Hola a todos!
(Hacía muuuucho tiempo que no pasaba por aqui)
Me he comprado un Darkvoice 336SE. Es mi primer ampli a válvulas. Me apetecía probar.
Lleva varios días rodando y, de cuando en cuando, me pongo a escuchar. Me está gustando mucho, la verdad. Ya se lo de que las válvulas tienen un carácter distinto, que hay gente a las que les gustan, hay gente a las que no. Pues está claro que a mi sí. La vez que más he flipado escuchando un equipo de auriculares fue en una feria, hace unos años, que pude escuchar la combinación de un Leben con unos Audeze LCD2, de los antiguos (pre Fazor). Aluciné. Evidentemente, fue una escucha rápida y en malas condiciones, pero bueno ... me encantó, lo recuerdo como lo que más me ha gustado, de todo lo que he escuchado. Evidentemente, el Darkvoice no es lo mismo :D juega al mismo deporte que el Leben, pero uno en primera división y el otro en tercera, jajaja. No me enrollo con impresiones subjetivas de escucha, porque no se me da bien, la verdad. Pero si alguien tiene interés, que lo diga y pongo en otro post algunas impresiones.
El caso es que uno de los motivos por el que me he comprado el DV era para ver si le daba un poco de "calidez" a mis HD800, que son alucinantes con el detalle, la escena, pero para mi gusto les falta graves, se quedan "frios". Creo recordar leer por aqui hace tiempo que un ampli a valvulas OTL le iba muy bien a auriculares de alta impedancia, como los Senn. Quizá lo recuerdo mal. El caso es que el Darkvoice, emho, no le da la "calidez" que yo buscaba al HD800. Pero, y con esto he tenido una muy grata sorpresa, con los auriculares que se lleva de perlas es con mis HD650. Digamos que el DV "airea" o "aligera" el HD650 lo justo para mi gusto. Simplemente decir que tengo los HD600 y los HD650, y siempre me habían gustado más los HD600. Pues ahora con el Darkvoice me gusta más el HD650. De los equipos que tengo, bastante modestos por cierto, la combinación Darkvoice + HD650 es lo que más me gusta.
Sospecho que va a tener que ver con las válvulas. Las válvulas que, digamos, "airean" el HD650 no le van a dar "calidez" al HD800, me temo. Quizá estoy diciendo una burrada, disculpad.
Y ahí vamos , a las válvulas. Las que vienen con el equipo son unas chinas anónimas. Si te fias de lo que lees, se supone que suenan fatal, que hay que cambiarlas por algo decente lo antes posible. Si las que suenan fatal a mi ya me gustan, estoy salivando sólo de pensar en cómo van a sonar unas buenas. :)
Nunca he comprado válvulas. Os pido ayuda para eso. Las válvulas que usa el DV son la 6SN7 y la 6AS7. Una de cada una. Lo que quiero es:
- Comprar valvulas normalitas de precio, no me voy a "volver loco"
- Comprar unas válvulas del mismo perfil que las que trae el equipo, pero buenas. Ya que se lleva tan bien con el HD650, pues mejorarlo lo que pueda
- Si es posible, comprar otras válvulas que le diesen "calidez" al HD800
- Comprar en sitios europeos, para no tener lios con la aduana
¿Algún valvulero de pro, que aquí los hay :), me puede echar una mano, recomendando algunas válvulas y sitios para comprarlas online? Voy a buscar por el foro, pero si alguien me ayuda, mejor!
Muchas gracias!!!
Siempre he tenido la impresión de que las válvulas no tienen un sonido concreto; el sonido de una válvula proviene del circuito donde esta implementada, su grado de desgaste, sus características y tolerancias... Ten en cuenta que estas buscando un sonido "concreto" y puede que solo cambiando las válvulas no lo consigas.
Dicho esto, me parece bien que cambies las válvulas de tu ampli por otras de mejor calidad.
Yo primero cambiaría la de previo (6SN7) y más adelante la de potencia. Con la de previo notarás más cambios.
Aquí cualquier fabricante actual te puede servir (todas están fabricadas en Rusia o en China salvo las JJ).
