Parte 1:
Buenas noches una vez más...
El Graham Slee Kit viene como habeis visto en algunos posts (marroyo por ejemplo) en tres cajitas transparentes dependiendo del modelo de Kit que se haya escogido: Solo la placa con los componentes, la placa y componentes + caja de aluminio y la que yo pedí: placa y componentes + caja + fuente.
Me llegó después de 4 días hábiles via UPS, con un sistema de tracking realmente eficiente... casi puedes seguir hora a hora por donde va tu pedido. El mío salió de un pueblecito del reino unido y pasó por francia antes de llegar a Madrid. La caja de cartón perfectamente embalada y el interior también muy bien prensado y todo muy ordenado.
Comparado con otros DIY que he hecho, este es el único del cual no me he tenido que preocupar por absolutamente nada ya que como he dicho, todo está en la caja que te traen: ni pedidos de componentes que se eternizan, ni buscar alternativas para los imposibles de conseguir, ni mecanizarte el aluminio como buenamente puedas sin dejarte medio dedo por el camino... digamos que este kit es perfecto para empezar en el místico mundo del Juan Palomo, yo me lo DIY y yo lo disfruto.
Una vez que se abre, lo primero que recomiendo es empezar a leer el manual. Para esto existen dos tipos de personas: los que lo abren para leerlo de cabo a rabo y los que lo abren en busca de alguna foto de referencia. Yo soy de los segundos, aunque con la edad y alguna que otra pífia por listillo por lo menos ahora me leo el prólogo.
Lo primero que se lee es un papelajo pequeño que comenta que el LED no suele ser igual en los paquetes y por eso depende de qué LED llevará unas fotos diferentes. Después se comenta cómo funciona (siguiendo el esquema de la última página) y una guía paso a paso de cómo montarlo. Como soy un culo de mal asiento, empecé como empiezo siempre con estas cosas: Repasando los componentes que tengo a mi alrededor para ver si metí la pata en algo.
En el Graham hay un montón de resistencias de precisión y si eres un vago como yo, terminas con el tester comprobando cada una y escribiendo en los cartoncitos donde van metidas la referencia del manual y los ohmios. Así después vas mucho más rápido que buscando al tun-tun. Una vez que están ordenadas las resistencias, los condensadores y demás componentes, hay que empezar a soldar.
Soldar, y aunque sea de perogrullo decirlo, se puede definir como unir dos cosas metálicas con estaño... es decir, ni tu dedo ni tu uña. Aviso a navegantes grumetillos: para soldar, además de esperar a que la punta esté muy caliente, no hay que usar pegotones de estaño. Aquí que eso de "pon un poco más para que pegue mejor" NO vale. Primero se calienta la pista y la patilla del componente que sea y luego se pone un poco de estaño sin tocar la punta del soldador. Después se aguanta un pelín con la punta del soldador tocando la pista para que se extienda bien el estaño y NO se sopla. Se deja que enfrie por si solo. Con esto (y dos mil soldaduras más con sus correspondientes quemaduras de segundo grado en los dedos y hasta nudillos) quedan brillantes y pequeñas.
Bueno, después del bri-consejo, seguimos soldando todas las resistencias. Como son pequeñas y puñeteras y se suelen caer cuando das la vuelta al circuito, antes de soldar se pueden doblar las patillas hacia afuera. Después, una vez soldadas, se corta lo que sobra y tachán, una más y una menos.
Soldar resistencias el único problema que presenta es que a la enésima te desconcentres y termines metiendo la pata. PACIENCIA. Y ante la duda, se busca una foto de alguien o la del manual y se compara. Por cierto, hasta que alguien me diga lo contrario, las resistencias pasivas dan igual en el sentido que se pongan, del derecho o del revés. (Como en el HIFI se hila tan fino a lo mejor no da lo mismo )
Tras las resistencias yo suelo ir a los condenadores... tres cuartos de lo mismo que las resistencias, pero aquí hay una salvedad: Los condesadores electrolíticos (los más grandes y gordos) tienen + y - Para torpes como yo que no se suelen fijar en la distinta longitud de las patas, el negativo viene serigrafiado de forma clara. Un error en la polaridad y seguramente escuches un POP como las palomitas cuando se hinche y acabe por suicidarse. CUIDADO con la polaridad de los electrolíticos.
Después se siguen con los de poliester y cerámicos (los pequeñitos y los rectangulares)
Fotos para animar el post:
Buenas noches una vez más...
El Graham Slee Kit viene como habeis visto en algunos posts (marroyo por ejemplo) en tres cajitas transparentes dependiendo del modelo de Kit que se haya escogido: Solo la placa con los componentes, la placa y componentes + caja de aluminio y la que yo pedí: placa y componentes + caja + fuente.
Me llegó después de 4 días hábiles via UPS, con un sistema de tracking realmente eficiente... casi puedes seguir hora a hora por donde va tu pedido. El mío salió de un pueblecito del reino unido y pasó por francia antes de llegar a Madrid. La caja de cartón perfectamente embalada y el interior también muy bien prensado y todo muy ordenado.
Comparado con otros DIY que he hecho, este es el único del cual no me he tenido que preocupar por absolutamente nada ya que como he dicho, todo está en la caja que te traen: ni pedidos de componentes que se eternizan, ni buscar alternativas para los imposibles de conseguir, ni mecanizarte el aluminio como buenamente puedas sin dejarte medio dedo por el camino... digamos que este kit es perfecto para empezar en el místico mundo del Juan Palomo, yo me lo DIY y yo lo disfruto.
Una vez que se abre, lo primero que recomiendo es empezar a leer el manual. Para esto existen dos tipos de personas: los que lo abren para leerlo de cabo a rabo y los que lo abren en busca de alguna foto de referencia. Yo soy de los segundos, aunque con la edad y alguna que otra pífia por listillo por lo menos ahora me leo el prólogo.
Lo primero que se lee es un papelajo pequeño que comenta que el LED no suele ser igual en los paquetes y por eso depende de qué LED llevará unas fotos diferentes. Después se comenta cómo funciona (siguiendo el esquema de la última página) y una guía paso a paso de cómo montarlo. Como soy un culo de mal asiento, empecé como empiezo siempre con estas cosas: Repasando los componentes que tengo a mi alrededor para ver si metí la pata en algo.
En el Graham hay un montón de resistencias de precisión y si eres un vago como yo, terminas con el tester comprobando cada una y escribiendo en los cartoncitos donde van metidas la referencia del manual y los ohmios. Así después vas mucho más rápido que buscando al tun-tun. Una vez que están ordenadas las resistencias, los condensadores y demás componentes, hay que empezar a soldar.
Soldar, y aunque sea de perogrullo decirlo, se puede definir como unir dos cosas metálicas con estaño... es decir, ni tu dedo ni tu uña. Aviso a navegantes grumetillos: para soldar, además de esperar a que la punta esté muy caliente, no hay que usar pegotones de estaño. Aquí que eso de "pon un poco más para que pegue mejor" NO vale. Primero se calienta la pista y la patilla del componente que sea y luego se pone un poco de estaño sin tocar la punta del soldador. Después se aguanta un pelín con la punta del soldador tocando la pista para que se extienda bien el estaño y NO se sopla. Se deja que enfrie por si solo. Con esto (y dos mil soldaduras más con sus correspondientes quemaduras de segundo grado en los dedos y hasta nudillos) quedan brillantes y pequeñas.
Bueno, después del bri-consejo, seguimos soldando todas las resistencias. Como son pequeñas y puñeteras y se suelen caer cuando das la vuelta al circuito, antes de soldar se pueden doblar las patillas hacia afuera. Después, una vez soldadas, se corta lo que sobra y tachán, una más y una menos.
Soldar resistencias el único problema que presenta es que a la enésima te desconcentres y termines metiendo la pata. PACIENCIA. Y ante la duda, se busca una foto de alguien o la del manual y se compara. Por cierto, hasta que alguien me diga lo contrario, las resistencias pasivas dan igual en el sentido que se pongan, del derecho o del revés. (Como en el HIFI se hila tan fino a lo mejor no da lo mismo )
Tras las resistencias yo suelo ir a los condenadores... tres cuartos de lo mismo que las resistencias, pero aquí hay una salvedad: Los condesadores electrolíticos (los más grandes y gordos) tienen + y - Para torpes como yo que no se suelen fijar en la distinta longitud de las patas, el negativo viene serigrafiado de forma clara. Un error en la polaridad y seguramente escuches un POP como las palomitas cuando se hinche y acabe por suicidarse. CUIDADO con la polaridad de los electrolíticos.
Después se siguen con los de poliester y cerámicos (los pequeñitos y los rectangulares)
Fotos para animar el post: