¿Que echas de menos que no te dan los M50?

Si es por cambiar, los HD600... pero vamos, esto es cuestión de gustos más que de otra cosa.

Pues así no sabría que decirte. 678€ con trafos más otros 200€ en válvulas no me parece "caro" pero de entrada, hay cosas que se podrían mejorar con lo que puedes darle al suma y sigue.

Un kit tiene en general cierto equilibrio entre precio y calidad de los componentes.  Yo preferiría algo partiendo desde cero pero es cierto que tener todos los componentes desde el principio (sobretodo si quieres algo con trafos de salida) resulta mucho más cómodo.

Buscar un ampli a válvulas que use una pcb es complicado debido a que por regla general suele haber componentes que se calientan cosa fina.

Teniendo soldador y un tester podrías montarte cualquier cosa.

Se me ocurre que le eches un vistazo a los kit de la gente de bottlehead.

Si no te has metido nunca en un tema de estos yo te recomendaría que empezaras con algo simple y avances según aumenten tus habilidades con el soldador. Aunque vengan en kit, recuerda que los amplificadores por regla general manejan voltajes elevados que pueden ser mortales y se necesitan ciertas precauciones y conocimientos.

Si por el contrario crees que tus habilidades son suficientes (y dispones de las "herramientas" necesarias) puedes lanzarte por algo más elaborado o según tus gustos.

Por experiencia te diría que los PP requieren un cierto periodo de "adaptación". Quizás te gusten o quizás no. Con los SE vas más a lo seguro aunque eso no implica que te termine gustando. 

Cita de: Dimante en Julio 04, 2019, 10:25:59

Cita de: Jose en Julio 03, 2019, 23:00:14
Teniendo el K701 (de los primeros)  ¿Comprarían alguna de las rediciones siguientes (702, 7XX, Edition, QJ, etc.)?

El k712 o el k7XX son los que suenan realmente diferente, Jose. Más cálido y con un poco más de grave. Supongo que a ti te gustará más este perfil. En el resto de modelos (k701, k702, QJ...) las diferencias son menores, y casi corresponden más a cambios generacionales (se habló de ello en su momento, hace años, los k701 sonaban diferente según su número de serie) que de perfil. Al menos esa ha sido mi experiencia.

Gracias por la respuesta. Si, recuerdo lo de los números de serie muy vagamente pero nunca le presté especial atención al igual que tampoco he seguido la evolución del modelo. Me pierdo con tanta "re-edición" del mismo auricular. Llegué a probar los K702 de otro forero que vive aquí y tampoco es que escucháramos muchas diferencias... y ahí termino mi curiosidad por los K70X.

Ahora mismo hay una pila de K70X, K7XX, K7X2.... nuevos y de segunda mano, a precios bastante bajos y me ha entrado la curiosidad.   

Teniendo el K701 (de los primeros)  ¿Comprarían alguna de las rediciones siguientes (702, 7XX, Edition, QJ, etc.)?

He estado curioseando por Monoprice y me pregunto si alguien ha probado el Monolith M1060C.

Cita de: Torpedo en Junio 20, 2019, 21:58:50
Y ahora pondrás las de después de la modificación Lo de la microfonía suele ser por alguna de las válvulas, pero también podría ser alguna soldadura medio cutre que tenga por ahí.

Si, opino lo mismo.

No tienen mala pinta pero eso de esperar 10 meses... como que no va conmigo.

Edit. No los he escuchado pero por ese precio, los Meze me parecen muy atractivos. 

Tengo montado dos canales desde el fin de semana pasado. Alimentando ambos LM1875 con +-18Vdc se consigue un ampli muy chulo por muy poco dinero y con poquísimos componentes que no solo puede mover auriculares si no también monitores.

Para esto estoy usando:

. Un pequeño r-core de 0-18v@ 0.8Amp X2
. Una PSU regulada simple (con LM3X7 ya que esto me permite variar el voltaje de alimentación)
. Dos kits del LM1875 (uno por canal).
. Un potenciómetro de 10K
. Un pequeño disipador de 4x10cms para ambos canales.
. TRS, RCA´s, etc...


He variado el voltaje de alimentación y no he visto grandes diferencias entre 17~18Vdc y 20~24Vdc salvo por el hecho de un aumento de temperatura notable de los LM1875 usando diferentes auriculares. Así que con 18Vdc creo que es más que suficiente para estos menesteres.


Para monitores o cajas duras (es decir con sensibilidades miserables) se debe de aumentar el voltaje de alimentación. Esto supone:

. Cambio de PSU. Ya que los LM3X7 solo pueden manejar corrientes de hasta 1.5A. YO personalmente optaría por una PSU no regulada o bien algo regulado tipo Sigma22 o GRLV

. Un trafo sobredimensionado. Por mucho que se indigne alguno con el asunto, si no hay chicha el ampli no va a poder mantener el voltaje ni va a poder suministrar corriente bajo grandes cargas y/o picos de consumo. El clipping de un amplificador es algo bastante indeseable y peligroso, así que debemos mantenernos alejados de este fenómeno en la medida de lo posible.

. Disipadores de gran tamaño. Esto es sumamente importante por que la energía disipada es mucha. Entre mejor sea la transferencia de calor, el "chip" rendirá de forma más optima y de paso extenderemos su vida útil.

¿comprarse un ampli? ¿que es eso? 

Buscando otra historia por la web me he encontrado con esta foto de la criatura modificada por alguien que también lo "upgradeado" aunque el no ha cambiado las resistencias de filtrado de la PSU y a sustituido los condensadores de acoplo de la salida.

Los problemas con las masas son frustrantes y requieren tiempo y paciencia.

No hay atajos con estas cosas, tienes que ir probando una a una todas las posibilidades empezando por aislar los componentes, hacer un GLB e ir jugando con la conexión de las masas hasta que descubras donde está el problema... algunos de aquí te podrían decir la de horas que me he pasado yo persiguiendo ruidos.

Me siento un poco mal por haberte metido en esta historia.

Cuando termines con él te va a quedar muy chulo, ya veras.

Piensa en la experiencia que estas adquiriendo te puede servir para futuros proyectos... por lo menos ya sabes bastante más que un vendedor de válvulas 

Cita de: Hydrae en Junio 11, 2019, 10:24:42
Ya esta terminada la modificación y las resistencias quedan bien sujetas al chasis. La temperatura en ellas ronda "solo" los 75⁰ C.
Lo único es que el problema de ruido persiste de igual manera aún con la resistencias de 10 ohm entre chasis y masa.
La solucion válida que he probado es eliminar el contacto entre chasis y masa en el conector Jack, es el unico lugar de contacto entre ellos. Los ruidos desaparecen.

Todas las masas deberán estar unidas SOLO a la resistencia de 10R y el otro extremo de la resistencia al chasis y a la toma de tierra de la casa. Los RCA´s y la masa del TRS no deben de hacer contacto con el chasis.

Fíjate en este esquema del Beta22: