasamos a perforar uno de los extremos con la broca de 12 mm de diámetro a 46 mm de profundidad. Aunque necesitamos 45 mm para la espiga, voy a dar 1 mm de margen para no tener problemas a la hora de ensamblar y que no entre hasta dentro la espiga por que me haya quedado corto.
El problema con los taladros de columna de bricolaje, es que no suelen tener mucho recorrido, así que tengo que retirar la mesa que lleva integrada y sujetar la pata con la mano mientras taladro.
(https://i.imgur.com/jtugbmn.jpg)
Con las patas de 30 cm tengo incluso que sacar el taladro por el lateral de mesa de trabajo y poner la pata en una mesa auxiliar a un nivel más bajo que la base del taladro. Pero bueno al final consigo hacerlo.
Cambiamos de broca y pondremos una de madera de 7mm de diámetro y perforaremos el otro extremo de todas las patas a 10 mm de profundidad para alojar la pieza fija de los spikes.
8. Lijado y biselado.
Es importante lijar bien tanto las baldas como las patas para eliminar imperfecciones y dejar un acabado lo más liso y fino posible antes de barnizar.
Aprovecharé esta fase para hacer un biselado con la propia lija. Será un biselado muy suave, más que nada matizar los bordes y que no se vean tan cortantes y duros. Además disimulará mejor los posibles golpes que pueda recibir el mueble. En una arista en ángulo recto los golpes son más visibles.
Como hay mucho que lijar, es más que recomendable una lijadora eléctrica. A ser posible orbital y como voy a estar un rato largo, no está de más unos protectores auditivos para preservar los oídos para otro tipo de sonidos más placenteros. Y ya que estamos una mascarilla para no tragar polvo.
(https://i.imgur.com/SUOta9L.jpg)
Lijamos primero las baldas empezando con la superficie superior e inferior. Unos 2 ó 3 minutos por cara dependiendo de como estén.
(https://i.imgur.com/zq1euWK.jpg)
Luego los cantos.
(https://i.imgur.com/T97lnb8.jpg)
Y ahora los 12 biselados por balda. Poniendo la lijadora a 45 grados y dando 2 ó 3 pasadas a lo largo de toda la arista recorriéndola de principio a fin. Sin paradas y sin ejercer demasiada presión.
(https://i.imgur.com/EIuAWMo.jpg?1)
(https://i.imgur.com/urH0UuB.jpg)
Si algún biselado queda muy marcado lo suavizaremos con la propia lijadora apagada, para darle una forma más redondeada.
Aquí podemos ver el antes y el después de la balda terminada.
(https://i.imgur.com/aOw9ihm.jpg)
Las patas llevarán el mismo procedimiento, exceptuando que no biselaremos las aristas de la bases. Es decir dejaremos como están las aristas que irán pegadas a la balda y las aristas de la cara donde va el spike.
(https://i.imgur.com/qtUskZE.jpg)
Hay que hacer el lijado siempre a favor de a veta de la madera y teniendo especial cuidado ya que el roble se astilla fácilmente, así que hay que prestar especial atención al lijar cerca de las aristas.
9. Instalando la primera pieza del spike.
Como ya he comentado, los spikes de monacor tienen 3 partes. Vamos a poner la parte fija del spike. La pieza que va clavada en la base de la pata. Necesitaré 30 spikes es decir 8 cajas de 4 spikes cada una y sobrarán 2 spikes.
(https://i.imgur.com/2jW4zJE.jpg)
(https://i.imgur.com/UhYOOk1.jpg)
Con la ayuda de una maza, presentamos y con un par de golpes, listo.
(https://i.imgur.com/BHYgaI7.jpg)
Ya sólo quedan 29.
(https://i.imgur.com/hQUYfdF.jpg)
Después de unos cuantos golpes...
(https://i.imgur.com/xcJJBDm.jpg)
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Tenemos todas las patas terminadas.
10. Ensamblado y encolado de los estantes.
Para montar un estante necesitamos: tres patas de la misma longitud, tres espigas y una balda.
(https://i.imgur.com/kyd3qlw.jpg)
Aplicamos cola en los agujeros de las balda y el agujero de la pata donde va la espiga. También daremos cola a la base de la pata que va a la balda. Es importante poner suficiente cola pero sin pasarnos para que no rebose demasiado cuando lo peguemos.
(https://i.imgur.com/Yq98vUM.jpg)
Ponemos una espiga en la pata ya encolada. El extremo de la espiga que sobresale de la pata lo metemos en la balda, haciendo fuerza hasta que la pata quede completamente pegada a la balda. Utilizaremos la balda-plantilla para hacer un sándwich con las patas y sujetamos con sargentos poniendo unos trozos de madera para no marcar las baldas con los sargentos.
(https://i.imgur.com/CUMVI5e.jpg)
Las patas deben quedar totalmente perpendiculares con la balda y paralela a los bordes de la balda. Que no queden giradas.
Debemos de dejar las patas menos agraciadas, como cambios de color, defectos, etc como pata trasera, como es el caso de la foto anterior.
Es muy importante eliminar con una trapo limpio y húmedo cualquier resto del cola que rebose, ya que si no al barnizar se verá como una mancha.
Dejamos 24 horas a que seque completamente la cola y repetiremos el proceso con el siguiente estante. Así hasta que terminemos. Si tienes 10 estantes, pues 10 días.
Ahora podemos montarlo sin los spikes y hacernos una idea de como va a quedar mueble y ya de paso, revisarlo antes de barnizarlo.
(https://i.imgur.com/9e9AAmy.jpg)
(https://i.imgur.com/254U4uy.jpg)
(https://i.imgur.com/SGJ02oy.jpg)
11. Barnizado.
Barnizar el DM es complicado así que después de todo este trabajo no quise arriesgarme y lo llevé a un barnizador y visto el resultado, fue decisión de lo más acertada.
Por cierto antes de hacerlo tape con cinta de carrocero el agujero de la base del spike de todas las patas. Así no se metería el barniz en las rosca interior.
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Retiramos la cinta y comprobamos que la rosca interna está limpia y sin barniz.
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Roscamos el spike.
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Montamos el mueble a ver que tal queda, esta vez si pongo los antispikes, no quiero que se rayen las baldas.
(https://i.imgur.com/yj3nAFB.jpg)
El DM barnizado ha ganado mucho. Tiene un color miel muy bonito, que combina estupendamente con el roble de las patas.
(https://i.imgur.com/s0c1cZx.jpg)
Los biselados han quedado suaves y uniformes, justo lo que quería.
(https://i.imgur.com/NKHi02p.jpg)
Y para que os hagáis una idea de las proporciones...
(https://i.imgur.com/2Dy9264.jpg)
12. Montaje y nivelado.
Pues solo falta instalarlo en su ubicación final. Empezaremos nivelando estante por estante, empezando por el estante inferior. Con ayuda de un nivel, iremos roscando o desenroscando los spikes hasta que el estante quede perfectamente nivelado.
(https://i.imgur.com/pDxuI1D.jpg)
Debemos nivelar el estante en todos los planos. Tarea a veces desquiciante, pero con paciencia se consigue.
(https://i.imgur.com/9ZYG7Hg.jpg)
Es muy importante que todos estén bien nivelados ya que los estantes superiores dependen de la nivelación de los inferiores.
(https://i.imgur.com/NWux1p4.jpg)
Debemos controlar también la alineación de los estantes entre si, tanto lateralmente como el frontal y la trasera.
(https://i.imgur.com/VGfEhsX.jpg)
Uno de mis principales temores con este mueble es que diera un empujón a un estante y se desplazara hasta que una de sus tres patas quedara en el aire y electrónica al suelo.
Después de consultarlo con la almohada y aconsejado por los expertos del foro opté por fijar los antispikes con blue tack.
En este caso es de color blanco y además tiene una bonita historia...
(https://i.imgur.com/a88v7Tu.jpg)
Estuvo sujetando los carteles de la 6ª Reunión de auriculares.org en Allariz, diseñados por un estupendo amigo y compañero del foro.
(https://i.imgur.com/x56RbbI.jpg)
Cuando acabo la reunión y desmontaron los carteles Carlos dijo:
- ¿Alguien quiere el blue tack de los carteles?
- Pues yo mismo, nunca se sabe.
Conteste. Y lo metí en esta botella vacía de agua.
(https://i.imgur.com/PTTxIv6.jpg)
Para pegar cada antispike, hacemos con blue tack una pequeña bolita y la aplastamos estirando hasta cubrir completamente toda la base del antispike. Lo aplicaremos a la cara lisa que va apoyada en el mueble no en la cara que tiene una muesca para que descansa el spike.
(https://i.imgur.com/k92EaGI.jpg)
Los colocamos debajo de cada spike y al cabo de unos días que se haya asentado bien podremos quitar el exceso que rebose con un simple palillo.
Y así es como una parte del foro forma parte de mi mueble de música.
Con esto ya hemos terminado el mueble y solo queda disfrutarlo con buena música.
13. Conclusiones.
Después de un año desde su construcción estoy muy satisfecho con el resultado. Ha quedado mucho mejor de lo que yo pensaba.
A nivel sonoro ha supuesto una gran mejora en comparación a mi antiguo mueble que era una estantería de metro setenta y con ruedas que se movía más que un barco. Un amigo mío se ríe mucho con este tipo de expresiones, pero en este caso es verdad, "ahora los silencios son silencios" y todo suena más relajado.
Es un mueble muy sencillo de hacer, modular y ajustable a cualquier necesidad.
Si buscáis un mueble ya no tenéis escusa para no haceros el vuestro. Eso si tomároslo con calma por que lleva su tiempo.
Os podeís bajar este tutorial en pdf. Hay tres versiones, una de más calidad que ocupa 40,45 Mb, otra de calidad media que ocupa 4,20 Mb y la de menor calidad, pero más ligera de 2,21 Mb:
Mueble equipo audio high.pdf ( 40,45 Mb ) (https://www.sugarsync.com/pf/D236220_2280664_6723403)
Mueble equipo audio med.pdf ( 4,20 Mb ) (https://www.sugarsync.com/pf/D236220_2280664_6723490)
Mueble equipo audio low.pdf ( 2,21 Mb ) (https://www.sugarsync.com/pf/D236220_2280664_6723485)
Un abrazo al foro www.auriculares.org
Eferbel
Editado: Las fotos no se veían
Excelente tutorial y muestra Eferbel, el mueble te ha quedado estupendo. Pronto tendré más espacio para el bricolaje en casa y con estos post me dan ganas de empezar ya. Paciencia me digo a mi mismo.
¡Rayos y truenos Fer! :o , me he quedado pasmado al ver tamaña obra de ingeniería civil.
Te ha quedado de cine. ;D
Igual te intento copiar...pero como no sea en lo de beber coca-cola light... :juer:
Simplemente genial, muy buen trabajo.
Felicidades por el mueble y por el tutorial.
Vaya pedazo de tutorial Eferbel, si antes había pocas excusas para no hacerse el mueble ya no queda ninguna.
Muchas gracias por prepararlo y compartirlo.
Como siempre, lo has bordado.
Gracias Fer!
Saludos.
(http://eihir.files.wordpress.com/2012/05/1-premio400-300.jpg)
Menudo trabajo, enhorabuena. Ha quedado muy bien.
:plas: :plas: :plas: Administradores, chincheta ya para hilos como este!!!!! Lo has bordado :nosomosdignos:
Impresionante Eferbel, menudo tutorial, menudos acabados y menudo taller tienes a tu disposición, mi más sincera enhorabuena, me encanta como te ha quedado todo :plas:.
Una cosita que me gustaría consultarte, ya que yo ando en algo similar pero que de momento no mostraré por no estar aún tan presentable como tu mueble. Estoy interesado en el tema de los spikes, a parte de la altura que aportan al conjunto ¿has tenido en consideración algo más como por ejemplo el peso de los equipos que reposen sobre el mueble?, en mi caso estoy montando también unos pies para altavoces y me pesa cada caja 20kg (soporte aparte), veo que Monacor comercializa conos con diferentes alturas y diferentes gruesos pero no tengo muy claro por cuales decantarme sin tener en consideración más que la altura total del conjunto, me gustan los que has escogido tu pero no se si será suficiente por peso, ¿algún consejo?.
Por otra parte, comentas que el DM es complicado de barnizar, en mi caso estoy usando el tablero multicapa (A.K.A. tablero marino) que se ha comentado alguna vez en el foro, mi intención es la de finalmente teñirlo de oscuro y barnizarlo, ¿te consta de que sea tan problemático de barnizar como el DM?.
Muchas gracias por compartir semejante tutorial y a disfrutar esa maravilla de montaje.
P.D.: hilos como este me hacen pensar en un comentario que me hizo hace días una amiga, según ella lo que envuelve al mundo los auriculares no es un hobbie, si tu supieras criatura...
Muchas gracias a todos.
Lo hice hace un año pero tenía pendiente escribir este hilo. Lo vas dejando, lo vas dejando... :juer:
Hay otro hilo http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,4678.0.html Mueble audio (http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,4678.msg55426.html#msg55426) donde ya se había hablado de este mueble y compañeros como Cabillas y Nando22 que ya se lo habían hecho.
Me ha parecido más interesante crear un hilo nuevo dedicado especificamente a su construcción.
Cita de: feraldi
Estoy interesado en el tema de los spikes, a parte de la altura que aportan al conjunto ¿has tenido en consideración algo más como por ejemplo el peso de los equipos que reposen sobre el mueble?, en mi caso estoy montando también unos pies para altavoces y me pesa cada caja 20kg (soporte aparte), veo que Monacor comercializa conos con diferentes alturas y diferentes gruesos pero no tengo muy claro por cuales decantarme sin tener en consideración más que la altura total del conjunto, me gustan los que has escogido tu pero no se si será suficiente por peso, ¿algún consejo?.
Efectivamente hay que tener el cuenta que el spike aporta 18 mm de altura a las patas. Respecto al peso que pueden soportar, pues no he encontrado en las especificaciones del fabricante ningún dato al respecto. Pero para que te hagas una idea cada estante del mueble debe pesar entre 11 y 12 kg. Los spikes que están en el estante que está abajo del todo soporta el peso de 4 estantes, es decir unos 48 Kg. A eso le tienes que sumar el peso de las electrónicas que pueden ser otros 30Kg en el lado que está el amplificador. Es decir unos 78 Kg a repartir entre los 3 spikes que tiene el estante inferior. Así que no creo que tengas problemas con el peso.
Cita de: feraldi
Por otra parte, comentas que el DM es complicado de barnizar, en mi caso estoy usando el tablero multicapa (A.K.A. tablero marino) que se ha comentado alguna vez en el foro, mi intención es la de finalmente teñirlo de oscuro y barnizarlo, ¿te consta de que sea tan problemático de barnizar como el DM?.
El DM es complicado de barnizar porque no tiene veta, no por otra cosa. Cualquier madera que tenga veta será más sencilla de barnizar o por lo menos disimulará mejor las imperfecciones que podamos dejar. Si vas a barnizar a mano te aconsejo que uses un rodillo pequeño de pelo o si es barniz al agua utilices una brocha de espuma.
(http://www.sodimac.com.pe/uploads/producto/1182692_C.jpg)
He barnizado con esa brocha y queda muy bien. Lo que no tengo muy claro es si soportará barnices al disolventes.
Hablando de barnices los más duros a roces y golpes son los de poliuretano y necesita un disolvente especial, en cualquier superficie de bricolaje o ferretería los encontrarás sin problemas.
Impresionante tutorial, muchas gracias por compartirlo!
De momento el mueble es un elemento que no necesito para mi escaso equipo, pero guardo el pdf para un futuro y aquí en el foro siempre estará disponible, espléndido Eferbel :nosomosdignos:
A mi me habían recomendado tanto para tintar como para barnizar el hacerlo con muñequilla, ¿has tenido alguna experiencia en este sentido?, me da la sensación de que el acabado puede ser mejor por no quedar tan saturado en barniz.
Interesante tanto lo de la brocha de espuma (y seguro que lo que dices, tiene una pinta de que con barnices con disolventes te quedas con el mango en la mano.. oo)), también me interesa lo del barniz al poliuretano, le pego un ojo.
Muchas gracias.
Si desde luego, barnizar a muñequilla da un resultado estupendo pero hay que dar muchas manos muy finas y supongo que no todos los barnices se podrán dar con esta técnica.
Muy bueno el mueble y el tutorial, menudo curro.
Ultimamente cuando tenemos que barnizar alguna madera en el trabajo usamos un barniz que se puede disolver con agua que nos da buenos acabados. Tal vez no tenga la resistencia que puede dar uno de poliuretano, el caso es que en la mayor parte de los casos tampoco es necesaria para las aplicaciones que le damos, y me imagino que en los estantes de un mueble de estos podría "aguantar el tipo" sin mucho problema.
-- o --
Rodrigo
Muchas gracias por la chincheta Rodrigo.
Los barnices al agua actuales son muy buenos y están desplazando a los barnices con disolventes por ser estos últimos mucho menos ecológicos.
Impresionante tutorial Eferbel; y fabuloso mueble.
:plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas:
CitarUltimamente cuando tenemos que barnizar alguna madera en el trabajo usamos un barniz que se puede disolver con agua que nos da buenos acabados. Tal vez no tenga la resistencia que puede dar uno de poliuretano
Posiblemente tenga la misma resistencia que los de poliuretano; desde hace años se están comercializando productos de muy alta resistencia; incluso para suelos o madera exterior existen "barnices" al agua con unas prestaciones fantásticas.
Gracias por mostrar este estupendo trabajo. :plas:
Un saludo.
Felicitaciones Eferbel ^-^
¿Alguna razón para utilizar DM ... alguna propiedad particular tipo los Golden Cuboids de Cardas?
Cita de: herdom en Diciembre 15, 2012, 12:14:22
:plas: :plas: :plas: Administradores, chincheta ya para hilos como este!!!!! Lo has bordado :nosomosdignos:
¿Un hilo para solicitar "chincheta"? >D
La zona DIY tiene algunos temas interesantes para destacar como el power cord, filtros, línea dedicada etc ...
Cita de: nepro en Diciembre 15, 2012, 15:37:53
Cita de: herdom en Diciembre 15, 2012, 12:14:22
:plas: :plas: :plas: Administradores, chincheta ya para hilos como este!!!!! Lo has bordado :nosomosdignos:
¿Un hilo para solicitar "chincheta"? >D
La zona DIY tiene algunos temas interesantes para destacar como el power cord, filtros, línea dedicada etc ...
Toda la razon que tienes, hay muchos hilos interesantes que no se deberian perder.
Cita de: Eferbel en Diciembre 15, 2012, 14:25:35
Si desde luego, barnizar a muñequilla da un resultado estupendo pero hay que dar muchas manos muy finas y supongo que no todos los barnices se podrán dar con esta técnica.
Muchas manos muy finas...ummm, junto con lo laborioso de la técnica esto va a representar echarle horas, horas y más horas, me parece que al final la solución será emplear un buen barniz al agua aplicado con la brocha de espuma que comentabas. Lo tantearemos.
Un saludo y gracias Eferbel.
Muy buen trabajo, el acabado del mueble es sorprendente.
Respecto al barnizado con muñequilla y goma laca (una especie de escamas que hay que disolver con alcohol metílico) os puedo comentar que se puede conseguir un acabado de una calidad altísima, ya que es un proceso que aún hoy se utiliza para guitarras, violines y otros instrumentos musicales de alta calidad. Requiere mucho tiempo y es laborioso, pero tiene la ventaja de que pequeños desperfectos se pueden arreglar con el mismo barniz y que no afecta a la sonoridad de los instrumentos como el barniz de poliuretano o nitrocelulosa, aunque esto para el mueble nos daría igual . Eso si requiere 5 o 6 pasadas que hay que dejar secar unas 12 horas y previamente se ha de preparar la madera y teñirla (esto es opcional y requiere secado como el de las demás capas).
La muñequilla también sirve para teñir la madera, dar pinturas al aceite o al agua o darle un acabado con cera.
Otra alternativa que a mi me gusta para el DM es el lacado, pero lo conveniente es aplicar la laca con pistola, por lo que es igual de engorroso que usar un barniz de poliuretano.
Menudo tutorial te as currado dando una explicación muy detallada de todo el proceso.
Excelente tutorial, dan ganas de ponerse manos a la obra. ¿Donde consigues los spikes?
Saludos
Fantástico. Quería fabricarme un mueble y me daba pereza. Pero es que lo has dado casi todo hecho. Enhorabuena. Un hilo de chincheta, gran interés y eminentemente practico. Muchas gracias.
Con respecto a los barnices, estoy experimentando con la goma laca, pero con la de escamas, no la que venden hecha en algunas droguerías. Hay barnices "audio filos" como el c-37 ennemoser (creo que se llama así), pero su precio es High end de verdad.
Estoy en contacto con un luthier de cuerdas y me va a recomendar unos barnices especiales para este cometido. Posteare cuando los tenga.
Un saludo y felices fiestas.
Enhorabuena.
Es agradable hacérselo uno mismo y que salga tan bien.
También es estupendo disponer del espacio y las herramientas adecuadas para currárselo como Dios manda.
Cita de: nepro
¿Alguna razón para utilizar DM ... alguna propiedad particular tipo los Golden Cuboids de Cardas?
Estuve barajando entre hacerlo de roble o DM. El roble era bastante más caro y además no salian las 10 baldas de un solo tablero ya que las medidas del tablero de roble eran más pequeñas las de del tablero de DM.
Rocoa me estuvo aconsejando y orientando sobre como hacerme el mueble y le trasladé mis dudas respecto a la madera. Me dijo:
Citar
En DM saldría más barato y sería igual o más eficaz pero que está claro que en roble sería más aparente.
El DM en principio es más eficaz que el roble debido a que son fibras y por su baja masa evacúa mejor las vibraciones. Aunque eso es sobre el papel porque cabe la posibilidad de que si los comparasemos nos gustase más el roble. Cada material aporta diferente personalidad según su resonancia particular.
Este diseño es muy eficaz.
Así que entre que el DM en principio es más eficaz y sobre todo que es más barato que el roble, decidí hacerlo de DM. Un tablero de DM de 30 mm de 2,44 m x 1,22 m son unos 60 euros y salen las 10 baldas de 600 x 450 mm.
Cita de: balrogg
Con respecto a los barnices, estoy experimentando con la goma laca, pero con la de escamas, no la que venden hecha en algunas droguerías. Hay barnices "audio filos" como el c-37 ennemoser (creo que se llama así), pero su precio es High end de verdad.
Estoy en contacto con un luthier de cuerdas y me va a recomendar unos barnices especiales para este cometido. Posteare cuando los tenga.
No sabía que había barnices audiofilos. No dejes de informarnos de todo lo que te cuente el luthier sobre este tema, seguro que será una información muy valiosa.
Cita de: albea
¿Donde consigues los spikes?
Los compré en thomann (http://www.thomann.de/es/monacor_spikes_sps10sc.htm)
Muy buenos trabajos, tanto el de construcción del rack como el tutorial.
De todas maneras, y en mi calidad de profesional del tema, alguna puntualización, si me permites:
-El material:
el FDM (fibra densidad media), no deja de ser cartón prensado, aunque tenga muy buenas prestaciones.
-El grosor:
3 cms. es bastante pobre grosor; lo hay más grueso.
-El barnizado:
para no tener que tapar los agujeros de los soportes de los spikes, yo los colocaría después del barnizado.
-La fijación de las bases para las puntas de los spikes:
haciendo un mecanizado circular bien centrado y con un par de mm. de tolerancia en la propia balda-base, éstas no tendrían escapatoria.
Y nada más. Espero haber aportado algo, desde mi más humilde intención.
Salud-os.
Cita de: dezasete en Diciembre 16, 2012, 16:44:43
Muy buenos trabajos, tanto el de construcción del rack como el tutorial.
De todas maneras, y en mi calidad de profesional del tema, alguna puntualización, si me permites:
-El material:
el FDM (fibra densidad media), no deja de ser cartón prensado, aunque tenga muy buenas prestaciones.
-El grosor:
3 cms. es bastante pobre grosor; lo hay más grueso.
-El barnizado:
para no tener que tapar los agujeros de los soportes de los spikes, yo los colocaría después del barnizado.
-La fijación de las bases para las puntas de los spikes:
haciendo un mecanizado circular bien centrado y con un par de mm. de tolerancia en la propia balda-base, éstas no tendrían escapatoria.
Y nada más. Espero haber aportado algo, desde mi más humilde intención.
Salud-os.
Muchas gracias por tu aporte dezasete.
Efectivamente se que hay DM más grueso, en el tutorial lo menciono, aunque el de 3 cm es suficientemente robusto. Después de un año no hay ningún estante que se haya combado y algunos aparatos, que están soportando, pesan 15 kg.
No clavé la primera pieza de los spikes después de barnizar por si se marcarba la parte vista del estante o que con la vibración al golpear rajara el barniz que bordea la base de la pata contra la balda. No tengo tanta experiencia para saber que ocurriria y no quise arriesgarme.
Lo de fresar la parte superior del estante para alojar los antispikes, fue mi idea inicial, pero no me quedó lo suficientemente centrados las puntas de los spikes. Bien por que el agujero no estaba justo en el centro de la pata, bien porque la pata no estuviese exactamente en su sitio. De hecho había marcado todas las baldas por la parte superior y luego tuve que tapar con emplaste las marcas antes de enviarlo a barnizar, por que no estaba seguro que al hacer los rebajes el antispike quedara centrado debajo de la punta del spike. De todas formas pensaba hacer un fresado de 18 mm que es lo que tiene el antispike. Hacer el fresado de más diámetro y que el spike no quedara centrado no me gustaba estéticamente por eso lo descarte. Es lo que tiene no contar con herramienta con suficiente precisión. El que la tenga desde luego le recomiendo esa opción.
Fijate bien en esta foto y veras un pequeño cambio de color en los sitios donde deberian haber ido los fresados que indicas.
(http://i735.photobucket.com/albums/ww360/eferbel/Mueble%20equipo%20audio/66_zps85ba498e.jpg)
He estado en casa de un amigo ebanista que me ha hecho un rack siguiendo estas indicaciones para un colega. Lo hemos montado provisionalmente para ver como quedaba ya que luego lo hemos embalado para enviarlo y el encolado definitivo de las patas se hará en destino. Os pongo unas fotillos porque creo que está bastante bien.
Todo en roble, con baldas de 55x55 cm. y 4,7 cm. de ancho. Barnizado realizado por un lacador profesional.
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/R9.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/NIK10.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/NIK15.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/NIK7.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/NIK3.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/R10.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/R9.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/R8.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/R2.jpg)
Saludos.
Que preciosidad. Vaya nivelazo. Eso si que es un mueble bien hecho. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Ha quedado precioso, Rodrigo, en su día Eferbel y yo pedimos presupuesto a Jose para poner las baldas de roble también y nos dijo que 50 euros por balda o algo así, ¿sabes cuanto han salido esas?.
El mueble es un pelotazo, da una presencia al equipo de hi-end, evacua las vibraciones y tensiones ejemplarmente, es barato y sencillo de fabricar, ah! y las visitas flipan cuando les dices que lo hiciste tú.
Por otro lado todos hemos hecho las patas más largas que las del mueble que se comercializa, quedando más bonito para mi gusto más bajito, consuélame, anda.
(http://www.divineaudio.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/i/hifiracks_reference_1_.jpg)
Citar¿sabes cuanto han salido esas?
45€ cada balda.
Visto el resultado, estoy pensando en sustituir la vieja "mesita de auriculares" que tengo al lado del rack del equipo principal oo)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/BERKELEY%20DAC/P1160224.jpg)
Cita de: rocoa
Cita de: CABILLAS¿sabes cuanto han salido esas?
45€ cada balda.
¿Incluida las patas y el lacado?
Cita de: rocoa en Diciembre 29, 2012, 21:52:50
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/BERKELEY%20DAC/P1160224.jpg)
ummmmm...eso que está conectado al Leben no es un cardas, vaya vaya.
Danos datos, anda no te hagas de rogar Rodrigo... >D
Es un pequeño offtopic pero que conste que el Leben está sobre un "mueble para equipo de audio"...ejemmm ;)
El cable es el Jena 422 de los Audeze. Pero también utilizo Cardas con los Audeze,como éste:
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AURICULARES/AUDEZE/CARDASAUDEZEII-1.jpg)
También me he hecho un Cardas doble para los Audeze que me gusta mucho.
Respecto a la mesita.....todos pecamos, no? Eso sí, el Leben está sobre Supernaturals y el Berkeley DAC también, además de sobre una tabla de teka aislada a su vez con Finite Elemente Ceraballs.
Dejemos el off topic, ok?
Saludos.
buenas
gracias a este tutorial me estoy haciendo yo otro mueble (4 baldas de 45x40), pero lo quiero en negro
ante la duda de lo que vale la imprimacion, sprays, laca, brochas, etc... y como me pueda quedar, he preguntado a un lacador profesional y me cobraria 60 €, ¿como veis el precio?
saludos!
Me parece muy bueno dado que el lacado negro es trabajoso. Cualquier imperfección se notaría.
Saludos.
Hola yo me hice un mueble de estos, pero tamaño audio video. Si vais a barnizar yo creo que es mejor usar madera. En mi caso, utilicé DM HDF de 4cm de espesor y 4 patas por balda de madera maciza, pino o abeto creo recordar ya que es para lacar. El lacado lo di con rodillo de espuma y es de color blanco multicapa. El acabado espectacular y la mesa no llega a los 300 eur. Eso si, acabé algo cansaito de lijar. Una vez hecha es mejor llevarla a lacar. A mi me quedó muy bien, pero da mucho trabajo.
Para el giradiscos le preparé otra baldita de 3cm a mayores. El resto de aparatos los tengo con vibrapods. El resultado es espectacular, sin más.
Saludos.
foto de antes de la imprimacion y lacar
Cita de: t1000 en Diciembre 31, 2012, 14:27:10
buenas
gracias a este tutorial me estoy haciendo yo otro mueble (4 baldas de 45x40), pero lo quiero en negro
ante la duda de lo que vale la imprimacion, sprays, laca, brochas, etc... y como me pueda quedar, he preguntado a un lacador profesional y me cobraria 60 €, ¿como veis el precio?
saludos!
Me parece un buen precio. A mi me cobraron 19 euros por estante y los pagué muy a gusto cuando vi el resultado. Hacerlo yo mismo habría sido demasiado trabajo. A nadie le sobra el dinero, pero si puedes, llevalo a lacar y te quitas de problemas, seguro que el resultado no te va a defraudar.
otro mueble? en que color lo lacaste?
lo digo porque el mueble del principio del post, lo barnizaste tu
Cita de: t1000 en Enero 13, 2013, 20:47:56
otro mueble? en que color lo lacaste?
lo digo porque el mueble del principio del post, lo barnizaste tu
Pues me has entendido mal puese esto:
Cita de: Eferbel en Diciembre 15, 2012, 03:49:32
Barnizar el DM es complicado así que después de todo este trabajo no quise arriesgarme y lo llevé a un barnizador y visto el resultado, fue decisión de lo más acertada.
No no lo barnicé yo. Sopesé el precio y el trabajo que supondría y decidí que lo hiciese un profesional y no sabes lo que me alegro de haberlo hecho así.
y tan buen precio me han hecho, como que menuda m*****!!! tengo un cabreo de flipar
mas de 3 semanas y sin recibir noticias asi que me acerco y alli me lo encuentro justamente pintando el con un rodillo
me cuenta una milonga de que el lacador le ha hecho una chapuza, q lo ha tenido que lijar todo de nuevo y que si no lo quiero que se queda el el mueble
le digo y los spikes me los llevo que son mios y segun se lo digo me doy cuenta q los tenia puestos!!!
bueno bueno... las bases lijadas, sin cromado en muchas zonas.... con laca negra pffff le digo y ahora que?
me las quedo si eso que valen 15 €? si... 15 cada juego!!! y me dice si?? las arranco y te las llevas!! y se empieza a medio cabrear que si lleva un monton de horas con el, bla bla...
pero y a mi que? yo soy el cliente, te acepto el precio y me tienes que ofrecer el producto en perfectas condiciones, no que he estado esperando 1 mes, no tengo mueble y encima me he quedado con unos spikes destrozados que no estan para ponerlos (son 60 € que he perdido) y si acabo encima reclamando que me pagara los spikes por los destrozos acabamos mal
:(
Vaya hombre lo siento. No es lo normal desde luego y tiene poca pinta de ser un profesional.
Buenas!!! Yo llevo tiempo pensando en este tipo de mueble o en uno tipo ATACAMA, y mi versión de las baldas incluia dos tableros de MDF de 15 mm. encolados entre ellos con una lámina de poliuretano de 3 mm. de espesor para absorber vibraciones estacionarias. Lo que no tengo claro es como quedaría visualmente.
Otra opción para solucionar este problema era interponer entre las patas y las baldas que tu has fabricado la misma lámina de poliuretano o comprar un paquete de SORBOTHANE que serviria igual o mejor para ese cometido.
La función del mueble es evitar que las vibraciones procedentes del suelo suban al mueble y que las que se generen en el mueble por las electrónicas se evacuen por las patas del mueble hasta el suelo.
No se si con el poliuretano conseguirias esto o más bien que las vibraciones generadas por las electrónicas en una determinada balda se queden aisladas sin posibilidad de drenaje al suelo.
Puedes hacer una prueba con y sin poliuretano a ver que diferencias encuentras.
Visualmente puedes hacer una simulación 3D y ver como queda con google sketckup. Puedes aplicar fotos de los materiales a los modelos 3D que hagas y te dará una visión más realista de como sería el producto final.
Hola,
Existe alguna diferencia entre roscar las puntas o pegarlas? Lo pregunto porque lo mas difícil para mi es hacer esos agujeros.
Otra pregunta, da igual ponerlos metálicos o de madera?
Aguantaran el mismo peso?
Saludos
Lo siento pero me he equivocado :-[ :-[ , queria decir neopreno :juer: .
La idea es que el neopreno haga la función de muelle entre las baldas, convirtiendo la vibración en energia disipable por calor. De esa manera no hay que drenarlas al suelo. Es una solución que ya habia visto en los muebles de ARTESANIA AUDIO antes de que se pasasen al cristal laminado.
Con roscar las puntas ¿Te refires a los spikes? Los spikes que he usado llevan una parte que hace de tuerca y hay que clavar en la pata pero antes hay que hacer un taladro en la misma.
La otra parte es el spike en si que es un cono en cuya base hay un cilindro roscado a modo de tornillo y que rosca en la pieza que hemos clavado en la pata. Es sumamente importante que se pueda roscar ya esto permitira subir o bajar la balda y por tanto nivelarla.
(http://i735.photobucket.com/albums/ww360/eferbel/Mueble%20equipo%20audio/48_zps28880f7f.jpg)
Un spike de madera no se si te permitiria nivelar la balda y dependiendo del peso del mueble no se si aguantaría igual de bien que unos metálicos. Suelen ser más indicados para aislar las electrónicas de la balda.
Cita de: Dr. Hackenbush en Febrero 07, 2013, 12:39:55
La idea es que el poliuretano haga la función de muelle entre las baldas, convirtiendo la vibración en energia disipable por calor. De esa manera no hay que drenarlas al suelo. Es una solución que ya habia visto en los muebles de ARTESANIA AUDIO antes de que se pasasen al cristal laminado.
Pues no te puedo decir, tal vez rocoa u otra autoridad del foro pueda ayudarte. Aunque como te he dicho puedes hacer una prueba. Si te gusta más con poluretano lo pegas y si no te gusta pues lo quitas.
Lo que si veo algo escaso, son los 15mm de grosor que quieres utilizar para las baldas. Aunque todo dependerá del tamaño de las baldas y del peso de las electrónicas.
Mi problema es hacer el taladro en la pata, por eso preguntaba si da igual poner los spikes pegados.
Gracias Eferbel.
Sólo precisas una broca para madera del diámetro apropiado caromine.
O pedírselo a alguien que se encargue de hacerlo. Vale la pena ;)
Dr. Hackenbush,
En este modelo de rack trataría de huir del neopreno.
Saludos.
Gracias Rodrigo.
Alguna alternativa a las Monacor?
Yo si alguien esta interesado en el mueble podria compartir gastos... me explico:
como he ido ya a mil sitios y solo venden tableros enteros (2440mm x 1220mm), salen por lo menos 10 baldas (y sobra para las patas)
y yo necesito solo 4.
El grosor seria ponernos de acuerdo, pero 35-40mm me bastaria.
Todo esto hablando en barato. Luego ya si cada uno quiere las patas en DM aprovechando este tablon o comprarlas en roble, haya u otro materia...
12 patas en roble 45x45 de diferentes alturas me cobraban unos 60 €
el tablero entero DM de 35mm son unos 58 €, en 40mm unos 72 €
luego nos cobraran algo de corte, etc...
soy de Madrid, a ver si alguno os animais.
Cita de: caromire en Febrero 08, 2013, 08:24:16
Gracias Rodrigo.
Alguna alternativa a las Monacor?
un poco mas caras pero mas "vistosas", las viablue: http://www.viablue.de/com/spikes_hs_gold.shtml (http://www.viablue.de/com/spikes_hs_gold.shtml)
Cita de: t1000 en Febrero 08, 2013, 09:16:54
Cita de: caromire en Febrero 08, 2013, 08:24:16
Gracias Rodrigo.
Alguna alternativa a las Monacor?
un poco mas caras pero mas "vistosas", las viablue: http://www.viablue.de/com/spikes_hs_gold.shtml (http://www.viablue.de/com/spikes_hs_gold.shtml)
Tambien puedes encontrar buenas puntas en Audioxcel. Las he usado para hacerme el mueble con buen resultado.
http://www.audiophonics.fr/spikes-and-foot-decoupling-points-c-39_329.html
Cuando me hice este tipo de mesa, compré los spikes directamente a hifiracks, pero hoy en dia los gastos de envío son una barbaridad. Aconsejo las monacor, me tienen que llegar unas de audiophonics.
Estais un poco lejos, yo consigo el Dm de 4cm a muy buen precio y cantidad la que se quiera. En concreto cada balda de 104cmx43cmx4cm me sale por unos 14eur.
Con las patas no os compliqueis, podeis ir a una tienda de bricolage y comprar listones de 40mmx40mm ya hechos y con la engletadora cortarlos al gusto. Suelen ser pino o abeto, pero para este fin sobran de largo. Pensar que sólo mi giradiscos ya pesa más de 40kg, la mesa tiene 4 baldas, asi que la de abajo estará soportando cerca de los 100kg y sin problema.
La frecuencia de resonancia del Dm de 4mm es muy similar a la del roble (muy baja) y por tanto muy idoneo para este fin, no usaría neopreno ni otro tipo de damper. Mi consejo es que si barnizais color natural, useis madera. Si es para lacar (blanco, negro, etc) os aconsejo el dm (yo la laqué en blanco alto brillo y quedó espectacular).
Modestia aparte hay que ser un poco "manitas", sino es preferible que la encargueis. El resultado es high end total y cualquier mesa de las medidas descritas supera en el mercado los 1000 euros, pero se ha de trabajar muy fino. ;D
Olvidé deciros que en la construcción se puede recurrir a métodos menos ortodoxos. Un carpintero utilizaría espiga y cola blanca, pero se pueden hacer cosillas interesantes con otros elementos que permiten desacoplar mejor la unión entre la balda y la propia pata. Ya sabeis: secretos inconfesables.. ;D ;D ;D
Cita de: power en Febrero 08, 2013, 13:03:14
Estais un poco lejos, yo consigo el Dm de 4cm a muy buen precio y cantidad la que se quiera. En concreto cada balda de 104cmx43cmx4cm me sale por unos 14eur.
pues suerte tienes, te puedo asegurar que estoy dando mas vueltas que un tonto, en ningun sitio (y ya iran mas de 10 visitados) me venden menos de un tablon entero
deben ser cosas de vivir en Madrid...
si he conseguido un sitio que me hacen las patas en haya (con retales, x q si quiero roble, tablon entero al canto), 60 € por 12 patitas pequeñas
y de estos cacharritos que opinais? http://www.audiophonics.fr/viablue-tri-silver-pointes-decouplage-argentees-set-p-1131.html?osCsid=8658f3c240a0778d211571ae0395c0e1 (http://www.audiophonics.fr/viablue-tri-silver-pointes-decouplage-argentees-set-p-1131.html?osCsid=8658f3c240a0778d211571ae0395c0e1)
Hola t1000. Ese nunca lo he probado. Te diría que uno más de tantos desacoplos. No creo que porque sea más grande, bonito, o espectacular a la vista desacople mejor. A mi personalmente me gustan mucho los de madera, por aquello de las frecuencias a las que resuena, el sonido me resulta muy natural. Todo esto hablando de mejoras mínimas si el aparato está bien desacoplado como es mi caso. Por ejemplo este tipo de tweaks se notan mucho en aparatos tipo meridian, algún linn (los he probado) o bien aquellos de menor peso y chasis más liviano. Tampoco veo necesario gastarse una fortuna, aunque en el foro hablan fantástico de los stein supernaturals.
Hasta la fecha si he de serte sincero lo más efectivo que he probado han sido los vibrapods isolators.
Para la mesa, si te has decidido a hacerla usaria los monacor de la misma página.
P.d. respondido a tu msj privado
Hola a todos,
El aparato mas alto que tengo tiene 10cm de altura.
Creeis que con 20cm por pata es suficiente o vale la pena hacerlas de 30 cm?
Las del suelo con 10cm es suficiente?
Saludos
Hola Caromine, piensa en el mañana...cambios, mejoras, aireación,...yo le daria aire.
Un saludo.
Cita de: CABILLAS en Diciembre 29, 2012, 20:53:45
Por otro lado todos hemos hecho las patas más largas que las del mueble que se comercializa, quedando más bonito para mi gusto más bajito.
(http://www.divineaudio.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/i/hifiracks_reference_1_.jpg)
Yo las haría más bajito ahora, será más estable, bonito y robusto.
Decidido, una de 10 cm para el suelo, una de 15 cm y tres de 20cm.
Ahora a buscar las puntas...
No lo hagas muy justo caromine.
Si después quieres utilizar algún dispositivo de desacoplo a mayores bajo el aparato es posible que no sea posible.
Además es importante el tema de la ventilación.
Saludos.
Hola Rodrigo,
Creo que con 10 cm de margen debe ser suficiente, el reproductor de cd tiene 10cm de alto y el integrado y el previo 8,5cm.
Si pongo de 30 cm parece que queda mucho hueco, no?
Los pongo todos de 20 cm?
Anda que cuando me decido empiezan las dudas.
Saludos
Mira, las mías son de 15 cms, con las puntas 17 y el cd está apoyado sobre conos de roble, pequeños eso si.
(https://lh3.googleusercontent.com/-uaxr_qvP-9Y/UJUbzjsrXbI/AAAAAAAALNI/JCPVvigNWZE/s1024/IMG_3373.JPG)
Yo te diría patas de 12 como mucho que con los spikes quedarían en 14.
Gracias Cabillas, yo creo que asi queda muy bien y esta bastante ventilado.
Por cierto, el amplificador me encanta. A menudo busco de segunda mano pero está dificil de encontrar.
Saludos
Enhorabuena Eferbel!
Gracias por compartir tus proyectos de esta manera tan didáctica y detallada eres un crack!
en breve voy a empezar ha hacer el mio.
Saludos!
Animo ya verás como el esfuerzo merece la pena. Si tienes cualquier pegas seguro que podremos ayudarte entre todos. Somos varios los que hemos hecho este mueble y muy satisfechos con el resultado.
Las espigas las hice. Venden tiras de un metro de varios diametros. Yo utilice de 12mm de diametro y las corté a 60mm de largo. No las encontré cortadas del largo que quería.Las puedes encontrar en cualquier centro de bricolaje.
La madera de los estantes que utilicé fue DM de 3cm, en el leroy si que lo tienen, pregunta en la sección de corte. Si puedes usa de 3,5 ó de 4cm queda más bonito esteticamente.
Los listones de roble los encargué en un sitio que se dedican a hacer molduras. De un tablero de 20 cm de ancho por 2 de largo me hicieron los listones del tamaño que les pedi luego en casa ya corte los listones y saque las patas.
Gracias por responder tan rápido Eferbel!
saludos!
Hola,
yo tengo 4 baldas con dm de 4cm de espesor. La del suelo patas de 8cm, las otras de 20cm y la última de 14cm. Con los spikes añade unos 2 o 2,5cm más. Mi etapa es una plinius de unos 12 o 14 cm de alto. Se calienta de narices, y está sobre un dm de 16mm apoyado sobre vibrapods. Le sobran como 8 cm por arriba que es suficiente para ventilar. Si en un futuro pongo una SB301, una pass, de 22cm de alto, desatornillo las patas, hago unas de mayor medida y listo. No utilizo espiga,jejje. Mi mesina es desmontable y acepta upgrades ;D ;D
Yo estuve estudiando la posibilidad de poner las patas atornilladas, pero no veia como dejar las patas apretadas y que quedaran con la cara plana hacia delante, su fuese redonda no habrái problemas pero al ser cuadrada...
Otra cosa que me preocupara era marcar el barniz al ternimanr de apretar la pata cuadrada contra la balda, en una parata redonda al girar sobre su eje la parte que se marca queda oculta por propia pata. No se si me he explicado :juer:
¿power tienes una foto del sistema que has usado para atornillar tus patas?
Cita de: Eferbel en Febrero 25, 2013, 00:48:37
Yo estuve estudiando la posibilidad de poner las patas atornilladas, pero no veia como dejar las patas apretadas y que quedaran con la cara plana hacia delante, su fuese redonda no habrái problemas pero al ser cuadrada...
Otra cosa que me preocupara era marcar el barniz al ternimanr de apretar la pata cuadrada contra la balda, en una parata redonda al girar sobre su eje la parte que se marca queda oculta por propia pata. No se si me he explicado :juer:
¿power tienes una foto del sistema que has usado para atornillar tus patas?
Hola Fer, no soy power, pero ando dándole vueltas al tema de hacerme un mueble (en cuanto termine otras cosas que ahora mismo ocupan todo mi tiempo y presupuesto) y, de momento, la opción que tiene más puntos es hacerme uno como el tuyo.
Como a power me preocupa que un día necesite más espacio entre baldas y tenga que hacer balda y patas nuevas, y como a ti, me preocupa que, al atornillar las patas no queden las caras bien orientadas y el barniz se marque. Por eso había pensado en atornillar las patas desde la parte superior de la balda hacia abajo, y tapar la cabeza del tornillo con la base de los spikes (haciendo un pequeño agujero de manera que la base quede metida dentro de la balda, justo a ras de la superficie).
Para que la pata no gire al atornillar y para darle un poco de consistencia al asunto (sería mejor con dos tornillos, preo entonces sería más dificil tapar las dos cabezas), había pensado hacer un rebaje cuadrado en la parte inferior de la balda para que la pata entre un centímetro dentro de la balada.
No se que os parece a los expertos en desacoplo esta solución.... oo)
Cita de: Eferbel en Febrero 25, 2013, 00:48:37
¿power tienes una foto del sistema que has usado para atornillar tus patas?
Buenas, yo también estaría interesado en ver cómo has resuelto lo de atornillar las patas, estoy con el run-run de fabricarme uno para el equipo de auriculares y aún no me he decidido cómo acoplar las patas si con espigas como Eferbel, con tornillos como has hecho tú, o de algún otro modo.
Saludos.
CitarComo a power me preocupa que un día necesite más espacio entre baldas y tenga que hacer balda y patas nuevas, y como a ti, me preocupa que, al atornillar las patas no queden las caras bien orientadas y el barniz se marque. Por eso había pensado en atornillar las patas desde la parte superior de la balda hacia abajo, y tapar la cabeza del tornillo con la base de los spikes (haciendo un pequeño agujero de manera que la base quede metida dentro de la balda, justo a ras de la superficie).
Para que la pata no gire al atornillar y para darle un poco de consistencia al asunto (sería mejor con dos tornillos, preo entonces sería más dificil tapar las dos cabezas), había pensado hacer un rebaje cuadrado en la parte inferior de la balda para que la pata entre un centímetro dentro de la balada.
No parece mala idea Alcaudon.
Saludos.
Alcaudon si usas un tornillo de ensamblar con cabeza allen podrás darle mucha presión y la pata no girará aunque solo pongas un tornillo.
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnLgji7-B0GbvCtEgWKAw8Dv5n5vCwfyUdB6qSqQpcMl5be0C9_Q)
Necesitarás una fresa especial.
(http://www.pasarlascanutas.com/brocas/broca_6796.JPG)
Existe dos tamaños la que te recomiendo es la más gruesa de 8mm de diametro. La fresa está compuesta por una broca normal de madera de 8mm que hace el taladro de la rosca del tornillo y la fresa más gruesa que hace el taladro para alojar la cabeza que es más ancha. La cabeza de la fresa lleva un pequeño prisionero con cabeza allen que permite desplazar la fresa a lo largo de la broca y así regular la profundidad del taladro, además de permitir cambira la broca de 8mm en caso de desgaste.
Yo haría primero el taladro para el tornillo teniendo en cuenta que la cabeza del tornillo quede embutido y deje espacio suficiente para el fresado del antispike, incluso un poco más para que la cabeza del tornillo no este en contacto directo con el antispike (metal contra metal). Luego fresaría el rebaje del antispike y pondria un poco de blue-tack para cegar la cabeza del tornillo hasta donde apoya el antispike.
Yo usé estas patas de Leroy Merlin que vienen con el tornillo incrustado:
http://www.leroymerlin.es/leroyMerlinWebsite/productos/estanterias_y_mobiliario_auxiliar/patas_y_caballetes/patas/ficha.html?sku=14962934&idCat=93251#
Imagen:
(http://www.leroymerlin.es/img/r25/012/01213/0121301/14962934/14962934_za.jpg)
Hay diferentes modelos, cónicos, rectangulares, ....
Saludos
En tu caso son redondas pero si usas las rectangulares ¿Hay alguna manera de regular la profundidad del tornillo para que cuando la pata este apretada del todo quede en una posición determinada?
Hola Eferbel y amigos., que va, no tengo fotos de como la fui haciendo. A mi las patas no se me giraban porque antes las pegaba con un compuesto similar a silicona o sikaflex (qué gran desacoplo!!!! y a precio de risa).
De todas formas a dia de hoy, casi aguanto más encargando otra balda y hacerla nueva entera. El DM4cm lo consigo fácil y relativamente económico asi que....
Asi ha quedado el segundo mueble
miedo me da, a ver el lacador que elija que tal... hare que me haga una prueba en un retal primero
Te ha quedado de escándalo !!!!
Enhorabuena.
Cita de: t1000 en Febrero 25, 2013, 18:33:58
Asi ha quedado el segundo mueble
miedo me da, a ver el lacador que elija que tal... hare que me haga una prueba en un retal primero
Cita de: zarmack en Febrero 25, 2013, 18:47:44
Te ha quedado de escándalo !!!!
Enhorabuena.
Cita de: t1000 en Febrero 25, 2013, 18:33:58
Asi ha quedado el segundo mueble
miedo me da, a ver el lacador que elija que tal... hare que me haga una prueba en un retal primero
ya veremos... no las tengo todas conmigo. un lacador profesional por favor! jeje
Hola t1000, te han quedado muy bien. Como ya te expliqué por msj privados, también tienes la opción de lacar tu, ya viste la mia. Lo único y siento decírtelo porque se el trabajo que hay detrás de la construcción, es que me parece un GRAVE error poner las patas de DM. Si vas a poner los aparatitos de las fotos que supongo no pesen mucho, vale, pero al peso con esa mesa.
Cita de: Eferbel en Febrero 25, 2013, 13:56:53
En tu caso son redondas pero si usas las rectangulares ¿Hay alguna manera de regular la profundidad del tornillo para que cuando la pata este apretada del todo quede en una posición determinada?
Yo desenrosqué los tornillos (van enroscados en las patas) y taladré un poco las patas para hacer los agujeros algo más largos y enroscar de nuevo los tornillos y que entrarán más en las patas. Es la forma que se me ocurrió de ajustarlo sin tener que cortar los tornillos. :D
Cita de: rocoa en Febrero 25, 2013, 11:38:51
No parece mala idea Alcaudon.
Saludos.
Gracias Rocoa!
Cita de: Eferbel en Febrero 25, 2013, 12:03:57
Alcaudon si usas un tornillo de ensamblar con cabeza allen podrás darle mucha presión y la pata no girará aunque solo pongas un tornillo.
[...]
Muchas gracias por los comentarios Fer, mi intención es hacerlo tal y como dices, aunque pensaba poner algo diferente al blue-tack. De hecho pensaba poner también el mismo material en la parte de abajo (en el encaste de la balda con la pata), no tengo claro que material exactamente (neopreno, algún tipo de goma...), aunque no se si es muy recomendable.
Ah, y no te preocupes, estoy bien surtido de brocas y fresas jejejej ;).
Cita de: t1000 en Febrero 25, 2013, 18:33:58
Asi ha quedado el segundo mueble
miedo me da, a ver el lacador que elija que tal... hare que me haga una prueba en un retal primero
Me gusta!
Cita de: Alcaudon en Febrero 27, 2013, 13:28:52
Muchas gracias por los comentarios Fer, mi intención es hacerlo tal y como dices, aunque pensaba poner algo diferente al blue-tack. De hecho pensaba poner también el mismo material en la parte de abajo (en el encaste de la balda con la pata), no tengo claro que material exactamente (neopreno, algún tipo de goma...), aunque no se si es muy recomendable.
Ah, y no te preocupes, estoy bien surtido de brocas y fresas jejejej ;).
El objetivo del blue tack en la cabeza del tornillo es evitar que el metal del antispike y el de la cabeza del tornillo rocen entre si o que quede aire entre ellos. Este mueble drena las vibraciones a través de las patas hasta el suelo a través de los spikes y dificulta que las vibraciones provenientes del suelo suban por el mueble. Si usas neopreno o goma, dificultarás el drenaje de las vibraciones que producidas por tus electronicas y estas vibraciones se quedarán aisladas en la balda que se produzcan. Si que conseguiras poner más barreras a las vibraciones que asciendan desde el suelo.
Te decia lo de la fresa/broca porque de una sola vez haces tanto el taladro como el fresado de la cabeza del tornillo de una sola vez y perfectamente centrado. ;)
Blue Tack Alcaudón! ;)
Saludos.
La idea era hacer algo tal que así:
(http://i15.photobucket.com/albums/a365/Alacaudon/Mesa_zps037e66d0.png)
Pero ahora que lo comentas Fer, entiendo (o creo entender), que al poner el aislante estaría sobre amortiguando las vibraciones generadas en el propio mueble. Ahora veo que se trata de buscar un equilibrio entre absorción y reflexión. Casi mejor ceñirme al diseño original y no poner nada más.
Me apunto lo del blue-tack rocoa!!!!. Mi intención era usar dynamat xtreme, pero no se puede negar que el blue-tack es bastante más barato y fácil de encontrar ;)
Ahora que estamos en el tema.... estaba pensando en usar cebrano como material (por cuestiones puramente etéticas), ya se que sería mejor algo de mayor densidad pero... ¿sería catastrófico usar una madera de densidad media?. Y ya puestos.... se que el cristal no es de los materiales favoritos para este tipo de cosas, pero me resultaría muy fácil (y muy barato oo)) hacerlo con cristal.... ¿no valdría ni siquiera el cristal laminado?.
Gracias a todos!!! :)
Cita de: Alcaudon en Febrero 27, 2013, 16:47:41
(http://i15.photobucket.com/albums/a365/Alacaudon/Mesa_zps037e66d0.png)
¡Ese diseño es fantástico si lo puedes hacer!. Es imposible que gire la pata. Si pudiera hacermelo así dejaría sin barnizar todo el interior de balda donde va alojada la pata y la parte de la pata que queda dentro del encastre. Así aseguraría mejor contacto entre la pata y la madera a la hora de transmitir las vibraciones.
Las copas grado de madera no van barnizadas por dentro y no creo que sea por ahorrar barniz, que pudiera ser, creo que es por un tema de resonancia. Supongo que los instrumentos de madera, tampoco se barnizarán por dentro.
CitarAhora que estamos en el tema.... estaba pensando en usar cebrano como material (por cuestiones puramente etéticas), ya se que sería mejor algo de mayor densidad pero... ¿sería catastrófico usar una madera de densidad media?. Y ya puestos.... se que el cristal no es de los materiales favoritos para este tipo de cosas, pero me resultaría muy fácil (y muy barato oo)) hacerlo con cristal.... ¿no valdría ni siquiera el cristal laminado?.
El cristal laminado, a diferencia del cristal normal, tiene un buen rendimiento aunque no es del agrado de todo el mundo.
Lo utilicé durante muchos años en un rack Audio Design:
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/RackAD10.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/RackAD9.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/RACK%20AD/RackAD11.jpg)
Obtendrías un sonido mucho más preciso que con la madera pero es posible que a nivel tímbrico te resulte menos satisfactorio.
Eso sí, tendrías el batería del trío de jazz en casa. Bajo los aparatos tenía maderitas Cardas en aquel momento, lo cual me proporcionaba una tímbrica más cálida.
Ese mismo rack lo tuve con baldas de DM y la cosa cambia mucho.
El fantástico dibujo que has puesto está genial. Pondría blue tack en vez de neopreno.
Yo estoy diseñando uno para los amplis de auriculares en madera densa. Éste con tres patas (en vez de cuatro):
http://www.hifiracks.co.uk/zoom.php?image=4&itemId=2
Saludos
Saludos.
oo)
Estáis hechos unos manitas, otros no gozamos de ese don.
(http://img826.imageshack.us/img826/2337/screwbra.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/826/screwbra.jpg/)
yo hice algo similar al esquema pero sin encastrar la pata. La parte de la cabeza del tornillo la tapé con masilla de carpintería (similar a la madera o dm cuando seca) y un puntito de masilla acrilica para pegar la base del spike. Esto no va a impedir que las vibraciones se evacuen por la pata y tiene un efecto amortiguador y aislante muy bueno. La mesa y baldas (4cm de grosor) se va a ver más afecta por la vibración vía sólida que aérea. Veo muy interesante esos "mini dampers o aislantes" entre las patas.
Cita de: CapitanHarts en Febrero 27, 2013, 19:36:14
oo)
Estáis hechos unos manitas, otros no gozamos de ese don.
(http://img826.imageshack.us/img826/2337/screwbra.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/826/screwbra.jpg/)
Pues Capi, los que no se nos da bien el bricolaje nos quedamos con cara de bobos viendo esas maravillas, y lo mejor es lo que gana el equipo.
Por cierto, esos tornillos iban con el mueble? >D
Saludos.
Cita de: rocoa en Febrero 27, 2013, 19:28:29
El cristal laminado, a diferencia del cristal normal, tiene un buen rendimiento aunque no es del agrado de todo el mundo.
Lo utilicé durante muchos años en un rack Audio Design:
Obtendrías un sonido mucho más preciso que con la madera pero es posible que a nivel tímbrico te resulte menos satisfactorio.
Eso sí, tendrías el batería del trío de jazz en casa. Bajo los aparatos tenía maderitas Cardas en aquel momento, lo cual me proporcionaba una tímbrica más cálida.
Ese mismo rack lo tuve con baldas de DM y la cosa cambia mucho.
Lo que tenía pensado era más o menos así, aunque si el efecto sobre la tímbrica es el que comentas, en ese caso no creo que me interese. Además, veo que lo común es utilizar laminado de doble butiral (de tres vidrios), del que se usa normalmente para joyerías y demás (del que llaman anti balas). Yo del laminado normal puedo conseguir sin problemas en cualquier espesor (por la patilla oo)), pero del anti balas no creo que tenga nada, tendría que comprarlo para eso y vale un pastizal, además cortarlo es un coñazo.
Cita de: rocoa en Febrero 27, 2013, 19:28:29
El fantástico dibujo que has puesto está genial. Pondría blue tack en vez de neopreno.
Yo estoy diseñando uno para los amplis de auriculares en madera densa. Éste con tres patas (en vez de cuatro):
http://www.hifiracks.co.uk/zoom.php?image=4&itemId=2
Saludos
Saludos.
Ese mueble es precioso!!! Eso es exactamente lo que tenía en mente hacer, salvo que los soportes que van encima de las baldas pensaba hacerlos o bien con cristal laminado, o bien con mármol y, en vez de montarlos sobre spikes, poner unos pies como aquellos clones de los finite elemente que pusiste en otro hilo.
Alcaudon,
Sí, el laminado de que hablo es de tres cristales pegados con butirol. Es el apropiado. No sable barato y el pulido de los cantos haciendo en bisel encarece bastante el producto.
Saludos.
Cita de: Eferbel en Febrero 27, 2013, 17:36:46
Cita de: Alcaudon en Febrero 27, 2013, 16:47:41
(http://i15.photobucket.com/albums/a365/Alacaudon/Mesa_zps037e66d0.png)
¡Ese diseño es fantástico si lo puedes hacer!. Es imposible que gire la pata. Si pudiera hacermelo así dejaría sin barnizar todo el interior de balda donde va alojada la pata y la parte de la pata que queda dentro del encastre. Así aseguraría mejor contacto entre la pata y la madera a la hora de transmitir las vibraciones.
Las copas grado de madera no van barnizadas por dentro y no creo que sea por ahorrar barniz, que pudiera ser, creo que es por un tema de resonancia. Supongo que los instrumentos de madera, tampoco se barnizarán por dentro.
estas en lo ciero Eferbel, los instrumentos de madera no estan barnizados en el interior.
saludos
Mi felicitación por los diseños realizados y por vuestra generosidad al compartirlos. Y ya rizando el rizo. ¿Me permitís una curiosidad? ¿Alguien ha realizado alguna prueba de sonido con el mueble antes del barnizado y después de barnizar? Lo digo atendiendo a que los Stein Super Naturals no van barnizadas, o las maderitas de Cardas creo que tampoco, como tampoco están barnizadas algunas de las cajas de la serie prestige de Tannoy, o a que una de las teorías del magnífico sonido de los Stradivarius (hay otras) sea su especial barniz.
Según tengo entendido, tanto los Stein, como Cardas, como Tannoy se decantan por los encerados naturales y no por los barnizados.
Un cordial saludo.
Amigo Josep...... hilando fino, eh?
Yo utilizo las baldas de teka sin barnizar. Les aplico cera natural ;)
No obstante la estética del rack puede mejorar con un barnizado sin grandes problemas. Además es más fácil limpiar el polvo de ese modo.
Saludos.
Hola a todos,
Otro mas que se apunta al mueble!
Ha costado pero ya lo tengo. Tiene cinco módulos y está hecho de madera de cedro.
De momento os enseño un módulo que me están reformado el piso donde van y ya los tengo guardados. Cuando lo tenga todo montado ya lo presentaré como Dios manda.
(http://farm9.staticflickr.com/8107/8521867038_edb627262d.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8088/8521868938_7e9ce182d0.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8520/8521864354_477dac6658.jpg)
Dos mas:
(http://farm9.staticflickr.com/8087/8521860432_7f73c5b1d2.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8388/8521857660_df1f5ec4ed.jpg)
Lo próximo que se tiene que diseñar es un armario para guardar los auriculares y que haga conjunto con los muebles.
Saludos
Bonita madera, Caromire. A ver cómo queda.
tiene muy buena pinta , la madera de cedro se ve muy bien.
esta de fábula!
Mmmmm....madera de cedro! Con lo bien que huele. Menuda humidor para habanos se podía hacer con toda esa madera. :D
Ya en serio caromine, te ha quedado de fábula. Vas a estar encantado.
Saludos.
Si señor muy bonito, con esa madera te va a quedar un mueble estupendo.
¿Lo has barnizado o encerado?
Joer que bonito... da gusto ver que poco a poco la gente se anima a montarse sus cosas. Enhorabuena ;)
Cita de: rocoa en Marzo 02, 2013, 22:33:21
Menuda humidor para habanos se podía hacer con toda esa madera. :D
ummmm... solo pensarlo me relamo oo) ;) ;D
Saludos
Me alegro de que os guste!
Eferbel está barnizado, el encerado lo pensé pero necesita mas mantenimiento y es mas delicado.
el mi esta apuntito!
las baldas son dm de 3cm las patas de roble de 15 cm de alto
sólo falta barnizar y listos,
durante la semana me voy a dedicar a dar capas de barniz a ver que tal me queda,
saludos!
Cita de: lennon en Marzo 17, 2013, 01:09:48
el mi esta apuntito!
las baldas son dm de 3cm las patas de roble de 15 cm de alto
sólo falta barnizar y listos,
durante la semana me voy a dedicar a dar capas de barniz a ver que tal me queda,
saludos!
ya somos dos! yo he empezado este finde con el proceso de lacado
power, tras ver tu mueble y ver lo que piden por lacarlo decentemente (pistola, secado al horno, etc...) lo voy a intentar yo
llevo dos dias y estoy muuu cansao de lijar!!
llevo ya 1º lijada: del mueble en bruto, 1º mano de selladora, 2º lijada: para selladora, 2º mano de selladora, 3º lijada: para selladora
hoy toca primera mano de laca
salu2!
Cita de: t1000 en Marzo 17, 2013, 10:53:14
Cita de: lennon en Marzo 17, 2013, 01:09:48
el mi esta apuntito!
las baldas son dm de 3cm las patas de roble de 15 cm de alto
sólo falta barnizar y listos,
durante la semana me voy a dedicar a dar capas de barniz a ver que tal me queda,
saludos!
Que bien t1000!
seguro que te queda muy bien, esta tarde empezare con el lijado y tapaporos, la verdad es que casi cuesta mas que te hagan el lacado que en materiales jejeje, por eso me voy a arriesgar a hacerlo yo, para el lacado no voy a usar brocha ni rodillo ni pistola, le hare con cabos de algodon, , me da la sensación que con este material el acabado quedara mas fino, a base de poner capas y lijar despues de cada una,
tengo pensado poner 3 de tapaporos y 3 o 4 de barniz satinado
saludos
ya somos dos! yo he empezado este finde con el proceso de lacado
power, tras ver tu mueble y ver lo que piden por lacarlo decentemente (pistola, secado al horno, etc...) lo voy a intentar yo
llevo dos dias y estoy muuu cansao de lijar!!
llevo ya 1º lijada: del mueble en bruto, 1º mano de selladora, 2º lijada: para selladora, 2º mano de selladora, 3º lijada: para selladora
hoy toca primera mano de laca
salu2!
Pues... despues d las dos manos d imprimacion (Montó Sellalux)
Y su lijado. Con una mano de laca (Montó Luxatín) ha quedado impreionantente bien!!
Le dariais otra segunda mano? Uff me da una pereza lijar otra vez cuando ya esta muyyy bien
El lijado lo hago a mano y en casa y lias una...
Cita de: t1000 en Marzo 18, 2013, 17:09:50
Pues... despues d las dos manos d imprimacion (Montó Sellalux)
Y su lijado. Con una mano de laca (Montó Luxatín) ha quedado impreionantente bien!!
Le dariais otra segunda mano? Uff me da una pereza lijar otra vez cuando ya esta muyyy bien
El lijado lo hago a mano y en casa y lias una...
Bueno, una cosa es la idea que tengo y otra muy diferente es lo que termine haciendo jejejee.
si veo que queda bien con un par de capas me gusta entonces ya veremos....
de todas formas tu lo has hecho con esmalte laca de poliuterano, yo lo voy a hacer con barniz al agua.
SALUDOS y a disfrutar del mueble HI-END!!!
POR CIERTO, cuando lo tengas niquelado pon unas foticos eh?
gracias!
la verdad es que a base de hecharle horas me va a quedar impresionante, mucho mejor de lo esperado
como me sobraron mil patas (me hice de varias medidas y como me las cortaban gratis con lo que me sobró...) y tengo una lacada de prueba, voy a lacar por 2º vez en una de prueba
que cosas, el lijado de la pintura es muuucho mas facil y queda fino fino con lija de 280, asi me da menos pereza, es que con la de 280, la imprimacion se mea de la risa en mi cara y con la de 220 casi casi que tambien
he tenido que usar un taco de 180
como soy novato en estas lides se me van ocurriendo las cosas segun las hago o despues... por ejemplo!
proxima mano de lijado me voy a la calle a un parque o donde sea! extiendo una manta para no rallar nada y a lijar jajaja nuu veas como tengo la casa, la terraza, polvo, olores... pfff
es un palizon en curro y horas, pero mueble en madera DM 40mm, 35 € y rodillos, lijas, imprimacion y laca, 30 €, luego sumale los spikes claro
sale tirado y con un acabado de flipar, por supuesto que subire fotos cuando termine, y mientras tb! y asi lo vais viendo y me dais consejos tambien
http://www.flickr.com/photos/92590033@N02/sets/72157633029747620/ (http://www.flickr.com/photos/92590033@N02/sets/72157633029747620/)
que suba power una foto del suyo, al ver lo bien que le quedo el lacado es el motivo de lacarlo yo
Que pasada de fotos, para no estar acabado se ve de vicio, por cierto esos spikes se ven muy pro!!! yo me pille los Manacor.
Sigue así que te esta quedadndo de fabula!
saludos
Mucho trabajo hay ahí, te está quedando estupendo. Enhorabuena
Vaya pedazo de currada !
Te está quedando genial !
:D
Cita de: zarmack en Marzo 19, 2013, 22:09:14
Vaya pedazo de currada !
Te está quedando genial !
:D
Cuando lo veas y quieras uno. No te voy a ayudar! :)
No kiero volver a oler pintura!
Niños y niñas. Antes d lijar poneros mascarilla.yo me he dado cuenta tarde y al sonarme la nariz pfff negrorrlll
Menudo novatillo
si tienes razón con el tema de mascarilla yo utilizo una ffp3 para el lijado del DM.
saludos
Yo pinté mi mueble de azul en una habitación pequeña casi cerrada (tendedero) porque hacía mucho viento para hacerlo fuera, estuve tragando y estornudando azul varios días y dejé el tendedero repleto de polvo azul. Por lo menos aprendí la lección y no lo volveré a hacer.
Saludos
Cita de: lennon en Marzo 20, 2013, 02:55:27
si tienes razón con el tema de mascarilla yo utilizo una ffp3 para el lijado del DM.
saludos
menos mal que tienes mas luces que yo
estoy ansioso de acabarlo! pero hay que respetar los tiempos de secado
en una semana estará seguro
Yo también he sufrido los problemas que decís con otros trabajos, por eso me compré una máscara algo mejores que las de usar y tirar.
No digais que no os avisé porque puse hasta una foto. :juer:
(http://i735.photobucket.com/albums/ww360/eferbel/Mueble%20equipo%20audio/38_zps193b8e33.jpg)
Cita de: t1000 en Marzo 19, 2013, 23:35:41
Cuando lo veas y quieras uno. No te voy a ayudar! :)
No kiero volver a oler pintura!
Ja ja ja ja ja
Me lo imaginaba ! :juer:
Hola Compañeros!
Queria haceros una pregunta técnica para los quye estais o habéis hecho este mueble.
Ya llevo 3 capas de barniz y me he dado cuenta que en algunas baldas los bordes laterales, los del corte tienen unas manchas, no sé si puedo arreglarlo lijando y barnizando de nuevo, si es cierto que cuando la cortaron dejaron algunas marcas negras de la radial, lijé bastante y se disimularon un poco pero con el barniz han salido unas "aguas" que no esperaba...
os ha pasado algo parecido? que puedo hacer para dejarlo mas fino?
he usado tapaporos y barniz al agua y lo estoy haciendo con cabos de algodón.
saludos!
Yo no tuve esas manchas cuando me las cortaron. De todas formas el canto es muy poroso y es aconsejable dar una mano o dos más de tapaporos que al resto de la balda. No se si lijando de nuevo podrás quitarlo. Si lo haces puedes pasar un paño humedo por el canto y ver si aparecen esas manchas de nuevo. Si no lo hacen ya puedes aplicar tapaporos de nuevo. Y si salen pues a seguir lijando.
Gracias por el briconsejo eferbel!
saludos
Buenas noches parroquia,
tiempo atrás mostré como había quedado un vez montado un kit de monitores que compré recientemente, además para darle al conjunto un acabado lo más uniforme posible escogí las maderas de éste de forma que se asemejaran al máximo a las del mueble que había montado con anterioridad. Detalles a continuación:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,10956.0.html
La cosa está en que mis habilidades para la madera son muy muy limitadas y tampoco dispongo de mucho tiempo como para intentar dedicarme a lijar, tintar y barnizar con lo que decidí ponerme en manos de un ebanista profesional que me venía muy bien recomendado, como detalle adicional le pedí que lo tiñera todo de color wengué como el resto de muebles de casa (eso sí, la veta no es la misma) y este además se ofreció a hacerme los cantos del mueble. Pues bueno, la verdad es que no puedo estar más contento con el resultado, no solo me he evitado un montón de trabajo y molestias, si no que además el resultado obtenido está totalmente fuera del alcance de lo que yo hubiera podido lograr por más horas y buena intención que le hubiera dedicado al asunto.
Espero que os guste, saludos.
Y otra más...
Saludos, again.
Se acabó! por fin! (hasta el gorro estoy uff)
El resultado es mas que satisfactorio para lo que me ha costado en €, y aunque el acabado no es profesional, la verdad es que esta muchisimo mejor de lo que pensaba que me iba a quedar.
fotos del proceso:
http://www.flickr.com/photos/92590033@N02/sets/72157633029747620/ (http://www.flickr.com/photos/92590033@N02/sets/72157633029747620/)
Se ve muy bien. Enhorabuena. La satisfación de haberlo hecho uno mismo no tiene recompensa.
Que buena pinta tiene, desacoplado, ordenado y vistoso. ¡Enhorabuena!
Enhorabuena t1000. Te ha quedado fantástico.
Saludos.
Me encanta!
Por ahí me han enseñado en primicia un nuevo diseño de rack de inspiración oriental que es una pasada, nunca ví nada parecido oo)
Pues a ver si publican esa primicia para que lo veamos todos.
Hace un tiempo que empecé a pensar en hacerme un mueble y le di muchas vueltas al diseño. Quería que fuera correcto desde el punto de vista técnico, pero también agradable y potente visualmente, ya que va en el salón junto al mueble principal y tiene mucha presencia. Aquí la opinión de mi pareja cuenta mucho, así que había que currarse el tema.
Fui sacando varios diseños, inspirandome en otros que vi por la red de racks y otros muebles deferentes que servían para el caso y desarrollándolos posteriormente según mis necesidades. He sacado varios diseños, y al final me decidí por uno de ellos. Cuando esté terminado por completo os lo enseñaré encantado.
El diseño del que habla Cabillas no lo hice para mí a pesar de que me gusta mucho porque, en mi opinión, requiere una posición central en la composición de la sala, y no era mi caso.
Es este:
https://www.dropbox.com/sh/3gcyxioeppwzco1/5a3AtZSGLM
Como veis, las baldas van todas con tres puntos de desacoplo. Añado una parte posterior para ocultar y proteger los cables y una base inferior en la que se ubicaría la regleta, de forma que al mover el mueble la regleta se moviera con él.
Está pensado con una base inferior hueca que permitiría la colocación de ruedas o tres puntos de apoyo con desacoplos, según las necesidades de cada uno.
Iré poniendo con el tiempo fotos de los demás diseños, ya que una vez te pones la cosa sale bastante fácil. Animo a cualquiera que lo haga, para que aportemos más ideas a la gente que decida hacerse un mueble por sí mismo.
Sé que son diseños algo complejos, pero siempre los hago con piezas de madera ortogonales y sencillas de cortar y montar. El mío lo corté y monté, con la ayuda de un amigo, en un sólo día. Después, ya con más calma, lo lijé y barnicé dos veces, con un cepillado final para que la madera quedara suave.
Espero que os guste.
Precioso, compa, cuanto más lo veo más me gusta. No descarto hacerme uno en un tiempillo.
Te dije que me recordaba a la arquitectura clásica japonesa.
(http://25.media.tumblr.com/tumblr_m2u7hkfKF61qcywoso1_500.jpg)
Aunque no he encontrado el "galán" del samurai.
(https://photos-2.dropbox.com/t/0/AADGgtqShW-J7PwMax95KdiLPPKNGhP8yTItBAZjsjcvhQ/10/11568526/jpeg/32x32/3/1364558400/0/2/20130329%20Rack%20v2_01.jpg/_WwsCQA3C_Z5Whiq4BJjEcNihzMYgU6aqdH6sl-b3dc?size=800x600)
Saludos del cristo de la piedra.
Por ahí van los tiros, Cabillas. Ya te dije que en tu salón quedaría de vicio.
Sois unos artistas como la copa de un pino. ^-^
t1000, solo pensar la que tienes que haber liado con la lijadora me entran escalofríos.
Dimante, ¿qué aplicación usas para generar esos diseños en perspectiva tan espectaculares?
Felicidades a los dos de un sano envidioso.
El google skechup, Feraldi. Es muy sencillo de usar y para el diseño de muebles es ideal, ya que la geometría con la que se trabaja nunca comprende formas complejas ni requiere de una gran precisión. Es skechup no iguala al autocad o al 3d studio en precisión, ya que trabaja con superficies, no con sólidos, y siempre genera líneas rectas y superficies planas, no curvas, pero eso hace que su manejo sea más intuitivo, que el ordenador mueva con mucha facilidad los dibujos y que se trabaje con mucha más rapidez. Para algo así es perfecto.
Fotillos reales Dimante! :D
Saludos
Cita de: rocoa en Marzo 29, 2013, 17:47:18
Fotillos reales Dimante! :D
Saludos
+1, eso, eso...
Gracias Dimante, le pego un vistazo.
Un diseño muy bonito Dimante. A ver si alguien se anima a hacerlo.
El que me estoy haciendo yo se basa en un diseño que vi hace un tiempo de un mueble de la casa cyrus, adaptado a las dimensiones de los equipos más comunes (los cyrus son muy pequeños y alargados) y a las necesidades de la ubicación en mi salón.
Es este:
https://www.dropbox.com/sh/fz11sf6c2seuj4i/gH1DBTeGSY
Como el resto de diseños, tiene tres desacoplos por balda, posibilidad de apoyo en ruedas o desacoplos en la base y espacio inferior para la regleta.
En cuanto pueda os paso las fotos del resultado, aunque todavía no está terminado.
El resultado, sin desacoplos todavía, es este:
https://www.dropbox.com/s/hferrn3l15bcbeb/IMG-20130316-WA0001.jpg
https://www.dropbox.com/s/uo54s37ct58gv4b/2013-03-21%2018.52.38.jpg
https://www.dropbox.com/s/wsri1mc4gmafcv1/2013-03-21%2023.06.50.jpg
Cuando tenga los desacoplos pondré fotos mejores. Y también iré subiendo imágenes de más modelos que he diseñado, en la misma línea que estos.
Un saludo.
Pinta bien Dimante. Qué madera has utilizado?
Saludos.
Pino, Rodrigo. Pregunté el precio en roble y era carísimo, y luego en teca, como el resto de muebles de mi salón, y se me calló el alma al suelo. Así que pino, lo más sencillo. Tableros de 30mm de espesor y tablones de 100x200 cortados a 50x50 para las patas.
Los desacoplos los estoy intentando encargar con un diseño propio, pero los precios que he podido conseguir (yo no tengo conocidos en esto) me están desanimando, así que tiraré de ebay.
Menudo mueble estas haciendo Dimante, estas hecho un artista.
Gracias, Eferbel.
¿Conoces algún lugar donde comprar los spikes a buen precio?
http://www.audiohum.es/epages/audiohum_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/audiohum_es/Categories/HUM/Accesorios/Puntas
http://www.audiophonics.fr/spikes-and-foot-decoupling-points-c-39_329.html
Yo los compré en thomann
http://www.thomann.de/es/search_dir.html?sid=6d9a8ab140ed8d706e11eb84005c402d&sw=spikes&x=0&y=0
Pero ahora están mucho más caros a lo que yo los compré.
Gracias. Les echaré un ojo, aunque he encontrado en ebay algunas ofertas más económicas de segunda mano.
Este fue el primer modelo que diseñé, el más básico, con la configuración de baldas convencional pero algo retocadas al fondo para que la pata trasera no moleste y con la base preparada para guardar los discos por delante y la regleta por detrás.
https://www.dropbox.com/sh/sd180nzwep7zjay/lbGKdPBnWq
Es el más sencillo de hacer, y en muchos casos lo más apropiado.
Un saludo.
El diseño del mueble es muy bonito pero le veo un par de pegas.
La primera es que la balda inferior no está desacoplada, facil de solucionar.
La segunda es la altura excesiva. Al poner los discos abajo, la primera electrónica estaría bastante elevada. Conviene que las electrónicas pesadas vayan abajo y lo más cerca posibles del suelo.
Yo inicialmente me hice un mueble con 10 estantes repartidos en dos racks de 5 cada uno. En el estante de abajo entraban los vinilos pero cuando lo monté, vi que el conjunto quedaba demasaido alto y que perdía estabilida. Así que preferí sacrificar el estante de los vinilos y dejarlo en 2 racks de 4 estante. Mas bajo y más estable. Tengo por ahí guardado 2 estantes más altos para los vinilos
Gracias por los comentarios, Eferbel.
¿A qué mueble de los que he enseñado te refieres? Si te refieres al que finalmente he escogido y realizado, en efecto, la primera balda no tiene desacoplo. Lo hice así porque en esta primera balda va una antigua radio, que no es un equipo de mucha calidad y que uso muy poco, nunca de forma audiófila, y consideré que no lo necesitaba. El resto del equipo si lo tiene.
En el resto de diseños hay desacoplo en todas las baldas. La primera balda del último que he mostrado tiene los desacoplos colocados diréctamente debajo, aunque no tiene patas, como se ve en el dibujo si te fijas bien.
Lo de la altura para los discos lo pensé en el primer diseño, y lo descarté en el resto. No obstante, como manejo el equipo normalmente sentado junto a él, he mantenido una altura similar en todos los casos, aunque es algo perfectamente adaptable a las necesidades particulares de cada usuario.
Los modelos son sólo bocetos, ideas formales, pero sin medidas definitivas. Por eso no los pongo acotados, ya que entiendo que cada equipo es diferente y requeriría un estudio específico. Por ejemplo, el copland de Cabillas tiene mucho fondo, y requiere unas baldas de al menos 45cm de profundidad. Otros equipos son muy altos y requieren más ventilación... Lo dicho, para hacer un rack definitivo hay que conocer el equipo al que iría destinado, o prever unas dimensiones muy generosas por si acaso.
De todas formas te agradezco de verdad que me comentes estas cosas. Yo ya he podido comprobar algunos aspectos mejorables en el diseño que he realizado finalmente, y los he tenido en cuenta en el resto de diseños posteriores.
Cuanto más bajo esté el centro de gravedad (peso) mejor será el resultado Javi.
Normalmente el amplificador o etapa de potencia se coloca abajo por esa razón.
Si tienes más diseños por ahí te agradecería que los colgases. Estoy pendiente de encargarle uno al ebanista para los amplis de auriculares (ya hace tiempo que quiero jubilar la vieja mesita que utilizo para tal fin) ;).
Saludos.
Tengo algunos más, Rodrigo.
Los iré colgando estos días. Dime cuál te viene mejor y hablamos.
Gracias Javi. Aunque ya lo tengo bastante claro siempre son bienvenidas ideas nuevas ;)
Saludos.
...y para los altavoces:
(http://www.hifix.co.uk/graphics/pics/large/21512.jpg)
Saludos, Raúl
Cita de: Dimante en Marzo 31, 2013, 04:31:09
¿A qué mueble de los que he enseñado te refieres?
Me refería al rack V1
https://www.dropbox.com/sh/sd180nzwep7zjay/lbGKdPBnWq
Efectivamente hay que tener en cuenta el equipo de cada uno y adecuarlo a las necesidades de nuestras electrónicas. Lo que comentas del copland es verdad me he comprado recientemente el mismo modelo que tiene Cabillas y solo me entra encima de la balda superior, lo cual no me gusta, ya que me habría preferido ponerlo en la primera balda inferior del mueble. A parte del fondo que tiene, la pata trasera central está justo en medio de todas las conexiones posteriores del ampli. Así que o te vas a un mueble con mucho más fondo o a una balda con 4 patas.
Da gusto ver los muebles que se esta montando todo el mundo. ¡Enhorabuena! ;)
Salu2
Cita de: Dimante en Marzo 30, 2013, 00:51:21
Pino, Rodrigo. Pregunté el precio en roble y era carísimo, y luego en teca, como el resto de muebles de mi salón, y se me calló el alma al suelo. Así que pino, lo más sencillo. Tableros de 30mm de espesor y tablones de 100x200 cortados a 50x50 para las patas.
Los desacoplos los estoy intentando encargar con un diseño propio, pero los precios que he podido conseguir (yo no tengo conocidos en esto) me están desanimando, así que tiraré de ebay.
Hola dimante, estupendo diseño, enhorabuena
me gustaría si se puede saber aproximadamente ¿ de que presupuesto estamos hablando?
gracias y un saludo
Lo más determinante en el presupuesto es que lo puedas fabricar tú, de manera que la mano de obra, que es lo más costoso, sea gratuita. El mueble que me he hecho sale de dos tableros de pino de 30mm de espesor que he podido comprar a unos 140€ ambos, y los desacoplos, en ebay, se pueden conseguir por unos 40€. Después están las lijas y el barniz, que en total no llegan a 10€ las dos cosas. Las herramientas las tengo desde hace años.
No llega, por tanto, a 200€ en total.
Si apuras en el diseño con un sólo tablero sería suficiente, reduciendo el coste de la madera a la mitad.
Viendo algunas cosas mejorables del que me hice, y con ánimo de ahorrar algo más de material saqué un par de diseños basados en la misma idea. Aquí va el primero:
https://www.dropbox.com/sh/slcbfoze55ycwwi/njGpnndUth
Un saludo.
Javi el diseño está muy bien y deja más espacio libre al tener las patas en el lateral, sin embargo me da la sensación de que la estabilidad es menor que poner dos patas en la parte delantera y otra en la mitad de la parte trasera de la balda. La pata trasera puede obligarte a hacer las baldas más anchas para que el cableado de las electrónicas no se vean afectadas por la pata, pero a mi me da la sensación de que es más estable.
Que no lo digo por tocar las narices. De echo esa disposición de las patas me la planteé cuando abordé el proyecto pero lo desestime por lo que he dicho.
Para un equipo ligero de auriculares veo perfecto tu diseño con patas laterales.
No me molestan los comentarios, Eferbel. Al contrario, los considero necesarios, además, para que todos aprendamos cosas.
Está claro que todo es una cuestión de renunciar a ciertas ventajas para obtener otras. En efecto, la disposición clásica de las patas es más estable, ya que ofrece mayor resistencia ante el momento lateral que se produce en las esquinas en vuelo. No obstante, la estabilidad del mueble está garantizada. Las baldas que diseño de esta forma son más anchas, precisamente para contrarrrestar en parte este efecto al centrar más el equipo dentro de la misma.
Además, fíjate que en la parte de un único apoyo no hay pata, sino un brazo que vuela desde la tabla posterior. Esto da más consistencia al conjunto, ya que en caso de presión accidental en una de las baldas (por ejemplo, que un niño se apoye), el brazo superior haría de tope en el giro, impidiendo el desplazamiento y vuelco de la balda. Tan sólo la última balda quedaría expuesta, y es solucionable añadiendo un brazo superior adicional que el diseño original poseía y que se puede adaptar sin problemas.
En la siguiente versión, dándole vueltas a este asunto, alterné los apoyos en la balda más baja para compensar un poco el asunto. En cuanto pueda lo cuelgo.
La ventaja, como bien sabes, está en la total libertad en la parte posterior, lo cual se agradece, y mucho. Especialmente con los cables de red de gran tamaño como los que ahora tengo por casa gracias a Rodrigo. No son flexibles precisamente. Además, permite que los equipos con más fondo no tengan limitaciones.
Todo diseño tiene sus pros y sus contras. Lo único que debemos hacer es saber bien lo que necesitamos y buscamos para dar la respuesta concreta. Ya comenté en los anteriores diseños que estos proyectos son sólo ideas base a adaptar según los equipos a los que vayan destinados. Las ideas son principalmente formales, aunque siempre con la base de que sean prácticos y útiles.
El brazo no me termina de convencer. Se comporta como una palanca multiplicando el peso que recibe y lo traslada a la trasera del mueble. Suponiendo un ampli de unos 15 kilos en una balda, ese brazo soportará cerca de 7 kilos sino más porque la mayoría de las electrónicas suelen tener los transformadores precisamente en el lado izquierdo que es donde has puesto el brazo. En el mueble que tenga patas, el peso se transmite verticalmente hacia abajo pero con el brazo el peso ejerce palanca sobre la trasera. Suponiendo que el brazo está anclado con dos puntos en la trasera. El punto de anclaje inferior se comporta como punto de apoyo y la distancia de entre el punto de anclaje inferior y el superior se comporta como el brazo corto de la palanca.
Creo que estaría mejor poner esos brazos sin que sirvan de apoyo a las baldas y solo como sistema antivuelvo, que es una idea estupenda por tu parte. Es decir hacer las patas normales apoyadas en la balda inferior y los brazos apoyados solo en la trasera pero sin tocar a las baldas, pero a la vez evitando que una balda vuelque en caso de un apoyo en alguna esquina.
Todo lo que comentas está previsto, Eferbel.
En efecto, el brazo en vuelo que sostiene a las baldas llega a la mitad de estas. El momento, que corresponderá aproximadamente al 50% del peso de la balda y del equipo que soporte (con la variación del reparto del peso del equipo según tenga ubicada su fuente de alimentación, como bien has explicado) se transmite como momento de inercia a la junta entre el brazo y el tablero. Los brazos son de una sección de 110x30 mm colocados de canto, y de una luz de 360 mm. La unión está pensada para hacerse mediante tres tornillos en la parte posterior del tablero, uno central y otros dos a 30mm a cada lado verticalmente, que luego quedarían ocultos con masilla (tras el barnizado apenas son visibles). El conjunto queda de una solidez muy alta, perfectamente solvente con cualquier tipo de equipo. No tendrías problemas mientras no sobrepases los 40Kg por balda, e incluso podría soportar más.
El momento que pasan los brazos al tablero trasero, que se transmite a su unión inferior, se contraresta en la parte baja del mueble con el refuerzo de lo que sería el primer brazo, que se extiende hasta el suelo a modo de contrafuerte de gran dimensión, y sirve, de paso, para ocultar la regleta lateralmente.
Créeme, el diseño es pefectamente factible tal y como lo he realizado. Incluso con maderas blandas. Las piezas que he diseñado preveen en todo momento las posibles solicitaciones.
De todas formas, insisto, habría que estudiar cada caso particularmente. No los toméis como diseños definitivos, por favor, sino como ideas formales. Un prototipo de diseño, vamos.
Además, estamos hablando de mueble artesanal. Con el diseño del rack v2, y haciendo algunas pruebas de carga, decidimos reforzar con un pilar (que no llegaba al suelo, se puede ver en las fotos) los brazos para que funcionaran en conjunto como un sistema manteniendo el diseño. No hay que hacer las cosas a ciegas, lógicamente. Quiero decir que, en caso de ser necesario, se harían las modificaciones necesarias para hacer viable el diseño sin que su idea base se alterara.
Para dar un ejemplo de que la adaptabilidad de estos muebles no es ningún problema, he modificado el diseño de la versión 4 para que se ajustara a las preferencias de Eferbel. Como ha aportado ideas, ya hay una versión con su nombre... oo)
https://www.dropbox.com/sh/ocfy6e593inhzht/5a69-uFtPq
En este diseño transformo los vuelos en patas, como has propuesto, y mantengo el vuelo como seguridad antivuelco, incluso en la última balda. La adaptación a sido inmediata, y no ha requerido más de cinco minutos.
Insisto en que no es algo necesario, pero si así uno se queda más tranquilo, pues se hace un diseño algo más conservador estructuralmente sin romper la idea de conjunto.
También Cabillas me ha propuesto alguna que otra idea para la versión 2 por la misma razón. Desconfiadillos...
Todos son esplendidos Dimante. Yo no comparto lo que ha dicho eferbel del otro diseño ya que todo actuaba como una sola pata, cada balda con su correspondiente desacoplo. En fin... sobre gustos, colores.
Rectifico, lo había mirado mal. :juer:
Muy bien explicado Diamante. Resuelto entonces el problema del peso.
Dimante ¿Como se comporta el mueble en la transmisión y evacuación de las vibraciones, así como el aislamiento del mueble frente a las que provengan del suelo?
Añado: Esto aplica al la versión 4 del rack.
Los planos verticales y paralelos a los focos de emisión (los altavoces) van a recibir más vibraciones directas que las superficies horizontales y paralelas al suelo ya que son perpendiculares a los focos aunque no a las ondas reflejadas. Es decir la trasera del mueble recibirá más vibraciones que las baldas.
Por otro lado las vibraciones recibidas por las baldas se transimitran por los brazos a la trasera y viceversa. Las vibraciones directas e indirectas que reciba la trasera se transmitirán por los brazos, comportandose estos últimos como cuerdas de una guitarra, tensadas por un lado por el peso de las baldas con sus electrónicas y por el otro extremo con el anclaje a la trasera.
Cita de: Dimante en Abril 03, 2013, 16:24:17
Para dar un ejemplo de que la adaptabilidad de estos muebles no es ningún problema, he modificado el diseño de la versión 4 para que se ajustara a las preferencias de Eferbel. Como ha aportado ideas, ya hay una versión con su nombre... oo)
https://www.dropbox.com/sh/ocfy6e593inhzht/5a69-uFtPq
También Cabillas me ha propuesto alguna que otra idea para la versión 2 por la misma razón. Desconfiadillos...
Muchas gracias Dimante. :plas:
¿Qué pasaría si la segunda versión llevara doble desacoplo en la balda trasera (la asimétrica)? ¿Me explico?
Conservaría el aspecto asimétrico y apoyaría desde abajo hasta arriba, ¿no?
Jajaja, pues no sé, Eferbel, lo mismo suena y todo, jajaja...
En serio, a tanto no llego. Si puedo decirte que con el mueble que tengo hecho en casa la mejora sonora del equipo ha sido palpable. Además, sorprendentemente para mí, en un sentido inesperado: yo esperaba que el sonido se enfriase un poco, y sin embargo mi equipo ha ganado en calidez, lo cual le ha venido de perlas. Suena más límpio y con más cuerpo. Más grueso o gordo, como decía mi mujer. No sólo lo he notado yo.
Ya sabemos que en esto del audio si se busca la solución más eficiente posiblemente, y es de sentido común, lo mejor sea lo más sencillo: el mueble rack de toda la vida como el que has fabricado tú mismo.
Yo, con la máxima de desacoplar cada balda, entendiendo que así se transmite al resto de la estructura las vibraciones propias del equipo y se evita que lleguen a él parte de las externas (principio elemental de cualquier rack con desacoplos), realizo diseños para disfrutar un poco y para que el rack pueda aportar algo más que el desacoplo puro en un sentido meramente estético. Todos sabemos que en esto del audio hay también un ritual encerrado, por mucho que no lo queramos admitir. Todavía no he visto un equipo de alta gama que me parezca feo estéticamente. Por algo será.
En cualquier caso, por revisar los diseños que no quede, que para esto está el foro. Vosotros sabéis más que yo de estos asuntos, así que haremos lo que podamos para obtener el mejor resultado. Como dice Rodrigo, habrá que escucharlos. Con su correspondiente rodaje, por supuesto... :jeje: :jeje: :jeje:
Cita de: CapitanHarts en Abril 03, 2013, 16:45:53
¿Qué pasaría si la segunda versión llevara doble desacoplo en la balda trasera (la asimétrica)? ¿Me explico?
Conservaría el aspecto asimétrico y apoyaría desde abajo hasta arriba, ¿no?
Asi explicado no acabo de comprender a qué te refieres, Capi. Supongo que por segunda versión te refieres a la 4.1 Eferbel, ¿no?.
Si está claro Dimante. Que el mueble que he hecho es muy espartano y seguramente si tuviera que hacerme otro utilizaría uno de tus diseños. Tienes toda la razón a veces somos demasiado paranóicos y nos obsesionamos con ciertos temas.
Enhorabuena por tus diseños y muchas gracias por compartirlos con todos nosotros.
Nada, Eferbel, tú sigue comentando las cosas que creas conveniente de los diseños que seguro que salimos ganando. Y esto va por todos. Yo, hasta donde llegue, intentaré incluir las ideas que vayáis aportando cada uno. Si no, el hilo pierde interés, que no se trata sólo de mostrar diseños, sino de sacarles partido. Yo con los dibujos me apaño, pero experiencia en esto tengo poca o ninguna.
Viendo esos diseños Dimante casi que me estoy planteando cambiar de mueble ;)
Salu2
Lo cierto es que son diseños muy interesantes; igualmente, las aportaciones de Eferbel hacen que todos aprendamos mucho sobre estos temas.
Un saludo
Cita de: Jose en Abril 03, 2013, 22:39:04
Viendo esos diseños Dimante casi que me estoy planteando cambiar de mueble ;)
Salu2
Otro.
Cita de: Jose en Abril 03, 2013, 22:39:04
Viendo esos diseños Dimante casi que me estoy planteando cambiar de mueble ;)
Salu2
Gracias, Jose.
Y la ilusión que me haría que te animases.
A mi también me gustaría que os animaseis a hacer alguno de los muebles diseñados por Dimante.
Porque me he gastado una pasta en el barnizado que sino me tiraba de cabeza a hacerme uno nuevo usando uno de los diseños propuestos por Dimante. Tal vez en un par de años cuando me haya cansado de ver este que tengo. >D
Pues estoy pensándolo...
Mi mueble actualmente tiene 14 baldas grandes (60x45 cm) más 4 pequeñas (30x30 cm) y se me ha quedado pequeño (y eso que las etapas y algunos amplis los tengo en el suelo) :o
Tengo que pensarme seriamente que es lo que voy a hacer.
El mueble tendría que tener una parte superior muy amplia para poder acomodar los dos platos y 3 amplis a válvulas que requieren bastante espacio (por la parte superior) para poder refrigerarse.
Saludos
Cita de: Jose en Abril 04, 2013, 22:00:26
Tengo que pensarme seriamente que es lo que voy a hacer.
Dejar quietas las herramientas >D
;D ;D ;D como dice Rossi en el anuncio de Nutella; " lo intento" ^-^ ^-^
Saludos
Hola foreros, por fin puedo decir que ya esta acabado! el modelo es el de Eferbel,
pongo fotos y animo a quien este penando en hacerse uno que lo intente, la verdad es que es mi primer trabajo diy y estoy muy contento, ha sido mas sencillo de lo que me esperaba
gracias a los compañeros de Auriculares.org que a mis dudas daban soluciones!!!
AQUÍ A pleno rendimiento.
Te ha quedado muy bien lennon. Me alegro mucho que os vayais animando a hacer vuestros propios muebles y que disfruteis con ello. Como bien dices parece más difícil de lo que es, pero cuando tomas la decisión de hacerlo te das cuenta que solo es cuestión de ir con cuidado con la primera balda, el resto son iguales.
Está genial, Lenon. Y los pies de las cajas tienen también buena pinta...
Perdón...me he confundido, pensaba que estaba en un foro de auriculares pero ya veo que me he colado en el de bricomanía.. ;D
Pero que artistas estáis hechos jodíos.
Enhorabuena lennon! Te ha quedado genial.
Veo que has dejado espacios libres.
Eres un hombre previsor.... :D
Saludos.
Si, en la foto no esta el sintonizador ni el lector de cd, me sobran 2 baldas, pero en un futuro quien sabe.... jejee
gracias por los consejos que me distes rocoa!
saludos
Dimante, los pies de las cajas son de la marca vibex, los tengo desde hace unos de 10 años y estoy muy contento con ellos.
por cierto las cajas van sobre unos spikes que van atornillados en las "patas" son mas pequeños que los que tocan el suelo.
¿sabéis dónde puedo conseguir de este tipo?
saudos
En otro de los temas abiertos, en "Mármol ¿mejorará?", Rocoa recomienda como antiespikes para altavoces los Conecoasters de Soundanchors.
http://www.soundanchors.com/page20.html
¿Supondrían los soundanchors una mejora para el mueble del equipo de audio en su contacto al pavimento? ¿Alguien sabe el tamaño que tienen? ¿Soportarán el peso del mueble y de los aparatos? ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Alguien los ha comparado con los discos de Artesanía Audio?
http://www.artesaniaaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=33.
Los de Artesanía Audio, dan dos posibles modelos, lo que de por sí ya sería una ventaja.
Disculpad el montón de preguntas, cuyas respuestas os agradezco de antemano. Todo sea para mejorar el diseño del mueble y el sonido de nuestros equipos.
Un cordial saludo.
Josep,
Los antispikes de soundanchors mejoran sin duda.
La mejor opción que conozco para el rack, y que utilizo, son los Cerabase de Finite Elemente, aunque es una opción cara.
http://www.finite-elemente.de/en/accessories/cerafamily/cera_technologie
http://www.finite-elemente.de/en/accessories/cerafamily/cerabase_classic
Respecto a los de Artesanía, son muy buenos. Si hablas con José Luis Lafarga te aconsejará bien seguro.
Saludos.
No se os ha ocurrido presentarlo en el Munich High End:
(http://www.highfidelity.pl/foto_testy/1306/monachium/15.jpg)
Saludos, Raúl
SHIT!
Que curioso, tiene cuatro patas pero claro al ser las baldas curvas las patas traseras están más cerradas que las delanteras. Eso supongo que limitará el tamaño de las electrónicas a menos que las baldas sean muy anchas en la parte delantera permitiendo que las traseras estén suficientemente separadas.
Para equipos pequeños o de auriculares está genial, además el agujero central trasero para tener los cables de interconexíón más ordenados está muy bien. Eso si los de alimentación lo más lejos posible de los de interconexión y si se cruzan que sean en angulo recto.
hola amigos
¿os ocurre con estas mesas que al tocarlas o intentarlas mover ya con los aparatos, notais cierto temblor en la mesa? Hablo de cogerla por una balda y aplicarle cierto movimiento, como para comprobar si vibra o "flexa"...
saludos.
Te contesto por aquí en vez de a los 3 privados que me has mandado.
Con las baldas de 3 patas, a mi particularmente no me ocurre. Nivelar una mesa de 4 patas para que no quede coja es bastante más complicado que con una de 3.
ok, gracias Eferbel y disculpa pero me salían como no enviados.
No es que la mesa este coja, eso se arreglaría con los spikes, si no que es como si tuviera cierta flexibilidad cuando la sometes a cierto "vaivén". ¿quizá sea debido a los materiales? Entiendo que es un problema de rigidez que desconozco como puede afectar al sonido.
Igual lo que se mueve son los discos de las puntas o las mismas puntas.
Saludos
Cita de: powerdisculpa pero me salían como no enviados.
No te preocupes a veces pasa y siempre te queda la duda si lo ha enviado o no. ;)
Volviendo al tema. Ten en cuenta, como bien ha recordado caromire, el rack no es una estructura monobloque si no que son baldas independientes. Cada una acaba en un spike que apoya sobre un disco metálico que no inmoviliza la punta del spike. Eso precisamente es lo que permite que las vibraciones puedan drenarse verticalmente hacía abajo en el rack y evita que suban las procedentes del suelo.
Ese comportatimiento que observas es normal ,siempre y cuando no sea exagerado. No he notado un vaiven exagerado como para pensar que pueda afectar al sonido.
El peso también influye, no se de cuantas baldas es el tuyo, pero mueve la primera y la última y notarás la diferencia.
De todas maneras si cuando mas lo notas es cuando quitas el polvo, ya sabes la solución...
saludoa
Gracias amigos.
Justo después de enviar el mensaje me di cuenta de los spikes que van a rosca y lógicamente siempre hay minima holgura, aunque sólo sea de la propia rosca. De hecho algún spike que compre a hifiracks viene con contratuerca precisamente para tener más rigidez. Para nada es algo exagerado, lo que ocurre es que hice la comparación con una mesa de "marca" tipo artesanía, pero claro si que era un único bloque y por tanto más rígido.
Doy por hecho que esto no afecta para nada al sonido, más bien lo contrario por las razones que has dicho eferbel. Y ni siquiera una onda de 15hz o 20hz sería capaz de provocar el más mínimo movimiento, eso lo tengo claro.
Gracias de nuevo.
pd. la mesa tiene 4 baldas, 84cm de altura y es cierto que la balda del suelo parece estar "pegada" (también tiene las patas más cortas; tema aclarado)
Cita de: lennon en Abril 15, 2013, 01:45:54
Dimante, los pies de las cajas son de la marca vibex, los tengo desde hace unos de 10 años y estoy muy contento con ellos.
por cierto las cajas van sobre unos spikes que van atornillados en las "patas" son mas pequeños que los que tocan el suelo.
¿sabéis dónde puedo conseguir de este tipo?
saudos
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Yo tengo esos mismos soportes de Vibex, los diseñaron para los altavoces Spendor de los cuales llevaban la distribucion.
¿ Has hecho pruebas con los soportes rellenos y vacios ?
¿ Has probado a ponerlos al reves ?, osea dos patas delante.
Saludos
Ahora mismo estan rellenos al 100% de tierra de gatos, el sonido de los graves sobretodo esta mas controlado, y por supuesto hay menos vibración claro,,
yo los uso con una pareja de b&w 602 y bicableadas con mit avt3.
lo de De ponerlos al reves no lo he probado.
tu como lo tienes?
saludos
Cita de: lennon en Diciembre 30, 2013, 00:11:05
Ahora mismo estan rellenos al 100% de tierra de gatos, el sonido de los graves sobretodo esta mas controlado, y por supuesto hay menos vibración claro,,
yo los uso con una pareja de b&w 602 y bicableadas con mit avt3.
lo de De ponerlos al reves no lo he probado.
tu como lo tienes?
saludos
Espero que no haya humedad donde vives porque sino la tierra de gato la absorberá.
Yo las tengo llenas de virutas de metal y sobre las puntas superiores unas bases de punta de desacople, en ellas apoyo los altavoces.
El señor de Belaudio ( distribuidor de Spendor) me dijo que mejor con las dos patas hacia adelante ya que es donde está el mayor peso del altavoz
Otra opción que me dijeron los de Vibex era de llenar los soportes con espuma de poliuretano, pero no lo he probado, a ver quien quita luego esa espuma si no me gusta.
Suscribo todo lo dicho por Juan ;) salvo lo de la espuma de poliuretano. No me gustan los rellenos que pueden retener humedad y hacer que se te oxiden las peanas. Lo mejor virutas metálicas, perdigones y similares. La arena de obra, si está extremadamente seca (como pasada por el horno a 220º su buena media hora para que evapore todo) y los pies cierran bien, también es aceptable. La arena de gato nunca me ha gustado.
Dónde puedo conseguir esas bolas de metal? o "perdigones"
saludos
¿A que bolas te refieres?
Cita de: lennon en Febrero 07, 2014, 02:16:27
Dónde puedo conseguir esas bolas de metal? o "perdigones"
saludos
perdón por plantear mal la pregunta.
estaba preguntando dónde puedo conseguir las virutas de metal para rellenar los pies.
y que alternativas económicas tengo que den peso y robustez.
saludos
Hola Lenon,
De auriculares no tengo apenas idea (siendo generoso con el apenas!), pero de las "bolitas" soy un fenómeno, trabajo en la única fábrica que hay en España de este material, se llama granalla de acero, y comercialmente se vende en bolsas de 25 kgs (tiene una densidad de aprox. 4,6gr/cm3). Hay de varios tamaños y formas (redondas y angulares).
El precio es difícil de señalar ya que varía mucho según la aplicación y volúmenes. Pero para que te hagas una idea, en almacenes al por menor podría costarte unos 1500 euros/tonelada. Nosotros no vendemos al por menor, es un producto que como os digo se vende por toneladas, pero si se pudiesen agrupar algunas personas ya os buscaría una solución.
Se emplea, entre otras muchas aplicaciones, como lastre en embarcaciones de lujo mezclandolo con hormigón o resinas para lastrar la quilla del barco.
Para que te hagas una idea una bolsa de 25 kgs abulta +/- como una lata de aceite de 5 litros.
Las mejores densidades se obtienen mezclando granalla en bola con granalla angular fina (para rellenar los espacios que quedan entre bola y bola). Sin embargo he leído en alguna ocasión, en algún foro USA, que dependiendo de si rellenas con granalla esférica o con angular cambia el sonido de la caja soportada.
No me enrollo más, si quieres te puedo comentar por privado para no dar la tabarra.
OssaF3
Tienes la versión al detalle en botes de 7.5Kg de la casa Atacama que en España la distribuye Anda Audio (http://catalogo.andaaudio.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=26). En esa página están los "Atabites, supongo que te dirán si tienen algún punto de venta en tu zona.
Estoy pensando montar otro mueble para cacharros porque tengo unas cuantas láminas grandes de cristales que tengo que aprovechar para algo o tirar.
¿Qué os parece algo basado en el siguiente diseño? http://forums.vr-zone.com/audiophiles-htpc-corner/202000-my-diy-mini-audio-rack.html
Me parece muy interesante que las baldas se queden apoyadas únicamente en las gomas (que podrían ser de sorbothane por ejemplo, algo más gruesas que en las fotos) de forma que estarían prácticamente "flotando".
No tengo muy claro si las barras que hacen de estructura vertical/patas deberían estar en contacto con las baldas o no. En principio me parece mejor que fueran más estrechas que los agujeros en las baldas de forma que el único contacto de las baldas fuera la goma.
¿Qué os parece? Me parece muy sencillo de construir una vez que te hacen los cortes y perforaciones en la cristalería.
Saludos!
Fotos sacadas de la página:
(http://i181.photobucket.com/albums/x287/xp2tech/Mini%20Rack/MiniRack.jpg)
(http://i181.photobucket.com/albums/x287/xp2tech/Mini%20Rack/Rack09.jpg)
(http://i181.photobucket.com/albums/x287/xp2tech/Mini%20Rack/Rack02.gif)
Pues por lo que dijo rocoa, el cristal no parece un buen material para una balda a menos que sea laminado y aun así...
Cita de: rocoa en Febrero 21, 2013, 18:48:28
Las baldas de cristal no son lo más apropiado y la estructura tubular si no lleva tratamiento específico para evitar las resonancias (tubo=campana) tampoco.
Por qué no te animas y te fabricas unos tú mismo? No es complejo el proceso y funcionaría mejor:
Cita de: rocoa en Agosto 22, 2012, 16:36:07
Las baldas de cristal no son lo más apropiado para el rack. Otra cosa es que fuesen de cristal laminado, que ahí hay mucho que decir.
Por otro lado, no sé si la estructura tubular de ese rack está rellena porque de lo contrario tampoco es lo más conveniente (efecto "campana").
En tu caso la estructura sería maciza por lo que no tendrias un efecto "campana".
Gracias por contestar Eferbel, no sé si me podrás re-comentar pero por si acaso:
Entiendo que el cristal no sea tan efectivo como la madera pero quería intentar aprovechar los retales que tengo aunque no sé si me saldrá más caro que me corten, lije, y agujereen los cristales o comprar yo el MDF, que me lo corten y agujereen. :)
Tenía pensado usar dos láminas de cristal (una superpuesta sobre la otra, sin pegar) por balda, ¿crees que sería insuficiente para eliminar los problemas del cristal no laminado?
Sobre el efecto campana, yo estaba asumiendo que las barras serían macizas (supongo que se puede averiguar por el peso). Deberían ser algo así como tornillos gigantes macizos de hierro.
Aparte de estos problemas, ¿cómo ves el concepto de absorver al máximo las vibraciones contra el otro concepto de baldas/patas independientes más orientado a desacoplar?