A mí me gustan las Tung-sol o las Elextro Harmonix. Dicen que las JJ están saliendo muy bien. Si quieres algo más "excéntrico" o diferente (y más caro) puedes irte a cualquiera de las válvulas "audiofilas" chinas. Yo uso muy a menudo las CV181 de Shuguang (OJO la de Shuguang, es una 6SN7 "maquillada" no confundir con las CV181 de verdad que son diferentes a las 6SN7).
Con esto ya tendrás entretenimiento para rato. ;D ;D ;D
Con la válvula de potencia es con la que menos cambios notarás. Recuerda que tienes un OTL. Si quieres unos cambios más radicales aquí YO jugaría con el conjunto de condensadores de desacoplo/válvula. Aun así puedes jugar a cambiarla sola y probar.
La 6AS7 no se fabrica actualmente, te tendrás que ir al mercado de segunda mano. Por suerte fue una válvula bastante común y por el momento no tiene tanta atención de los audiofilios/coleccionistas por lo que los precios son relativamente bajos.
Rusas tienes la 6H13C (versión militar) 6H5 (versión civil tanto rusa como china). Las 6H13C son unas buenas válvulas "low-cost".
Si te quieres gastar un poco más puedes ir a por as 6AS7g de GE, RCA.... O bien por las 6080 que es la versión industrial de las 6SA7G. Son excelentes en cuanto a calidad de construcción, pero carecen de la ampolla tipo botella de Coca-Cola tan sexy que tienen las 6AS7G.
De la 6080 puedes ir a por las Sylvania, las Raytheon.... Las Chatham, las Bendix, GEC son las más cotizadas.
JJ tuvo una serie de lotes que salieron malos, al menos las E34L que usa uno de mis amplis, hace unos 10 años, pero después han retomado la buena calidad por la que tenían un prestigio bien merecido. En mi experiencia mejores que rusas y chinas, en algunos casos con diferencia. No sé si estuvieron experimentado con fabricar en otras plantas fuera de Chequia. El caso es que se puede comprar directamente de su web, que es UE. Su 6SN7 (https://www.jjtubes.eu/preamplifying-tubes/6sn7) no la he probado, no tengo ningún ampli que las use.
La 6AS7 como dice Jose ya no se fabrica, yo nunca me habría comprado un ampli que la utilice porque estás obligado a comprar válvulas NOS, que nunca son baratas (si las quieres buenas y que no te metan algo usado y mal medido) o sustitutos que no son lo ideal, o válvula china. En la web de Duncan Amps, que es mi biblia para obtener datos de prestaciones de válvulas y posibles sustitutos, no te dan ninguna opción clara para la 6AS7 (http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6AS7). No sé cómo será de trasteable el ampli ése para ajustar bien el bias y comprobar que la sustituta que pongas. En Duncan solamente he encontrado datos de la 6H5 (http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6H5) habría que comparar las hojas de datos de ambas para ver si son realmente sustitutas directas. Lo mismo con la 6080 (http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6080) de entrada no se considera sustituta directa de la 6AS7 y sin saber muy bien cómo es el ampli y qué ajustes se pueden hacer yo no la pondría a pelo en sustitución.
Por lo demás completamente de acuerdo con Jose en casi todo. En un ampli de calidad media las válvulas de potencia sí pueden tener influencia en el sonido, quizá más en un OTL que en uno con trafos de salida, que éstos condicionan bastante más el sonido. Esa influencia puede venir de la calidad de la válvula y de la tolerancia del amplificador, un circuito "apurado" puede acusar mucho que una válvula mediocre no esté funcionando linealmente en la zona que el ampli le pide. Un ampli bien diseñado que no apure excesivamente la válvula sí que posiblemente acuse menos la diferencia entre una válvula bien hecha que cumpla con todas sus especificaciones y otra que no las cumpla bien o lo haga en una zona más baja de su curva de rendimiento.
La ventaja de usar la 6AS7 frente a otras válvulas es que es capaz de manejar su baja impedancia sin necesidad de transformador y por otro lado su voltaje es relativamente bajo (máx. 150~160Vdc) es por eso que se ha hecho tan común en los amplis de auriculares OTL.
La desventaja es la que comenta Torpedo, te obliga a ir al mercado de segunda mano.
He estado revisando mis notas sobre la 6080 y en efecto es algo diferente a la 6SN7 en los valores máximos pero compatible. En algunos sitios comentan que es la versión industrial/militar de la 6AS7 e incluso el Data de RCA (http://www.akdart.com/vtr/6080.html) indica que es la misma válvula. Si no recuerdo mal, llegue a leer que en las radios de los carros Sherman usaban estas válvulas por lo robustas que eran.
En MIS amplis yo cambio unas por otras sin problemas y se dé buena tinta que en los Crack de Bottlehead también se puede sustituir directamente, pero lo suyo tal y como indica Torpedo es que antes de hacer nada consultes a alguien que tenga tu ampli o al fabricante/vendedor.
Editado
Lo primero: muchísimas gracias por vuestras respuestas!!! Da gusto con vosotros, vuestros conocimientos son enciclopédicos y siempre estáis a mano para ayudar a los profanos.
Me queda claro: empezar por comprar una/varias 6SN7 : la JJ y la Tung-Sol, creo. Ya he mirado que la JJ está muy bien de precio en su web. Intentaré comprarlo todo en la misma tienda, por los gastos de transporte. Pero si no puedo, pues en varias.
He encontrado una tienda con las dos, creo:
- https://www.watfordvalves.com/product_detail.asp?id=4725
- https://www.watfordvalves.com/product_detail.asp?id=3188
(que tal esa tienda? la conocéis?)
La Shuguang la estoy encontrando por 65$ (en webs americanas solamente) en concreto aqui http://www.hifipartstore.com/?product=shuguang-cv181-z50-years-classic-grade , supongo que la que hay que comprar es la Treasure 50 years (efectivamente, esto me va a proporcionar horas de diversión aseguradas :D ) . Esta ya la dejo, en todo caso, para más adelante, cuando tenga algo de experiencia con esto de las valvulas.
La 6AS7 efectivamente es lo que me habíais avisado, me está costando más de encontrar. En Watford Valves no la he encontrado.
He encontrado esto, una rusa Winged-C , pero ya en una tienda americana: https://www.thetubestore.com/winged-c-6h13c-6as7g?page=2 a 49$
(os estoy escribiendo a medida que estoy buscando)
He encontrado esta tienda alemana: Tube Amp Doctor, que tiene ambos modelos, y creo que casi todas las marcas que me habéis dicho:JJ, Tung-Sol, Electro Harmonix, Shuguang:
- https://www.tubeampdoctor.com/catalog.php?product_search=6sn7
- https://www.tubeampdoctor.com/catalog.php?product_search=6as7 (aqui tienen la Winged-C mucho más barata, no se si será igual que la otra o será una "partida mala")
¿Entre las diferentes marcas, para cada tipo de valvula, habrá diferencias en el sonido, verdad? ¿Eso se puede saber a priori, hay algún sitio donde consultarlo? ¿O es un tema de buscar en foros y hacerse una opinión a base de leer lo que dicen?
Muchas gracias por vuestra ayuda!! Efectivamente, esto va a ser divertido.
