Yo lo primero que le he recomendado es dejarlos como estan y restaurar la espuma tal como es en el original. Despues he intentado explicar que puede ocurrir si alteraramos, o bien la espuma o bien el aislamiento de los taladros.
En esos taladros normalmente no pasa aire, osea no sirven de ventilacion ni para descomprimir ninguna camara. El que haya un taladro totalmente abierto en el panel de soporte del driver, como es en el caso de este Denon, es algo excepcional que no recuerdo haber visto en los ultimos años.
Al porque Denon hace algo asi no puedo encontrar una respuesta logica. Ellos habran hecho sus pruebas y habran decidido dejarlo abierto aun yendo eso en contra de toda la teoria acustica que haya leido.
La teoria escrita sobre recintos acusticos, cajas o altavoces es practicamente aplicable a auriculares basicamente porque no he encontrado una propia de auriculares.
El tema es que evidentemente existen variables que marcan diferencias en cuanto al volumen de los recintos y la proximidad del timpano al fioco emisor.
Para entender el tema Dipolo hay que entender primero que en un auricular supraural del tipo de este Denon no tenemos no dos, si no hasta tres camaras o recintos distintos.

-Una camara frontal formada por la almohadilla, nuestro craneo y el panel delantero del auricular donde esta alojado el driver y nuestra oreja. En ese punto es donde en algunos casos existe un taladrito de seguridad para evitar sobrepresion en el timpano. Estos taladritos hace muchos años que no los veo mas que en intrauditivos. En auriculares grandes se vieron bastante en los años 90 despues de que Sony recibiera denuncias de algunos clientes alegando daños auditivos por exceso de presion sonora. A partir de ahi Sony para curarse en salud redujo el volumen max de sus aparatos portatiles, la sensibilidad de sus auriculares y comenzo a poner taladritos ( no grandes taladros como en este Denon) en la camara delantera hacia el exterior o a veces entre la camara delantera y la trasera. Eso hace mucgho que no lo veo. Recuerdo que se hable de una normativa USA que obligaba a esos taladros de seguridad ante sobrepresion en el timpano, pero creo que nadie la respeta desde la decada de los 90. Solian ser taladritos de 1 mm. muy pequeños para que precisamente no se colara la onda trasera. Estos taladros grandes de 3 o 4 mm son precisamente para todo lo contrario.
-Una camara trasera principal formada por la copa por donde circula (y rebota)la onda trasera del driver, que puede ser hermetica, quasi totalmente abierta o ventilada por pequeños taladros. Estos pequeños taladros al exterior pueden modificar la respuesta en frecuencia y hasta la curva de impedancia del driver.
-Y finalmente una segunda camara o recinto trasero secundario formado por el chasis del driver.

Esta pequeña camara o recinto es el mas importante de todos por que muy pocos drivers aguantan sin distorsionar moverse con ese recinto del todo abierto. Solo en modelos de alta gama de auricular abierto se pueden ver drivers con todos los taladritos de su chasis abiertos por detras porque por su construccion la suspension que la forman simples pliegues de la membrana es lo suficientemente fuerte para trabajar asi.
En la mayoria por no decir el 80% de los minidrivers de auricular lo que tenemos es el dichoso papelito adhesivo tapando unos 8 taladros y dejando uno o dos maximo abiertos.
Esa camara del driver ( si se puede llamar asi) al contener poca cantidad de aire controla mucho mejor la excursion de la membrana, pero a pesar de eso muchos auriculares de gama baja y media chillan en medios y agudos por no estar bien calibrada esta ventilacion.

Una vez planteado esto es cuando hay que ver de donde me saco la relacion entre cajas acusticas y auriculares y de paso decir que
yo creo en esa similitaud, porque si no uso este tipo de ejemplo no puedo basarme en nada, porque que yo sepa nadie ha escrito sobre teoria de recintos en auriculares. Por tanto debere basarme en lo leido sobre el tema en cajas acusticas que es lo mas parecido que conozco. Si tengo un minialtavoz que se comporta como un altavoz Hi-Fi y unos recintos pues entonces debo extrapolar los dos ejemlplos para entender que ocurre.

Cuando hablamos de cajas acusticas solemos recurrir a tres familias tipicas:
- recinto cerrado-hermetico o tambien llamado de baffle infinito.
-Basss reflex .
-Dipolos o cajas con el altavoz unicamente con un minimo panel frontal o bafle
.
Pero hay mas tipos de caja que son las que en realidad mas se asimilan a los auriculares "con taladros". Existe una cuanta familia de cajas en las que el recinto de madera lleva toda una hilera de taladros con una serie de tapones de madera para taparlos. Muchos creen que esos taladros sirven para regular la respuesta en graves, pero no es asi. Esos taladros sirven para aplanar la curva de respuesta del altavoz y si se regula bie con los tapones lo que se consigue a veces es eliminar picos chillones creados por picos de impedancia muy grandes.
Ese tipo da cejas es tipica de algunos fabricantes Franceses casi artesanales. Ahora mismo no encuentro ninguna foto de ejemplo.
Pero hay un sistema similar de controlar la curva de impedancia mediante el ajuste de la ventilacion del recinto y ese es el invento llamado Variovent.
El Variovent es una especie de tapon por dcirlo a los bestia que abriendo o cerrandolo, o parentando mas o menos la espuma interior podemos contralar la salida de aire (repito aire no ondas acusticas) casi como si tubieramos una especie de amortiguador regulable.
Dynaudio usaba bastamnte ese sistema en algunas de sus cajas. Hoy dia se habla muy poco del Variovent y menos aun del sistema de taladros y tapones.

Resumiendo en un auricular podemos tener no un solo ejemplo de tecnica empeada en cajas acusticas si no hasta dos o tres juntos.
Si a este Deno le hicieramos uno o dos taladros de ventilacion a sus copas sin llegar a hacerlo abierto aun complicariamos mas el ejemplo.
Pero lo principal es entender porque llevan taladros la carcasa posterior del minidriver y como influye eso en su curva de respuesta en frecuencia. La sensibilidad del driver es tema aparte, meramente deriva de su construccion, membrana-suspension y bobina.
https://www.hifi-wiki.de/images/0/06/DYNAUDIO_21WSL-002.jpg

No quería complicar la explicación si no ajustarme al problema de, este auricular pero tenía que explicar el porqué de esa, espuma y de los taladros.
Yo vengo del campo del DIY de cajas, acústicas y puede que, explique las cosas presuponiendo que todos conocen esas cuestiones  que en algunos casos, son similares, a los, auriculares y en otros no.
Un auricular abierto radia en dipolo eso es cierto, pero para el oído no porque no puede captar la onda trasera si el panel principal donde, está fijado el driver no lleva taladros. Si el panel es hermético solo escuchamos la onda delantera o principal y para, el oído no existe radiación en dipolo. Si el auricular es cerrado o semiabierto la onda trasera rebota en la copa y más aún si es, de madera como es, el caso de, este Denon, en uno de plástico blando gran parte de la onda trasera es, absorvida por el material. La onda trasera rebota e la pared de la copa y es de vuelta  en dirección al driver. El driver casi siempre tiene la parte trasera semicerrada en lo que se puede considerar una cámara vantilada por uno de más taladros que son los resñonsa les, en realidad  de mantener el diafragma dentro de sus límites de recorrido o x-máx sin que llegue, a, distorsionar por exceso de, desplazamiento. En la primera foto del Denon podemos ver el núcleo del driver supuestamente ventilado y dos taladros semiabierto y el resto tapados por papel adhesivo. Retirar ese papel si afecta y mucho a la curva de, respuesta en frecuencia. Si los taladros del  están bien calculados esa cámara presenta una, especie de muelle que se opone al desplazamiento del cono y mantiene su impedancia controlada. Si destapamos, a lo loco el driver chilla, aparece el típico pico de impedancia que suele coincidir con la frecuencia de resonancia del cono o mem rana lo que, se conoce por Fs.
Sólo algunos modelos buenos de driver pueden ir con toda, su parte trasera, al aire osea, sin "freno". Los buenos, auriculares, abiertos suelen llevar este tipo de, drivers. Pero en un auricular con tapa en las copas la onda trasera rebota y como los fabricantes no usan material de relleno acústico ahí, la onda atraviesa la cámara trasera del driver se cuela por los agujeros, interfiere con la membra y puede, atravesarla porque, es muy fina llegando al oído. Si además hacemos taladros grandes con en este, Denon en el panel principal alrededor del driver la onda trasera tiene aún más facilidad para llegar al oído y entonce si tenemos sonido dipolo. Esos taladros grandes van tapados por el papelito adhesivo que se supone que intenta filtrar la parte de medios y agudos de la onda trasera rebotada y solo debería dejar pasar los graves que es lo que el fabricante busca. Es por eso que en realidad tenemos un símil de lo que en cajas, acústicas, sería entre un bass-reflex o un radiador pasivo de graves. Todo el misterio está en el aislamiento que puede ofrecer el dichoso papelito adhesivo.
Si el invento está bien hecho tendremos un incremento en la extensión de graves, si esta mal hecho que es la mayoría, de veces tendremos graves retumbantes, subsonicos como de ultratumba, con una, especie de rumble rumble que tarda, demasiado en disiparse.
Es por eso que en varios, auriculares lo que suelo hacer es, eliminar por completo los, taladros del panel principal sellando los del todo, no confundir con los de la tapa trasera del driver. que, esos como Explique antes tienen otro cometido.
Toda,esta,explicacion es totalmente basada, en pruebas y en I tui ion porque no hay teoría, escrita ni artículos sobre este tema para, auriculares. Para cajas, acústica, si hay la bibliografía y artículos, fórmulas, calculadoras y software, de disco que uno quiera.
Está, es la explicación en cuanto a taladros y graves pero existe otra teoría que explicaría como esos taladros pueden afectar también a crear la ilusión de una mayor imagen sonora. Osea la, famosa, "aireación" de los, auriculares, abiertos.
Pero esto ya nos haría, salirnos demasiado del tema de este mensaje.