No tengo ninguna experiencia con el cristal no se si es lo mismo dos cristales superpuestos que un cristal laminado o y este último lleva algún otro tipo de tratamiento que le aporte otro tipo de cualidades sobre el cristal normal.
La parte cara del trabajo, ya sea cristal o madera es desde luego el mecanizado, aunque supongo que el del cristal será más caro pero no tendrias el gasto extra que supondria barnizar o lacar que si tendrias que hacer en la madera.
Las barras para la estructura las puedes hacer con varilla roscada (un tornillo sin fin) de acero o hierro por ejemplo de metrica 12, cuanto más grueso mejor pero también más caro y más pesado. Aunque en las fotos que has puesto no se aprecia las patas no son lisas si no que se ven la rosca de las varillas, eso tenlo en cuenta de cara al resultado estético.
Gracias de nuevo.
¿Qué piensas sobre mi otra pregunta?: ¿cómo ves el concepto de absorver al máximo las vibraciones contra el otro concepto de baldas/patas independientes más orientado a desacoplar?
Saludos!
Creo recordar que hablamos ya discutimos sobre ese tipo de muebles. Es más sencillo desacoplar que conseguir aislar bien las baldas. Muchas soluciones comerciales usan esta formula pero con unos sistemas bastante complicados y caros. Para hacer algo casero creo que es más sencillo, en cuanto a resultados, hacer un sistema de estantes independientes desacoplados.
Pero esto es un tema muy particular y cada uno tiene que sobrepesar muchos factores: Presupuesto, materiales disponibles, uso que se le va a dar, posibilidad para hacerlo o que se lo hagan, etc.
En cualquier caso, independientemente del resultado, la satisfacción de hacerlo uno mismo no tiene precio. ;)
Ah, no recuerdo haber leído nada.
Desde mi opinión infudada y sin criterio :) no entiendo del todo que este concepto no aisle bien porque si se usan varillas de diámetro menor que los agujeros de las baldas consiguiendo sujetar bien las baldas mediante roscas/tuercas metálicas más el sorbothane (o similar) que sería el único material en contacto con las baldas, estas deberían quedar bien amortiguadas. Claro, que igual no es suficiente y además parece que la estructura podría quedar un poco inestable.
No soy un cabezón, no insisto porque si, pero es que hasta me parece sencillo de montar. Cuando me hice el otro mueble (el que más se describe en este hilo) me pareció muy trabajoso el tener que montar cada pata de cada balda con sus spikes, pintar, etc., casi me mata porque no soy muy hábil en estos temas. :angel:
Saludos!
Todo dependerá del peso que tenga que soportar esas arandelas de goma. El cristal no es precisamente ligero a eso suma el peso de las electrónicas. Con el tiempo esas gomas pederán la elasticidad.
Si ya tienes el cristal y no lo necesitas para otra cosa, lo mejor es que pruebes a montarlo para salir de dudas. El material que te falta para hacer el mueble no es caro, solo el mecanizado del cristal si que será algo más costoso. En un par de horas con todo el material lo tienes montado.
Sobre soportar el peso, según especificaciones no parece haber problema. Por ejemplo, los siguientes discos aguantan entre 6 y 15Kg por disco:
http://www.amazon.co.uk/Sorbothane-Vibration-Isolation-Washer-1-27cm/dp/B009M97ISW/ref=sr_1_6?s=diy&ie=UTF8&qid=1392454336&sr=1-6&keywords=sorbothane+washer
y parecen un buen tamaño para las varillas de 12cm: (1.27 cm diámetro interior - 3.81 cm diámetro exterior - 1.27 cm grosor)
Algo así http://www.amazon.co.uk/Sorbothane-Vibration-Isolation-Bushing-Duro/dp/B009NXBJR8/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1392455118&sr=8-9&keywords=sorbothane+bushing
protegería mejor el cristal (no sé si también amortiguaría mejor) pero no encuentro con diámetro interior de 12mm o más.
Empezaré preguntando en la cristalería que igual me dan un susto y abandono la idea. :D
Saludos!
Mi gozo en un pozo, me acaba de decir el cristalero: "Lamento comunicarle que el vidrio de una mampara no puede partirse ya que es templado y no admite cortes."
Lamento haber dado la lata para nada.
Saludos
Bueno fue bonito mientras duró. Ya que estabas ¿has preguntado por cuanto podrían salir unas baldas de cristal nuevas?
No lo he preguntado, ha sido una conversción por mail y me han "invitado" a que vaya a la tienda a mirar baldas nuevas. No lo voy a hacer porque ya no me interesa. Si parto de cero, haría el mueble con baldas de madera. :)
Buenas.
El mueble que me hice a partir de este hilo se me quedara pequeño (45cm x 40cm) y me tendré que hacer otro (100cm x 40cm).
en unas baldas de 1m x 40cm fondo veis recomendable seguir con el diseño de 3 patas o aquí ya mejor 4?
Saludos.
Si alguno necesita material para una flexy-table tengo 4 varillas y todas las tuercas, arandelas y juntas para un mueble de 3 baldas. Todo de acero inoxidable y las baldas de 80x45 en madera de pino.
Envío fotos por email.
Saludos.
Cita de: t1000 en Marzo 08, 2014, 11:26:33
Buenas.
El mueble que me hice a partir de este hilo se me quedara pequeño (45cm x 40cm) y me tendré que hacer otro (100cm x 40cm).
en unas baldas de 1m x 40cm fondo veis recomendable seguir con el diseño de 3 patas o aquí ya mejor 4?
Saludos.
Cuanto más separes las patas (como en este caso, que de 45 pasas a 100 cm de anchura), más estable es el mueble empleando tres patas, dos a la derecha y una a la izquierda. Lo único que debes considerar es que si vas a cargar con más peso el mueble conviene aumentar la sección de las patas, pasando por ejemplo de ser de 3x3cm a 4x4cm o incluso 5x5cm, pero en cuento a la estabilidad del conjunto, sin problemas.
Cita de: t1000 en Marzo 08, 2014, 11:26:33
El mueble que me hice a partir de este hilo se me quedara pequeño (45cm x 40cm) y me tendré que hacer otro (100cm x 40cm).
en unas baldas de 1m x 40cm fondo veis recomendable seguir con el diseño de 3 patas o aquí ya mejor 4?
Entiendo que si te vas a una balda de 100cm es para poner dos electrónicas por balda. En ese caso te recomendaría dos muebles uno al lado del otro. Como ya tienes uno hazte otro gemelo y ponlo al lado, de esa manera tendrás una electrónica por balda y las vibraciones de cada una de ellas no interferirán al resto de las que hay en su mueble ni en el mueble de al lado.
Si finalmente decides seguir adelante con el mueble de 100cm x 40cm, debes tener en cuenta que con una configuración de 3 patas el asiento de cada estante es más estable pero también tendrás que tener en cuenta que cuando pongas la primera electrónica puede que el estante al tener sólo el peso en una parte podría ser inestable y volcar.
Si te vas a una configuración de cuatro patas, esto no te ocurrirá, pero será mas complicado conseguir un asiento equitativo en las cuatro patas.
Independientemente de la configuración del número de patas, debes tener en cuenta que con dos electrónicas por balda, las vibraciones de las electrónicas afectaran una a la otra con lo que perderás parte del propósito del diseño de este mueble.
Suerte con la elección.
Yo también creo que colocar dos equipos por balda no es lo más recomendable. No por estabilidad, ya que como he dicho antes al aumentar la distancia la estructura es más estable, sino porque no estarán todos los equipos aislados entre sí.
Me parece mejor, como te ha comentado Eferbel, realizar dos muebles por separado.
Si de todas formas necesitas esa configuración, entonces tal vez es mejor pensar en el aislamiento de las vibraciones mediante masa en lugar de usar desacoplos, haciendo un mueble muy rígido y pesado, con apoyos intermedios, seis patas, y uniones rígidas que absorban todo.
gracias por las recomendaciones. lo meditaré...
Buenas,
Me quedé con el rabo entre las piernas cuando me dijeron que no podía aprovechar el cristal de una mampara para hacer un mueble Flexy-table ( http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html ) así que unos meses después he tenido algo de tiempo y he hecho uno con MDF.
Lo más difícil para mí que no tengo ni idea ni destreza para estas cosas ha sido la pintura y los agujeros en la madera. :) La pintura ha quedado regular y los agujeros como no se ven.... perfectos. :) El tema de los agujeros es importante porque si no los haces en todos los tableros exactamente en la misma posición (cosa que yo no he conseguido hacer) cuesta bastante montar y ajustar los tableros después.
Elegí usar tres patas para ganar estabilidad y si tuviera que hacer otro lo haría con 4 porque es bastante fácil ir ajustando las tuercas y varillas para subir o bajar. Con 3 patas lo puedo balancear un poco y no me gusta la sensación.
Me queda pendiente la parte inferior. En algunas fotos se ven unas gomas que luego he quitado porque el mueble pierde estabilidad. Me gustaría encontrar spikes que se pudieran enroscar en las tuercas colocadas pero el diamétro debería ser de 20mm y creo que no hay. Tengo que pensar si compro algo parecido a esto:
(http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDI4MA==/z/xHgAAOxyOlhS42x4/$_35.JPG)
o si voy poniendo "reductores de tuercas" hasta llegar a la medida de un spike, o si lo dejo como está colocado ahora con otro tablón MDF debajo.
Animo a todo el mundo que necesite un mueble a hacérselo porque es muy sencillo y no requiere materiales ni habilidades especiales. En total puede salir entre unos 40 y 80€ según lo que se gaste en la pintura y materiales.
Desde que lo tengo la música suena mejor, todo está mejor ajustado, graves más secos, agudos muy detallados pero sin llegar a chirriar, medios de dulce, más amplitud de escena, ... Es broma, la música suena igual de bien y mal que siempre.
Fotos del engendro:
(http://i.minus.com/iG8alVKU8A1D.JPG)
(http://i.minus.com/iZGu9YKZjf2lP.JPG)
(http://i.minus.com/izRgpoV6yNgjD.JPG)
(http://i.minus.com/iYHlgIQ8hmX2U.JPG)
(http://i.minus.com/if8PFT7XwTo0J.JPG)
(http://i.minus.com/ibp9hVaQO7xJuj.JPG)
(http://i.minus.com/iXpiISZZOE9DW.JPG)
(http://i.minus.com/ibnCj61oSxfutW.JPG)
Simulación de carga:
(http://i.minus.com/ieEahYtt5l1bl.JPG)
(http://i.minus.com/iVU7NdPtoVTID.JPG)
(http://i.minus.com/iboCcGE6flzSHk.JPG)
Probando en su destino final:
(http://i.minus.com/iDuvGEBCNRgpb.JPG)
Saludos!
Enhorabuena victor_cc, para ser tu primer trabajo de bricolaje se ve muy bien. Aunque el peso de las electrónicas no sea excesivo unas baldas un poco más gruesas no le habrían venido nada mal. Ahora a disfrutarlo que de eso se trata.
Gracias Eferbel aunque es mi segundo trabajo :-[ Ya hice otro mueble algo más pequeño, el clásico que más hemos posteado en este hilo con 3 patas de madera y spikes por balda, puse fotos por aquí hace tiempo. Este otro se me quedó pequeño y ya casi no me cabía ninguno de los equipos. :juer:
El MDF que he usado es el más grueso que he encontrado, creo que es de 18mm (unos 20 con pintura :) ), si lo hubiera encontrado más grueso lo habría comprado. ¿Sabes dónde lo venden más grueso? (para la próxima oo) )
¿Alguna sugerencia para la parte inferior de las patas? ¿Tienes alguna idea para poner spikes, goma, o similar sin perder estabilidad?
Es verdad no me acordaba del otro mueble que hiciste.
En el Leroy Merlin tienen MDF de 30 aunque no se si tienes que coger todo el tablero 2,44 x 1,22 m..
Para el tema de los spikes no se me ocurre nada
Te ha quedado muy chulo!
Yo me lo estuve planteando una temporada, pero al final me pillé un mueble ya hecho. Tal cómo lo quería hacer me salía parecido de presupuesto...
Y es verdad que se nota todo lo que comentas del sonido. Lo noté incluso antes de conectar los cacharros... >D >D
A mi personalmente me gusta más que se vean las 2 varillas delante y la tercera detrás, pero bueno, para gustos....
Pues eso, que muy bonito y sobre todo muy práctico.
La ventaja de tener las varillas en los laterales es que te deja libre todo la parte trasera de los conectores, me he encontrado algún ampli que con la pata en la parte trasera era imposible acceder a los conectores y tuve que ponerlo en la balda superior.
Eso es, y también me gusta más con dos varillas delante. Estuve apunto de hacerlo con la pata en la parte central trasera y me di cuenta de que si tienes algún equipo grande también puede molestar simplemente porque poner las patas en los laterales hace que puedas poner equipos profundos con más facilidad. Si te fijas en las fotos y mi Marantz que es bastante profundo, si hubiera puesto una pata en la parte de atrás tendría que haberlo dejando "volando" por delante porque no cabría mientras que como esta ahora cabe perfectamente.
No me abría importado todo el tablero de 30cm de Leroy Merlin ya que luego lo cortan gratis pero en los 2 LM a los que fuí no tenían ni siquiera de 18mm (lo mismo me pasó hace un año o dos cuando hice el otro mueble) así que lo compré en Brico Depot (creo) de 18mm y tuve que ir a LR a que me lo cortaran como favor (pero cobrando :) ) porque ya no cortan tableros comprados en otra tienda.
Saludos!
Lavardin ha desarrollado su propia línea de muebles y soportes para Audio. A la vista de las fotos... eso se lo hace cualquiera.
La única condición parece ser el usar tablero multicapa (supongo que ese es el nombre correcto) de unos 3cm de espesor. El resto, lo habitual: encargar los cortes en una carpintería o una tienda de bricolaje y montarlo todo:
http://www.cevl.com/k-rak.html
(http://www.cevl.com/K-RAK%20MEUBLE%20HIFI%202%20LEPLAK.jpg)(http://www.cevl.com/K-RAK%20MEUBLE%20HIFI%20UNO%20BASE%2020%20LEPLAK.jpg)
Saludos, Raúl
El anterior mueble que me hice se me quedó pequeño y estoy haciéndome uno nuevo mas grande.
Baldas de DM por calidad/precio y las patas, por la dificultad de encontrar piezas pequeñas de roble (ya que o lo venden sin tratar al por mayor en tableros o tableros o piezas grandes de encargo) me dispuse a buscar alternativas y encontré de pura casualidad esto:
http://www.leroymerlin.es/fp/14962815/pata-de-madera-cuadrada-h360-60x60&idCatPadre=382481&pathFamilaFicha=370301 (http://www.leroymerlin.es/fp/14962815/pata-de-madera-cuadrada-h360-60x60&idCatPadre=382481&pathFamilaFicha=370301)
(yo la compré de 50x50, o está mal indicado en la web o han cambiado la referencia, mejor pasarse por un leroy y medir)
o
http://www.leroymerlin.es/fp/14962864/pata-de-madera-cuadrada-h80-50x50&idCatPadre=382481&pathFamilaFicha=370301 (http://www.leroymerlin.es/fp/14962864/pata-de-madera-cuadrada-h80-50x50&idCatPadre=382481&pathFamilaFicha=370301)
De haya, misma densidad o incluso mas dura que el roble, perfecto.
En mi caso compre la larga y la he cortado a la medida de mis patas, teniendo que comprar las necesarias.
No se si es caro o barato pero te saca del problema.
(http://oi58.tinypic.com/xnb0up.jpg)
(http://oi62.tinypic.com/25qwvfn.jpg)
Saludos.
Te ha quedao muy chulo t1000. Enhorabuena.
T1000 eres un fenomeno, el acabado es de lijo.
enhorabuena y que lo disfrutes con buena música!
saludos
Muy bien hecho compañero, un saludo.
t1000, te ha quedado ese mueble de quitarse el sombrero. El resultado y el acabado, alucinantes.
Felicidades. Disfrútalo!!!
Te felicito, has hecho un gran trabajo!! También muchas gracias por esta gran info :)
He editado los primeros post porque las fotos ya no estaban disponibles en photobucket. Las he subido a imgur y he cambiado todos los link de todas las fotos, que por cierto son unas pocas.