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Creo que harás muy bien probando primero con la JJ y la Tung-Sol. Si en el futuro ves que te quedan más ganas de trastear pues pensar en comprar la Shuguang o bien alguna 6SN7 americana de segunda mano (me parece que lo de "NOS" hace tiempo que se acabo ;D ;D ;D)
Ni se te ocurra pagar esa pasta por una 6H13C :juer: :juer: :juer: :juer:. Cómprala en eBay directamente. Hay multitud de vendedores del este de Europa/Rusia que casi las regalan. Yo compré hace ya una pila de años 30 Svetlanas de esas marcadas como OTK por 50€ con gastos de envío ;D ;D ;D ;D
Se me olvido comentarte de que tengas cuidado con las 6AS7 de marcas Europeas por que la mayoría son 6H13C/6H5 remarcadas. Por lo que se vé, cuando en Europa empezaron a escasear los inventarios de estas válvulas, algunas marcas "tiraron" de extenso stock de los países del antiguo bloque comunista. Guardo una Raytheon 6SA7 "Made In UK" en la que se pueden ver letras en cirílico en la mica superior ;D ;D ;D ;D
De las tiendas que comentas solamente conozco, y estoy satisfecho con el servicio, The Tube Store y la de JJ en Europa. También he tenido buenas experiencias con Tube Depot (https://www.tubedepot.com/products?utf8=%E2%9C%93&keywords=6AS7) que parece tener algunas 6AS7 a buen precio y con Parts Connexion (https://www.partsconnexion.com/). En Europa he comprado válvulas NOS en sitios pequeños que conocía amigos, pero de esto hace más de 15 años, hoy en día me temo que no quedan válvulas NOS (new old stock) de verdad, lo que se encuentra por ahí o cuesta una fortuna improcedente o es producto usado que no puedes saber cuánta vida útil le queda o si cumple especificaciones, y encima no está barato. Ebay es una alternativa, pero aparte de fijarte muy bien en el feedback, no compres nada que sea demasiado barato, en el mejor de los casos es una copia que medio-funciona, en el peor es una válvula diferente que ni siquiera funciona. En estos tiempos del "todo-vale" y "porque-yo-lo valgo" queda poca gente decente que haga honor a lo que anuncia.
No creo que podamos decir que cada marca de válvula tiene un sonido, depende del modelo de válvula del que hablemos y todavía más del amplificador o previo donde vaya montada. De poco te sirve una válvula precisa y con prestaciones más allá de lo que se espera de ella que te cuesta una fortuna si el resto del ampli está hecho con componentes chinos de medio pelo, tolerancias penosas peores del 10% y soldaduras que hacen contacto por los pelos.
Hola!
Estuve unos dias liado con otros temas, y había aparcado esto, pero finalmente me lancé y compré unas cuantas válvulas. Al final las compré en la tienda alemana, Tube Amp Doctor.
Compré las que me aconsejasteis, la JJ y la Tung-Sol. Y un par de 6AS7 baratas, una china y la rusa (la winged-C). La china finalmente era exactamente igual que la que venia con el ampli (mierda) pero era muy barata.
El caso es que ..... me están dando problemas. Tanto la JJ como la Tung-Sol hacen un ruido bastante considerable, la JJ fundamentalmente por el canal izquuierdo, la Tung-Sol más centrado. Es como un zumbido. Bastante alto, bastante molesto. Hay que poner la música muy alto para que no se oiga el zumbido. Vamos, que no es un leve siseo. :)
¿Puede ser cosa de que están nuevas y las tengo que dejar puestas muchas horas? Las válvulas las puse ayer. La JJ la dejé puesta, encendida, toda la noche y hoy por la mañana seguía igual, haciendo el mismo zumbido. La Tung-Sol únicamente la puse para comprobar si sonaba o no.
¿Es un tema de las válvulas? ¿Del ampli? En fin, ojalá me digáis que ese zumbido se quitará al cabo de unas horas pero ahora mismo estoy pensando de que tengo "un sujetapuertas con unas luces preciosas".
El caso es que la 6SN7 chinorri que venía con el ampli no hace ningún ruido.
Gracias!!!
Me respondo a mi mismo, a la espera de lo que me podáis decir: he leido en el foro de Massdrop sobre el Darkvoice que la Tung-Sol tiene un zumbido (humming, en inglés) muy fuerte nueva, y que hay que rodarla mucho tiempo (60 horas) para que se le quite. Espero que sea eso, tanto para la Tung-Sol como la JJ. Este fin de semana no puedo, pero a partir del lunes dejaré las válvulas "tocando al viento" horas y horas, a ver qué pasa.
Os iré contando.
Sigo leyendo foros y se va confirmando, afortunadamente, la opinión de que muchas válvulas nuevas tienen ese
humming al principio y que, para quitárselo, no queda otra que rodarlas muchas horas. Como mínimo 48-72 horas.
