Recableado de unos grado GS1000 con cable cardas.

Esta vez les ha tocado el turno a los GS1000.

Indice

1.   Introducción.
2.   Material.
3.   Herramientas.
4.   Desmontar los drivers de las copas.
5.   Reparando las copas.
6.   Soldando el cable cardas en los drivers.
7.   Cerrando las copas.
8.   Conclusiones.

Preparación de un cable cardas para unos auriculares.

Espero que sea útil y que despeje la mayoría de las dudas de como elaborar este cable.

Todo lo que he puesto aquí lo he aprendido en este magnifico foro auriculares.org y a sus miembros. Gente tan sabia como rocoa, Raul_77, picodeloro entre otros muchos que tienen la paciencia de enseñarnos y compartir con nosotros sus conocimientos. Por eso he querido devolver parte de lo aprendido al foro y aportar mi granito de arena.

Indice

1.   Introducción.
2.   Material.
3.   Herramientas.
4.   La "Y".
5.   La Funda.
6.   El conector.
7.   Los cables que van a los drivers.
8.   Conclusiones.

Pues inaguramos esta nueva iniciativa que esperamos que os ayude y que imiten más compañeros del foro. Porque nos lo hemos pasado estupendamente como suele pasar cuando se juntan dos o más miembros de este foro.

Bueno al lio. El objetivo era recablear tres auriculares con cable cardas y conectores furutech. Los candidatos eran:

AKG K701
AKG 501
Sennheisser HD 600
Grado HF2





Finalmente hemos escogido los dos AKG y los HD600. Los HF2 se quedan para otra ocasión.

Aunque eramos 3 personas, ha llevado mucho tiempo. Hemos empezado a las 10 de la mañana y hemos acabado a las 8 y media de la tarde, con la parada correspondiente para comer.

Una vez elegido a los afortunados receptores de cardas hemos preparado una mesa al uso con parte de las herramienta y del material:



mas herramientas: soldador, estaño cardas sin plomo, flux para el estaño, teflón, funda de la cámara ( bueno está ultima se ha colado en la foto)



Empezamos con los K701. Marcamos las almohadillas derecha e izquierda y si cual es la parte trasera ya que tienen posición y no son simétricas.



Este paso nos lo podiamos haber ahorrado ya que posteriormente nos dimos cuenta que no hacía falta y además los drivers están más protegidos con las almohadillas. Pero bueno de eso se trata de aprender. Ahora vamos a desmontar las rejillas, con ayuda de dos clavitos introducidos en los agujeros giramos en sentido contrario a las agujas de reloj.



Gira y suena un leve click. Retiramos la rejillas y accedemos a dos tornillos de estrella que quitamos.



Con la ayuda de un destornillador de relojero presionamos por un agujerito que tiene la copa lateralmente, una pestaña que nos deja desmontar parte de la copa y da acceso al cable.



El cable original del K701 entra por la copa izquierda. La señal del canal derecho va desde la copa izquirda a la derecha por unos alambre alojados en la diadema. No son cables, son alambres. Así que como nos gusta hacer las cosas bien, vamos a llevar el cable cardas a las dos copas. Para esto hay que abrir un agujero en la copa derecha. Lo mecanizamos con una lima redonda.



De momento dejamos los K701 y preparamos los cables cardas.

Vamos a utilizar para cada auricular un cable de 3 metros. El cable cardas en su interior lleva 4 cablecillos. Dos iran a la copa izquierda y otros dos a la copa derecha, el punto donde separamos los cables dos a dos tiene forma de "Y". Para hacer la "Y" cortamos unos 34 cm de la funda exterior azul con la ayuda de un cutter, retiramos otra cubierta de tefón y accedemos a la malla del cable.



Quitamos la malla y la cortamos. Retiramos otra funda negra, que por cierto parece que se va deshaciendo y mancha lo suyo y ya por último quitamos otra capa de teflón. Por fin llegamos a los cuatro cablecitos.

Hemos cogido el siguiente convenio de colores:

1-Blanco  (masa izquierdo)
2-Verde   (vivo izquierdo)  --> amarillo en el cable original del K701

3-Negro  (masa derecho)
4-Rojo    (vivo derecho)

Cojemos el blanco y el verde y los enrollamos entre si. Los encintamos con teflón de fontanero. Lo mismo hacemos con el negro y el rojo. Hemos utilizado un teflón más ancho y grueso que el normal y la verdad es que se agradece ya que cunde más.



Luego hemos puesto cable o macarrón termorretractil transparente, que proteje al tefón y permite ver el color blanco del mismo. Con una pistola de calor hemos retraido el material.



La primera vez que lo ves contraerse llama mucho la atención.



Esto mismo lo hemos hecho con los 3 cables. Para los HD600 hemos utilizado termorretractril negro en vez de transparente.

Siguiendo con los K701, vamos a poner el jack furutech y para ello comprobamos con un polímetro donde tenemos que soldar cada cable.



Aqui se nos unio un oyente, un portugues que asistio a la majadería que estabamos haciendo. El tomó esta foto.



Con ayuda de este útil soldamos los cables al jack. La malla del cable y las masas (negro y blanco) las soldamos juntas a la masa del jack



Al final pasamos del útil y Nando22 me sujetaba el jack, con cuidadin de no quemarse, y yo soldaba.



Después de soldar el jack, ponemos la funda de nailon o poliester, la fijamos con un trozo de termorretractil y cerramos el conector jack.



Estañamos los cables que van a cada copa.



Aquí se puede ver en la "Y" el trozo de termorretractil gris que sujeta la funda de nailon y salen los cables hacia las copas.



Soldamos a los drivers con cuidado. Aquí Nando sufrio por sus auriculares. 



Cerramos el auricular y acabado. Los probamos a ver si todo ha ido bien y premio, suenan ambos canales y el izquierdo es izquierdo y el derecho es derecho. De esta parte no hay fotos porque era la hora de comer, son las 3 de la tarde y teniamos hambre. 

Después de comer y haber comentado los mejores momentos de la mañana, cogemos los K501 con ilusión.

Los abrimos, aquí tuvimos que hacer una llamadita a maese rocoa porque nos atascamos un poco, era la primera vez que nos enfrentabamos a estos auriculares. Pero al final lo conseguimos.



Esta es la copa derecha. Se ver perfectamente del driver van dos cables a los alambres de la diadema. 



Así que misma operación que en los K701. Hay que mecanizar la copa derecha para llevar el cable cardas a la misma. El resto de los pasos son exactamente igual que en el K701.

Una foto del momento crucial al soldar los cables al driver.



Había ocasiones en que solo se veian manos.



Cerramos los K501, los probamos y todo estupendo, sin contratiempos.

Bueno a por los últimos, HD600. Estos son más fáciles ya que el cable no entra en las copas sino que lleva un conector en forma de U en cada copa, así que hacemos el cable igual que el resto pero la funda de nailon es negra y el termorretractil para la Y y para sujetar la funda en la zona del jack también es negro. Un detalle que no hemos contado y que nos ha servido de gran ayuda es una macarrón de color marrón que compramos porque aguantaba muy bien el calor, sino recuerdo mal eran cerca de 300º. Lo hemos utilizado para proteger la funda de nailon cuando aplicabamos calor con la pistola de aire caliente. No se contraia simplemente protegia la funda de nailon. Cuando terminabamos retirabamos el macarrón "refractario" y el nailon estaba perfectamente.







Otro detalle. Para que el estaño corriera mejor antes de soldar en las conexiones aplicabamos flux. Es un líquido transparente que se da con un pincel.



Aquí se ve más la mano que cable con las puntas estañadas.



Los conectores cardas para los HD600 no nos gustaron nada. Tanto por lo incomodos para soldar como el aspecto de fragilidad del conector. Da la sensación que se va a partir el pasamuros por donde entra el cable en el conector.

Bueno y las fotos finales.

Parece que a Nando le han gustado los K501







Y como suena este ampli, la madre del cordero.



Había otros K501 con el cable original y la diferencia era realmente notable, incluso nuestro "oyente" ajeno a este mundillo lo apreció sin ningún genero de dudas.

Total que nos han dado las 8 y media de la tarde, hemos pasado un día estupendo y hemos cumplido nuestro objetivo de recablear 3 auriculares con cardas.

Esperamos que os haya gustado y ¡venga animaros!. Eso si entretenido es un rato, así que paciencia y buena compañia.

Editado: No se veían las fotos

Ultimamente ando mejorando el cableado eléctrico de mi equipo. Esta vez le ha tocado el turno a mi CD. Es un aparato de Rotel que ya tiene sus 14 añitos como mínimo, es solo transporte, es decir que solo tiene salidas digitales tanto óptica como coaxial. Por lo tanto carece de salida analógica y necesita de un DAC o procesador para convertir la señal digital a analógica. El modelo concreto es el RDD 980.



Como se ve en la parte superior izquierda de la foto, lleva un cable de alimentación que sale directamente del aparato y acaba en un enchufe sin toma de tierra.



Entrando en materia, voy a cambiar el cable de alimentación por un Furutech FP-3TS20 ALPHA OCC, apantallado con malla de cobre, el mismo que utilizó rocoa en magnífico tutorial construcción de power cord, el cual he utilizado como referencia y consulta. Como schucko voy a utilizar un furutech FI-E11 chapado en oro. Con todo esto conectaré la toma de tierra al aparato, espero que no me añada ruidos ni hums por bucles de tierra.

Primero quito los tornillos que sujetan la cubierta superior y accedo al interior del aparato.



Retiro el plástico protector de la zona de corriente para ver donde va el cable de alimentación.



El cable de alimentación está enrollada en una ferrita toroidal.



La ferrita está sujeta por una lamina metálica plastificada que va atornillada al chasis para impedir que se mueva. Esto último me lo dijo raul_77, porque yo pensaba que era una especie de masa flotante. 

Suelto la ferrita del chasis y desueldo el cable de alimentación.



El diámetro del cable furutech es bastante más grueso que original, así que cojo la chapa posterior del aparato y a base de lima agrando el agujero de entrada del cable.



Para impedir que el cable se corte con el borde metálico utilizo un pasamuros de goma de un diámetro apropiado para el cable furutech.



Presento el cable a ver que tal queda.



La diferencia ente el cable furutech y el original salta a la vista.



Inicialmente iba a soldar el cable nuevo en el mismo lugar donde estaba el cable original y conectar la toma de tierra a un tornillo del chasis. Pero decido quitar los pines donde estaba soldado el cable original y soldar el furutech directamente en el circuito impreso. Para ello debo pasar los cables de fase y neutro a la cara de abajo del circuito que es donde están las pistas. Así que con la lima agrando un par de agujeros del ciruito impreso para tal efecto.



De los 4 agujeros, agrando los 2 centrales. Como se ve no tocan ninguna pista, así que todo en orden.
Para poder soldar los cables en el circuito impreso, hay que quitar el barniz que proteje las pistas de cobre. Con la ayuda de un cuter raspo con cuidado has ver llegar al cobre y luego con un destornillador plano en cuya punta pongo un trozo de estropajo verde, elimino los restos de barniz y dejo la pista de cobre limpia y pulida.



Después con estaño cardas sin plomo, estaño las pistas para evitar que se oxiden y favorecer la soldadura de los cables.



El problema de este tipo de trabajos es que empiezas con una idea preconcebida y acabas por vete tu a saber como y claro ya que estaba pues decido cambiar los cables de interruptor frontal y sustituir un par de puentes del circuito de corriente de entrada por sendos trocitos de cable furutech. Así que corto un trozo de cable furutech para acometer estas nuevas modificaciones.



El cable furutech tiene direccionalidad así que marco en cada uno de los tres hilos el sentido que debe llevar la corriente.
A la izquierda de esta foto se puede ver los cables del interruptor ( marrón y blanco). Como se aprecia el interruptor va soldado a una placa de circuito impreso auxilar.



Desueldo los pines donde estaba soldado el cable del interruptor.



Y quito el barniz de circuito impreso, tanto de la placa auxiliar como de la placa principal, para poner 2 trozos de cable furutech.



Finalmente decido prescindir de la placa auxiliar y soldar los cables directamente entre el interruptor y la placa principal, respetando la direccionalidad de los cables teniendo en cuenta como circula la corriente por el interruptor.



Ahora vamos con los puentes que quiero quitar.



Esas dos soldaduras gruesas corresponden al portafusibles. La pista del cable rojo del interruptor (foto anterior) va a la soldadura gruesa de la izquierda (fusible). La soldadura gruesa de la derecha, es la otra parte del fusible. Debajo de la soldadura gruesa de la derecha hay 4 puntos, los dos de la derecha son un puente, así que lo desueldo y quito el barniz de las pistas para poner un trocito de furutech que haga de puente.



Aprovecho para quitar el estaño del portafusibles y soldarlo con estaño cardas, estaño la pista y sueldo el cablecito de furutech teniendo en cuenta el sentido de la corriente.



Cambio otro puente más siguiendo el mismo procedimiento.

Vamos por fin con el cable de alimentación, que era lo que había motivado todo esto. Con ayuda de un cuter retiro las distintas protecciónes hasta llegar a los cables de fase, neutro y tierra de la manguera.



Estaño las puntas de la fase (rojo) y le neutro (amarillo) y sueldo un terminal de arandela para la toma de tierra (transparente).



Paso los 2 cables de fase y neutro, a través de los agujeros que agrandé con la lima. Desde la cara superior hasta la cara inferior donde están las pistas y sueldo.



Quiero señalar que con un fasímetro había marcado donde debía ir soldado el cable de fase y donde el neutro. No ha sido arbitrario la disposición de los colores de los cables a la hora de soldarlos. 

Monto el protector de plástico que proteje la zona de la fuente de alimentación.



En esta foto se puede apreciar de izquierda a derecha, los cables del interruptor, los nuevos puentes con cables furutech y la entrada del cable de alimentación a la placa.

Otra foto de toda la placa entera.



En la otra cara del circuito, atornillo el cable de tierra. Este tornillo va tanto a la masa analógica como al chasis. Aprovecho para decir que la masa digital (parte externa del RCA de la salida digital coaxial) está separada de la masa analógica. Esto lo comprobé con un polímetro y cuando se lo comenté a raul_77 me dijo que efectivamente así debia de ser.

Pongo dos bridas abrazando al cable por dentro para evitar problemas de posibles tirones desde el exterior.



Inicialmente me planteé en poner una ferrita, tipo abrazadera, pero no encontré para un cable tan grueso, incluso si le quitara el asislate externo tampoco hay mucho sitiio en el interior, como para que quedar bien. Además con el apantallamiento del cable debería de ser suficiente. Vamos que de momento no le pongo la dichosa ferrita.

Al lado del 2 serigrafiado en blanco, marque con una F la fase que me indico el fasímetro, lo que he comentado antes.

Armo el resto del chasis.



Y pongo los protectores plásticos de la entrada de alimentación y en la zona del interruptor frontal.



Ahora voy a montar el schucko en el otro extremo del cable furutech. Para ello necesito las siguientes materiales y herramientas: cuter, cable furutech, puntas de 2,5mm WBT chapadas en oro para crimpar el cable, alicates para crimpar y el schucko FI-E11.



Con ayuda del cuter, corto el aislante exterior para dejar al descubierto la malla metálica.



Con la ayuda de un destornillador de relojero deshago el tejido de la malla.



Con una parte de la malla tejo un cablecillo.



Pelo el resto de cables y la crimpo con los terminales. Resaltar que al cablecito que he hecho con la malla le pongo un trozo de termorretractil para que no se escape ningún hilo y se crimpa junto con la tierra.



Se corta el sobrante de la malla, es decir lo que no se usado para hacer el cablecito y aplico calor al termorretractil con cuidado de no dañar el cable.

Desmonto el schucko.



y meto el cuerpo de shucko en el cable y presento los cables en el conector. Hay que cortar un poco las punteras ya que son muy largas.



Atornillo apretando bien para que las punteras no se muevan.



De momento no lo voy a sellar con silicona caliente como indicaba rocoa en su tutorial, hasta que no pase unos días y vea que todo funciona correctamente.

Cierro el schucko y lo dejo montado.



El cableado ya está.



Una comparación más entre el cable original y el nuevo.



Cierro el chasis.



Y por fin acabado.

Lo conecto y funciona perfectamente, no aprecio ruidos, ni hums, toco el chasis y nada perfecto. ¿Se oye mejor? pues no lo se en una regleta de plástico no puedo apreciar los cambios, además todavía le hace falta rodaje. De todas formas estoy muy satisfecho con el resultado. He disfrutado mucho haciendolo y he aprendido que es de lo que se trata. Como mejoras, seguramente le cambiaré el fusible por uno de oro pero cuando lo haga aprovecharé para hacerselo al resto de electrónicas.

Bueno espero que os haya gustado, desde luego no os podeís quejar de la cantidad de fotos, eso si con el fondo del ule rojo y estampados de floripondios de la mesa de la cocina.

Próxima entrega (el DAC)...

Me parece interesante y curioso que una persona sea capaz de imitar con la voz un instrumento musical.

Como muestra este hombre que imita una guitarra eléctrica.

http://unosvideos.com/video/247/imitando-una-guitarra-el%C3%A9ctrica

Le he vendido un ampli portatil.

Todo ha ido perfectamente y se ha mostrado muy compresivo con los contratiempos surgidos ajenos a ambos.

El dialogo y el entendimieto ha sido muy fácil con él. Un comprador totalmente recomendable.

Gracias JAD, que lo disfrutes.

Curioso video.

"Take Me Out" by Atomic Tom LIVE on NYC subway

El que no hace música en estos tiempos es que no sabe (como es mi caso  ).

Le he vendido un ampli y unos auriculares. Todo ha ido perfectamente.

Comunicación sencilla y agradable.

Pago inmediato.

Totalmente recomendable.

Gracias por todo y que disfrutes de tu compra.

Vendo CORDA 2MOVE.

Estupendo amplificador portatil de Meier-Audio con entrada USB.

Lo compré para tener una salida de auriculares decente en el ordenador del trabajo ya que puede trabajar como tarjeta de sonido por USB.

Me han cambiado el ordenador y la salida de auriculares es bastante aceptable así que ya no lo necesito.

Aqui teneis unas fotos:









El amplificador tiene unos jumper internos que permiten escoger la ganancia (alta o baja) el consumo (alto o bajo) y desactivar la parte de USB. Para ello conenta con una llave que permite desmontarlo para acceder al interior del aparato.

Se puede alimentar mediante una pila de 9V, con una fuente externa universal, no incluida. Y si está trabajando por USB puede tomar la alimentación del USB siempre y cuando los auriculares no demanden mucha potencia.

Está en buenas condiciones funcionales y está bastante bien esteticamente, aunque tiene signos debidos al uso.

El precio es de 135€ gastos de envio incluidos.

Saludos

Vendo mis queridos AKG K501.

Estos estupendos auriculares gozan de estupendas criticas y tienen muy buena sinergia con el amplificador heed canamp. (Buscar por el foro y por internet)

Los tengo, desde hace tiempo, guardados en su caja, en una estanteria y ya va siendo hora de que alguien los disfrute.

Los compré nuevos, un poco antes de que fueran descatalogados.

Aquí teneis unas fotos.
















Como se ve en las fotos están en perfecto estado y conservo el embalaje original.

El precio de esta joyita es de 149€ incluido gastos de envio.

Saludos

Vendo Heed CanAmp.

Precio 249€ incluido portes.

Un ampli con buena sinergia con los auriculares AKG K501 y K701. Hay información de sobra por el foro y por internet de este excelente aparato.

Está en muy buen estado. Todavía tiene el plástico que protege el frontal. Y conservo el embalaje original con las protecciones.

No he podido hacer fotos, así que tomo prestadas estas:





Saludos

Hola a todos.

He visto que muchos amplificadores de cierto nivel, sobre todos los de valvulas, que no utilizan circuito impreso en su electrónica. Si no que los componentes están soldados entre sí utilizando directamente las patillas de dichos componentes.

Me gustaría saber porque se hace esto.

¿Que beneficios aporta esta técnica y que problemas puede tener?

¿Cuales son las precauciones o las reglas se utilizan para este tipo de montaje?. Es decir:

• Si los componentes tienen que estar en una determinada disposición.
• En un mismo plano horizontal.
• Angulos entre las patillas a soldar.
• Si se puede aplicar esta técnica a todo el circuito o solo a la fuente o la parte de amplificación.
• Si se usa cable, si este tiene que ser rígido, o de una determinada aleación (cobre bañando de plata).
• Tipo de estaño aconsejable para estas soldaduras.

Es solo curiosidad, pero supongo que tiene su razón de ser y no solo parecer retro.

Saludos.

Hola a todos.

Tengo que hacer un regalo de unos auriculares para escuchar exclusivamente la televisión.

No tengo ni idea si buscar unos inhalambricos, o con cable ( 3 ó 4 metros del sofa al televisor), abiertos o cerrados.

Desde luego tienen que ser:

• Muy comodos, que no molesten en las orejas
• De diadema, son para una persona de sesenta y tantos años y no le veo yo con unos de botón
• Que no causen fatiga auditiva en periodos largos de escucha.
• Faciles de mover, que no necesiten amplificación, van a ir directamente conectados a la salida de auriculares de la televisión. Un TFT de Sony.

Habia pensado en unos SR-80i. Son muy comodos pero el cable es corto y con el prolongador grado, el cable quizás pese mucho. Es un cable relativamente grueso.

El presupuesto ,entorno a los 100€

¿Cuales son vuestras sugerencias?

Un saludo y gracias de antemano

Hola a todos.

Pues eso que estoy buscando un musical fidelity x-can V8 o el x-can V8p.

También estoy interesado en la X-PSU.

Si alguien le interesa venderlo(s) por favor que se ponga en contacto conmigo.

Un saludo
Fernando

Vendo un amplificador Shanling PH100.

Es un estupendo amplificador chino de clase A a transistores FET J200/K1529, de impecable construcción tanto externa como interna.

Único propietario y está en perfecto estado. Siempre en ambiente libre de humos y mascotas.

Conservo el embalaje original y las instrucciones.



El conector de los auriculares es un Neutrik profesional de 1/4"

El Potenciómetro es un Alps Type 27 que consigue una precisión de 0.5 dB.

Puedes escoger entre dos fuentes de entrada (CD o AUX) a través del selector 'INPUT' situado a la derecha de la foto.



La rueda del volumen llega hasta 12 pero yo no suelo pasar de 3 ó 4.

Las relaciones entre potencias e impedancias según el fabricante son:

•       2400 mW / 16 Ω


•       1200 mW / 32 Ω


•       600 mW / 64 Ω


•       130 mW / 300 Ω


•       65 mW / 600 Ω

Esta es la parte posterior, donde se pueden ver la calidad de los conectores de entrada analógica RCA , tanto para CD como la AUX.



A la derecha de la foto tenemos el conector de fuerza protegido por un fusible.

Una foto del interior cogida de Internet.



Protegido para su envio.



En su embalaje original y con las instrucciones, está perfectamente protegido para el envio.



Solo falta poner la etiqueta de destino de su nuevo dueño.

Estas son otras caracteristicas de este aparato:

• Respuesta de frecuencia: 10 Hz ~ 100 kHz (± 0.5 dB)


• Sensibilidad de entrada: 1 V @ 47 kΩ


• Relación S/N: >95 dB


• Consumo de corriente: 25 W

Me da mucha pena deshacerme de él, pero hay que ir haciendo sitio a las nuevas adquisiciones, así que muy a mi pesar lo pongo en venta.

El precio con gastos de envio incluidos es de 155 €.