Tambien se puede usar el tipico fieltro gris hecho de retales textiles reciclados. Eso se usa bastante en altavoces porque sale barato a metros. Si pones en google "fieltro prensado multifibra" te salen cientos de enlaces. Esto filtrara mas los agudos que la espuma pero no sra un aislamiento total.
El tema de esta tecnica de los taladros si tiene relacion con el dipolo en altavoces, pero es un efecto secundario que seguro los fabricantes no buscaban, ellos lo que pretendieron en un principio es tener mas bajos a toda costa.
Hay una guerra sin cartel entre las marcas por ofrever la cifra mas baja en graves para poder ponerla en la caja porque los estudios d emercado les indican que los clientes comienzan a leer las caracteristicas tecnicas y compran en funcion de eso en un gran porcentaje.
A alguie se le ocurrio hacer unos taladros para imitar el puerto bass-reflez de algunas cajas acusticas y entonces hay que usar un conducto que contenga aire para que la frecuencia que atraviese el conducto sea baja, pero aun sintonizndo bien parte de sonidos medios y agudos pasan de la camara trasera a la delantera y entonces se produce en parte el llamado cortocircuito acustico que tambien se crea en unos altavoces tipo dipolo. Esa interaccion produce incrementos y cancelaciones y en el peor de los casos perdida total de graves. Existen auriculares con ese tipo de conducto de graves incluso de gama muy baja como el Sennheiser HD100, las gamas directamente superiores de la marca no se si lo usan.
Si no usas conducto entonces usan taladros que comunican la camara trasera (copas) con la delantera y para intentar que no se cuelen medios ni agudos recurren al truco de semitaparlos con el famoso papelito blanco poroso. Ese papelito si es mu fino , poroso y esta medio destensado no ofrece casi aislameinto acustico y se comporta como la mambrana de un altavoz tipo activo + pasivo, osea una membrana libre.
En ese punto lo que tenemos es la famosa "aireacion", el efecto de un falso auricular abierto, la sensacion de mayor imagen acustica horizontal. Todas las misma cosas que se achacan al sonido de un altavoz radiando en dipolo con un pequeño panel o baffle delantero.
Auriculares tan de referencia como los Sennheiser 600 usan latadros o ventanales, en toda la gama los usan. Lo que ocurre es que en auricular realmente abierto la onda trasera no tiene pared en que rebotar y la onda trasera sale de la copa casi totalmente sin llegar a interferir con la onda principal. Que ocurre entonces con los agujeros, pues que en esa gama tambien tenemos auricular cerrado o semi y entonces podemos usar el mismo panel de soporte del driver para muchos modelos unicamente controlando el aislamiento del papelito blanco.
En el caso de estos Denon la funcion de la espuma es filtrar el exceso de agudos que se cuelan por los taladros y seria lo mismo que poner un disco de espuma mas gruseo de lo comun dentro de las almohadillas.
Los Samson SR850 por ejemplo usan la propia almohadilla para obturar los taladros y un disco de espuma casi de 2mm y aun asi es un auricular chillon en agudos. Los compre hace una semana y estoy viendo como los arreglo.
Otros muchos auriculares que usan  ese "truco" acustico con mayor o menor eficacia. Los Takstar Hi2050 "imitacion" de los Bayerdynamics DT880 lo usan y ademas al usar un driver no tan bueno como el Bayer el sonido resultante es subsonico retumbante y necesita unapieza practicamente de espuma maciza dentro de las almohadillas para filtar los agudos.
Este tipo de tecnica constructiva de los taladros-papel adhesivo si no se realiza bien tiene esos graves defectos. Esos auriculares se detectan muy rapido por tener graves de ultratumba que perdueran y ensucian el sonido y si metes el dedo en las amhadillas notaras que hay un "acolchado" inusual osea una capa de espuma que no deberia existir.
Un auricular de curva de respuesta en frecuencia correcta no necesita nada entre el driver y el oido. En el Samson SR850 por ejemplo he tenido que reforzar el papelito en la mitad de los taladros y ademas meter un disco de algodon dentro de cada almohadilla.
Aqui un ejemplo de fieltro, pero eso existe hasta en tiendas de tapizados:
https://spanish.alibaba.com/product-detail/wholesale-100-wool-pressed-industrial-felt-5mm-10mm-15mm-20mm-thickness-60704858300.html

Por las graficas que puedo ver ese auricular tiene muy buena curva de respuesta en frecuencia, asi que no habria que tocar demasiado para no cambiarla drasticamente. Si no quiere cambiar el tiembre original lo unico que se puede hacer es meter aislante en realidad material absorvente entre el driver y las copas que parecen ser de madera. El algodon desprensado va muy bien, yo suelo usar mucho los discos desmaquilladores de algodon. En sitios como Servicio Estacion (barcelona) venden guata de fibra de algodon y tambien espuma de poliester. Cualquiera de estos materiales serviria para absorver parte de la onda trasera del driver que es lo que suele ensuciar el sonido. En Leroy Merlin y sitios asi puedes encontrar material aislante mas barato que el Dynamat  sin necesidad que lleve aluminio ni telas asfaltica. Un taco de espuma densa  ( que no sea fibra de vidrio porque pica) te puede servir para las copas y el aro de espuma que se ha destruido.
Si fuera para mi yo seria mas drastico y taparia ese taladro abierto y aislaria bien todos los taladros por las dos caras, porque no creo que ese tipo de construccion tipo "dipolo".
Si solo quieres restaurarlos y dejar el sonido original, unicamente cambia ese aro de espuma y limpias los restos de pega sobre el aro metalico y listo.
Te metes un trozo de la espuma original en el bolsillo y te das una vuelta por un gran almacen tipo Leroy Merlin y seguro que encuentras algo similar. hay planchas de espuma acustica tipo huevera o lisa y hasta adhesiva.
https://www.leroymerlin.es/construccion/aislamiento/aislamiento-acustico-aereo

Esto es un tema mas delicado porque puede influir en el sonido. Si te fijas en la otra foto por el otro lado se ven toda una serie de taladros tapados por papel adhesivo blanco. Esos taladros comunican la camara delantera que va sobre la oreja y cierra la almohadilla, con la camara trasera del driver formada por la copa del auricular.
Tendrias que retirar ese anillo como metalico tipo aluminio para ver que hay debajo y sobre que zona esta la espuma.

En auriculares "abiertos" ese papelito es mas fino y parte del sonido pasa de una camara a la otra incrementando a veces los graves y a veces el sonido "abierto" osea la sensacion de imagen estereo ampliada en el plano horizontal. Todo depende del grosor del papelito y del aislamiento que crrea entre las dos camaras.
La espuma que ves no es muy normal enontrarla pero tambien va a filtrar parte de los agudos que se cuelen por esos taladros. En Tweters de cajas acusticas a veces se usa  alrededor de los tweeters para evitar reflexiones. En un auricular eso no tendria mucho sentido asi que he de pensar que la ponen para que los graves puedan pasar y los agudos se filtren en parte.
Por quitar la espuma no va a pasar nada dramatico. Otros fabricantes lo que ponen es dentro de las almohadilla un disco de espuma mas gruseo que el habitual tipo media finito.
Esos taladros o "ventanales" en el caso de los Sennheiser gama 600, son los responsables en parte del sonido del tipo "abierto" de algunos auriculares que en realidad no lo son. Algunos los llaman semiabierto o como yo digo falsos abiertos. La onda trasera al mezclarse en parte con la delantera crea lo que en altavoces se llama sonido dipolo. Pero es un tema dificil de controlar sin que se pierdan los graves casi del todo. Por eso el grosor y material del papelito parace ser lo que controla el tema.

Si vas a quitar la espuma porque esta deteriorada antes toma las medidas del diametro interior, el exterior y el grosor por si tiene que hacer una nueva.
Buscas espuma de una densidad similar buscas un vaso o cualquier objeto del diametro mayor y lo marcas con rotulador, buscas un vaso del diametro menor y lo marcas tambien. Recortas con unas tijeras y listo.
Despues esta la posibilidad de que al quitar la espuma los taladros en realidad no existan y que la tapa sea del todo solida. Entonces da igual lo que pongas. Un trozo de moqueta, de carton o no poner nada seria casi del mismo efecto.

Es mejor que te lo haga alguien con un poco de experiencia en soldar, si tu no la tienes. Pero es una reparacion nivel basico.
Sin ver la foto con el conjunto auricular cable no se si se puede reparar usando el cable original cortando el trozo dañado o mejor ponerle cable y conector nuevos. Buscando el google creo que tu auricular es de cable en cada copa.
Parece que tendras suerte y el cable es el de toda la vida  con conductores de cobre trenzados y su funda plastica habitual tipico en el cable de instalacion electrica.
Este es mas sencillo de reparar, pero los cables "modernos" chinos que nos estan fabricandop en los ultimos años es el que trae los conductores finisimos pintados con una especie de barniz de colores como unico aislante y metidos todos juntos en una funda.
Este ultimo tipo de cable es mucho mas dificil de soldar y reparar.
Por lo que veo en tu foto el cable es con funda textil trenzada y con un nudo en el taladro (donde se suele poner una gomita o pasamuros) para evitar los tirones.
Localizas el punto donde esta roto, lo marcas cortando un poco la funda textil, desoldas los cables anotando el color o haces una foto para despues noequivocarte al soldar, deshaces el nudo. Compras funda termorectractil de un diametro superior al de la funda textil. Cortas la funda por el punto de rotura y retiras la parte corta. retiras unos centimetros de la funda inferior cortas los cables por la parte dañada, los pelas. antes cortas un trozo de tarmoretractil y lo pasas por encima d ela funda. pelas los cables los suledas y los encintas o usas funda termoretractil mas fina para aislarlos, Calientas los termorectractiles para que se ajusten pasal el cable en la copa poner una minibrida de cremallera en lugar del nudo, sueldas y listo.
Se tarda mas en escribirlo que en hacerlo y con suerte el trozo que se pierde en el nudo suplira el trozo de cable cortado y asi no te quedaran "cojos" los dos cables.

En lo foto no se ve nada mal. Has de localizar donde se ha roto el cable porque casi seguro que esta partido por dentro dela funda y no lo veras a simple vista. Normalmente los cables se rompen a la salida del conector o minijack o a la salida de las copas. esos dos puntos son los mas normales porque es donde se flexa mas el bable. Tambien a vece se daña el empalme donde se unen los dos canales con el cable en los modelos con salida de cable solo por un lateral.
Es cuestion de que vayas meneando el cable hasta localizar donde esta el fallo.
En la foto lo unico que puedo ver son las soldaduras un poco mates y sin brillo, pero eso podria ser por la oxidacion por el paso del timpo.
Hay que menear el cable.

Exacto, en los RCA ya no hay tierra. En el conector DIN5 se supone que lo lleva en el casquillo externo pero si os fijais el el esquema que puse no aparece tierra ahi. Es por eso que creo que este plato podria funcionar sin toma de tierra y no dar problema. Es cuestion de probarlo. En algunas fotos de google se puede ver un cable verde amarillo tipico del tierra pero parace que esta en la toma de corriente.
Para entender todo esto hay que mirar como es el cableado que va desde la capsula por dentro del brazo del plato. Los que necesitan tierra "flotante" son los platos que llevan dos cablecitos por canal (+ y -) enroscados entre si con una malla de blindaje por fuera. Esa malla es la que se conecta al tierra del ampli o previo, se la llama flotante porque solo va conectada por un extremo, en teoria a la capsula no llega la malla de tierra. Pero en ese esquema no se ve que sea el caso porque yo entiendo que lleva dos cables con positivo mas malla con negativo. Al menos eso indica el esquema.
Es muy dificil asegurar esto con las fotos, lo suyo seria comprobarlo con un tester. Pero para mi el plato ha de funcionar sin tierra tranquilamente. De meter ruido ya se veria como solucionarlo.
Cuando se lanzo ese plato no tenia tierra en casa el 99% de la poblacion. Puede que hayan aun de segunda mano recuerdo del abuelo que esten con el selector en 110 vca. A mi me ha pasado reparando viejas radios de lamparas.
Ese modelo es de 1970-75.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_1214
Aqui la capsula original Shure M-75D.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Shure_M-75_D

Yo diria que ese plato funcionara bien sin tierra.
Haciendo busquedas por Google veo que lo "moderno" es conseguir una "Caja de Tierras Audiofila" o Audiophile Ground Box en ingles.
Es la ultima tonteria divulgada  por los Youtubers Neo-Audiofilos. Lo estan vendiendo en tiendas Hi-Fi como material "esoterico" para librarse de las supuestas tomas de tierra "ruidosas" y sus ruidos parasitos imaginarios. Siempre habra algun maniatico con facilidad se sugestion que se lo creera y pagara por eso.
La cuestion es que en Amazon la version China original te la venden por 4€ porque dentro no deben llevar mas que cosas del sacadas del container de la fabrica de al lado.
Podeis ver videos donde muestran el interior y otros donde enseñan a fabricarlas. La mayoria usan las mismas tonterias que hay en el Orgonite otro producto milagro por no decir fraude total.
Supuestas jaulas de Faraday, cables de cobre trenzados de toma de tierra industrial o de cable de soldar, mezclados con trozos de granito molido, cemento y supuesto cuarzo. Todo basura del vertedero municipal sin ninguna propiedad electrica posible.
Por lo visto tambien existen cajas de tierra "activas" pero no encontre aun ningun ejemplo.
Todo esto viene de China porque alli tienen serios problemas con la electricidad estatica en las fabricas y con los contaminantes quimicos flotando en el aire.
Seguro que alguno recuerda aquellos filtros de monitor de PC antiestaticos que se vendieron muchos en losaños 90. Tenian una especie de micro-rejilla conductora delante d ela pantalla conectada a una pinza cocodrilo para mandar la estatica a tierra o algo metalico grande. Despues sacaron modelos con un condensador y de ahi han salido descargadores de estatica tipo cartucho de carton  y de eso la Ground Box de marras.
Estoy seguro que si conectas la toma de tierra de tu equipo a una maceta con claveles hace el mismo efecto: osea NADA.
No se dan ni cuenta que sus equipos siguen conectados al tierra de la vivienda a traves de la misma clavija de alimentacion electrica a menos que tengan un interruptor especifico para desconectarlo.
https://youtu.be/cPCJ__80aW4

Habria que darle la vuelta al plato y abrir la parte del fondo para ver como va conectado el tierra. De ese plato hay bastante informacion incluso el "service manual" que es el manual para talleres no confundir con el manual de usuario. Los "service manual" suelen traer los esquemas electricos y datos para el mantenimiento del aparato.Averias tipicas y como resolverlas etc.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil07ijq9v0AhVGVhoKHbhJAyIQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DDual-1214-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw1HL32iSOIZTnGM9H5fRkxU
El esquema es bastante confuso, lo unico que se saca en claro es que hay un conector entre los cables de la capsula y el conector de salida DIN5, por lo que lo mejor seria usar un tester para identificar de donde sale el tierra que segun el diagrama es un cable verde. Ese "conector" puede que sea en realidad un interruptor porque poe "switch mute" y dentro indica contactos moviles.Puede que eso venga del interruptor o mando giratorio superior que indica algo asi como interrupror de grabacion. Ha de ser un tipo "mute" para no meter ruidos cuando activas una grabadora externa. 
Sin ver fotos del interior no puedo aconsejar nada mas preciso. Consige unos de esos cables y pruebalo, si suena un zumbido entonces hay que hacer el cable de tierra, pero muchas veces funciona bien sin el. Otros aficionados simplemente buscan un tornillo en la carcasa del motor y otros incluso en los famosos platos Technics lo que hacen es unir tierra con masa (-) de los conectores RCA. Todo depende del plato porque esa solucion muy audiofila me parece que no es.
Puede que buscando en google encontremos a alguien que haya hecho ese cable en tu plato Dual1214.

Si no tienes experiencia en soldar, mejor comprar el cable DIN5 a 2 RCA y le haces el cable de tierra que es mas facil. Con un metro de cable finito y dos terminales redondos o abiertos ya lo tienes. Solo has de cerrar el terminal con unos alicates y no has de soldar nada.

Cita de: Carlos en Octubre 29, 2021, 13:38:52
https://www.whathifi.com/advice/what-is-apple-spatial-audio

El audio espacial con posicionamiento sí necesita auriculares especiales que dispongan de giróscopos como estos Airpods 3, los Pro o los Max. Es un efecto interesante para ver películas con auriculares, tanto en dispositivos móviles como ahora en la pantalla grande a través del Apple TV. Está genial también para las videoconferencias de Facetime. En los videojuegos no lo he probado, no soy muy jugón. Al final esto depende de cada uno. Opino que está bastante bien ejecutado y es un plus disponer de ello, pero no siempre lo utilizo.

El audio espacial sin posicionamiento es más interesante para escuchar música. Para entendernos, es como un traductor de multicanal a binaural. Está muy bien bien ejecutado, pero al final depende totalmente del trabajo de masterización en Atmos. Algunos discos los he disfrutado mucho en audio espacial, otros me parecen horribles. Lo que tampoco es muy diferente de las grabaciones normales en estéreo, por otra parte, aunque en general es un estándar mucho mejor conocido por los ingenieros de sonido. Yo soy de los que opinan de que hay sitio para el audio multicanal en la música, incluso con auriculares estéreo a través de sistemas como este audio espacial de Apple.

Hablamos brevemente de esto durante el verano en https://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,19656.msg202822.html#msg202822

Me interesa ese parrafo en que hablas de Discos con audio emvolvente. No se si te refieres a Discos con tecnologia Atmos, porque me parece que hay poquisimos articulos que los anuncien. Me interesa el tema porque llevo años ensayando con audio Omnidireccional en cajas acusticas y ese tipo de cajas da una recreacion de escena sonora muy eficaz.
Yo solo he podido conseguir los tipicos SACD multicanal y eso no me interesa porque añaden dos-tres  canales surround de forma artificial. Con los años veo que han aparecido un par de conciertos de vivo grabados con audio Atmos, pero aun no los he conseguido localizar ni escuchar.
Si existen Discos es Estereo en Dolby Atmos seria lo ideal para mis pruebas. Incluso con unas cajas comerciales co Tweeter superior enfocado al techo tambien tendriamos una escena sonora muy buena.
En resto de tecnologias 3-D "artificiales" que crean supuesta dimensionalidadd mediante algoritmos n me interesa para nada. Prefiero al audio Binaural grabado de forma natural pero en el sistema Atmos creo que hay que darle su oportunidad si es que llega a ser posible reproducirlo en casa con solo dos canales principales mas 2 de surround hacia el techo.

Edito: Acabo de ver que han salido mas discos de los que conocia con sistema Atmos, pero parecen en formato Blu-Ray. Tendre que buscar si hay pistas Estereo Dolby Atmos 2 canales ( si es que existe eso, porque harian falta 4 canales para lograrlo) o todo es multicanal 7.1
https://pureaudiorecordings.com/en/dolby-atmos/

Si puede que lo haya expresado mal. El tema es que no vale mucho ser exigente en el cable si despues compruebas en el previo o en el ampli que todos los negativos de señal van unidos.

En la pag.16 de este hilo explican un poco el tipo de señal de la capsula y su cableado. Pero incluso tambien se confunden en algun parrafo entre masa y tierra.
https://www.audioplanet.biz/t26846p380-consejos-para-hacer-cables
El tema esta como bien decis, es que si de la capsula salen dos negativos uno por canal separados eso mismo deberiamos tener en el conector final y eso se podia haber hecho tranquilamente con el conector DIN5, pero por lo visto la industria del audio no lo considero necesario y cuando aparecieron los RCA ya era tarde para ponerse a cambiarlo.
Pero aunque estubieran los negativos aislados despues es comun que se unan en el previo o en el ampli. Algunos amplificadores si tienen arquitectura doble Monofonico donde en todo el recorrido de la señal los negativos van aislados entre si. Curiosamente esa configuracion de doble negativos aislados las incorporan muchos Integrados de potencia incluso del nivel mas basico.
Tampoco lo de la Tierra es algo demasiado dramatico. Yo he tenido platos sin conectar a tierra durante años (basicamente porque en mi casa no habia toma de tierra). Solo es necesario de verdad si se cuela algun zumbido.

Ese esquema parece raro pero esta bien. Los pines 3 y 5 son los positivos de señal y el 2 o central es el negativo comun. Lo que pasa es que ese esquema esta dibujado en un sistema raro y parece que los positivos y negativos del RCA esten en cortocircuito. Me he pasado toda mi vida laboral interpretando planos electricos de todas las epocas y paises y este me ha confundido. Usan el circulito negro para indicar soldadura y circulito vacio para indicar seguramente conexion a malla del cable.
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_DIN
Yo lo que no veo claro es si el cable de tierra externo va conectado a la carcasa del conector DIN5 (seguro que es asi). Tampoco consigo encontrar un esquema generico donde lo indique. Lo que se es que si no hay ese cable se suele hacer con un cablecito conectado a alguna parte metalica del plato normalmente a la carcasa del motor que es donde se generan las interferencias.
Confundir tierra con masa (-) es un error bastante habitual pero si somos estrictos no deberia ser asi y este cable ha de llevarlos separados, que para eso es un cablecito independiente. Pero de los cables Chinos no te puedes fiar mucho.