Recomiendan por los foros el siguiente procedimiento:
- Quitar la válvula de potencia 6AS7, dejando únicamente la 6SN7
- Dejar encendido el ampli, sin poner música, durante esas 48-72h. Durante ese tiempo, el ampli ni siquiera tiene que estar conectado a ninguna fuente
- Volver a poner la válvula 6AS7
- El zumbido debería haber desaparecido
Si nadie me dice lo contrario, así lo haré.
Una pregunta, es que soy nuevo en esto de las válvulas: yo, antes de quitar y/o poner una válvula, apago el amplificador y desconecto el cable de alimentación eléctrica. ¿Es lo correcto o es algo exagerado? ¿Se pueden quitar/poner las válvulas con el ampli encendido? ¿Y apagado pero conectado a la red?
Gracias!!
Cita de: asainz en Marzo 08, 2019, 21:56:28
¿Se pueden quitar/poner las válvulas con el ampli encendido?
Intentaré ser meridianamente claro: NI SE TE OCURRA :juer: :juer: :juer: :juer:
El ampli lo tienes que apagar si o si siempre antes de hacer nada con el. Dejar que las válvulas se enfríen un poco y ya de paso dejarlo un rato para darle tiempo a los condensadores de desacoplo para que se descarguen.
LOS AMPLIS A VÁLVULAS USAN VOLTAJES MUY ELEVADOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. SI NO SABES, NO TOQUES
En cuanto a lo de las válvulas nuevas, no tengo ni idea de donde han sacado esas conclusiones; el ruido puede ser simplemente por que la nueva válvula tiene mejores características que la anterior y tiene más ganancia (capacidad de amplificación), ser microfónica, el circuito del ampli estar mal ejecutado.... Hay muchas posibles razones. Ahora, si quieres dejar tostando tu ampli durante os o tres días. :juer:
Yo uso esencialmente las mismas válvulas en la mayoría de mis amplis y nunca he tenido el más mínimo problema incluso usando ATH:
(https://i.imgur.com/lzJOZ5Yl.jpg)
No me parece que tenga mucho sentido que unas válvulas nuevas tengan ruido y que se quite con el rodaje. Jamás me ha pasado. Pienso como Jose, algo hay en el ampli que no se lleva bien con las válvulas, quizá que las "buenas" tienen la ganancia normal en ese tipo de válvula y los defectos de diseño u otros problemas de masa son más evidentes. No uses el ampli con la mitad de válvulas, no las muevas, quites o cambies con el ampli encendido JAMÁS.
Si el ruido no se quita teniendo el ampli (y las fuentes) unas tomas de tierra correctamente enchufadas, incluso probando a invertir la polaridad en los enchufes, etc. ni con un poco de rodaje, mejor no trastees con ese bicho, disfruta de él tal cual y no te compliques la existencia siguiendo consejos tirando a surrealistas.
Hola!
Como os decía en mi post, siempre he apagado el ampli, e incluso desconectado el cable de alimentación eléctrica, antes de quitar las válvulas. Después de vuestros comentarios, evidentemente lo seguiré haciendo así. Solamente lo preguntaba por si acaso era una precaución excesiva. Me queda claro que no.
Respecto a lo de rodar las válvulas para que se quite el ruido: me queda claro que pensáis que no va a servir de nada y que no tiene ningún sentido eso que he leido.
El caso es que, la verdad, no tengo nada que perder. Si no se arregla el ruido de las válvulas, el ampli lo voy a tirar a la basura. Así que voy a probar.
Si se arregla, pues estupendo. Si no se arregla, pues a la basura.
Mientras lo "tuesto" durante esos tres dias, me pondré en contacto con el vendedor, por si me da alguna solución, que no creo.
Fue una compra un poco compulsiva que no tendría que haber hecho. Y no hay más que decir. Estos últimos días he leido bastantes "historias para no dormir" sobre problemas de control de calidad en estos amplis (romperse después de 3 meses de uso, cosas así). Así que ... mala compra.