Hola, últimamente se está hablando mucho en el foro sobre DACs y tratamiento de la señal digital, muestreos, etc.

En un post, creo que de pukkita, hablaba del DAC DDAC1543 MK2 non oversampling, la página web es:

http://www.dddac.de/ma_dac31.htm

Si no entiendo mal estos tipos de DACs no hacen sobremuestreo y no utilizan ningún algoritmo que suavice las curva de la onda analógica que entrega a la salida. Para los puristas son más fidedignos porque no inventan valores que no estén grabados. Si estoy equivocado, corregirme.

Bien mi curiosidad es saber como suenan y que percepciones habeis tenido. Si son frios, analiticos, si resaltan más las carencias de las grabaciones, si van bien con todos los estilos musicales, etc.

Os agradezco de antemano vuestras respuestas.

Saludos

Fernando

Hola,

Quiero cambiar el cable de los AKG K701 pero antes tengo que demotarlos y acceder a los drivers.

No he encontrado información del despiece en internet.

¿Alguien sabe como se desmontan?

Saludos
Fernando

Hola a todos.

Aprovechando que la libra esterlina está por debajo del euro (actualmente 1 libra está 0,95€), he encontrado una tienda en UK, que tiene toda la gama de los auriculares suecos JAYS, incluido los q-jays. La tienda es:

http://www.jaysearphones.co.uk/

Se puede pagar con paypal.

Si haceis las compras antes de la media noche del dia 4 de enero del 2009, os harán un 10% de descuento.

Yo ya he hecho mis compras, aunque desconozco si me llegará, ya que no tienen stock de lo que he comprado y no se si repondrán.

Tratar esta información con la cautela que se merece, ya que nunca habia comprado hasta hoy y no tengo referencias de esta tienda. Pero me parecio interesante compartirlo con todos vosotros.

Saludos
Fernando

Buenas.

Estoy buscando un DAC para el portátil del trabajo, ya que la tarjeta de sonido que lleva es muy mala y con unos auriculares IEM se oye mucho ruido. Incluso oigo el ratón cuando lo muevo. En fin un horror.

Como es para el trabajo no quiero que sea muy 'goloso', ya que por aquí pasa mucha gente y luego nadie sabe nada.

Características del DAC que necesito:

- Entrada por USB y preferiblemente que se alimente también por USB.
- Entradas digitales opcionales. El portátil no tiene salidas digitales ni ópticas ni coaxiales. Así que esto no es prioritario.
- Amplificación opcional, ya que puedo usar un Fiio E5.
- Que no sea muy caro, ni muy llamativo.  Bueno, Bonito y Barato (BBB)
- No tengo problemas que sea un DIY, casi hasta lo prefiero.

Los auriculares que voy a usar son unos q-jays (cuando me los compre).

Espero vuestras sugerencias y gracias de antemano

Saludos / Fernando

Hola a todos

Tengo un problema de ruidos en mi trabajo.

Es una oficina, pero entre teléfonos, aire acondicionado, el murmullo de la gente hablando y los ventiladores de algunos ordenadores, pues la verdad es que es un nivel de ruido apreciable y molesto.

Cuando salgo de la oficina lo noto mucho.

He intentado combatir el ruido con música usando unos auriculares, pero el volumen de la música era excesivo y era peor el remedio que la enfermedad.

Me he puesto tapones de cera y la verdad que una maravilla, pero claro cuando te hablan no te enteras de la mitad de las cosas, y no te vas a poner a quitarte los tapones cada vez que te hablan, porque te mirarían como un bicho raro.

Así que he pensado que unos IEM que aislen de verdad, podrían hacer las funciones de tapones y son más discretos que los de cera.

En principio me da igual si suenan bien o mal, ya que normalmente no los voy a conectar a ninguna fuente, los quiero para que me aíslen del ruido. Hombre si suenan bien pues mejor.

He probado IEM de esos maluchos, pero no aíslan prácticamente nada.

¿Aparte de lo raro que os parezca mi planteamiento, que me sugerís?

Saludos
Fernando