Gracias por vuestra ayuda! Os iré contando.
No creo que sea cuestión de tirarlo a la basura.
Ese chisme necesita cariño; revisar el cableado, cambiar algunos componentes... Seguro que encuentras a alguien que te lo modifique, solo que hay que gastarse unos euros en la operación.
La pregunta es: ¿te gusta como suena?¿ cumple tus aspiraciones? si la respuesta es si, haz las modificaciones. Si la respuesta es no... pues véndelo.
Viendo el esquema y las fotos del bicho por dentro quizás el problema sea la fuente de alimentación HV que necesite más filtrado o bien rehacer un poco el cableado. Aunque parezca un mundo, son cosas muy fáciles de hacer.
Bueno, sobre el sonido, había leido hablar varias veces bien de la web Massdrop, en el sentido que venden cosas que están bien a buen precio. Bicheando por la web vi que habían tenido a la venta este amplificador y pensé que si ellos lo habían vendido pues que estaría bien y que si lo conseguía comprar a buen precio era una buena forma de probar la amplificación a válvulas.
Mi objetivo principal era hacer sonar un poco más "calidos" mis HD800, que hasta ahora escucho con un Lehman Audio BCL. Se supone que es una buena combinación (Lehmann + HD800), pero a mi, después del "noviazgo" inicial, y después de escuchar unos Audeze LCD2+Leben, la combinación Lehmann+HD800 ya no pude evitar que me sonara un poco anemica de graves, echaba de menos un poco de más "chicha".
El Darkvoice no le dio la calidez que buscaba a los HD800 pero, sorpresa, para mi gusto se lleva muy bien con el HD600 y el HD650. Con este último me gustó mucho. Me siguen pareciendo mejores auriculares los HD800 pero estaba disfrutando bastante del sonido del Darkvoice+HD650. Pero no sería mi aparato definitivo.
Tengo varias combinaciones de aparatos que me gustan bastante, pero con ninguna me quedo totalmente satisfecho. Por ejemplo, en el dormitorio tengo esto: un iRiver H140 de fuente -> iBasso D10 (solo como DAC) -> Heed CanAmp -> AKG K-501. Y de esta combinación me encanta el detalle, la tridimensionalidad de la escena, los medios tan buenos, etc. En varias cosas me gusta más que el DV+HD650, pero también me falta "garra". :D
Puedo animarme a hacer un mod sencillo, pero solo si es muy sencillo. Tengo soldador, pero experiencia mínima. He visto que existe este "Ftiz Mod" que se supone arregla el problema del hum, vete a saber: https://www.head-fi.org/threads/dv-336se-hum-fitz-mod.353079/page-2 parece que consiste en poner dos condensadores de 220microF. Si es sólo eso, creo que podría hacerlo.
Por otro lado, sobre lo del "rodaje" de las válvulas para quitar el hum, y el procedimiento para hacerlo (dejando solo la valvula 6SN7) os pongo este artículo de la web The Tube Store: https://blog.thetubestore.com/burning-in-6sn7-tubes-for-the-dark-voice-336se-headphone-amp/ Quiero pensar que la gente de esta web no son precisamente unos "indocumentados", pero me fio más de vosotros.
Gracias!!
Ese condensador esta paralelo a la resistencia del cátodo. Añadiendo o modificando ese condensador vas a variar la frecuencia de repuesta. Podrías probar a ver que ocurre añadiéndolos, es un trabajo facil pero si nunca has soldado, te recomiendo ANTES ponerte a soldar algunos cables o componentes hasta que las soldaduras te salgan bien. Busca en YouTube, segur que encuentras tutoriales de como hacerlo, no te desesperes,no tardarás mucho en conseguir buenas soldaduras.
Lo de tubestore, quizás con las válvulas que él uso tuvo suerte pero vamos, es algo muy poco usual...
Seguiré tu consejo y buscaré tutoriales en YouTube. Tengo un amigo teleco que sabe soldar, quizá le pueda liar. Antes de comprar los condensadores, os preguntaré, seguro que hay que comprarlos con unas características de calidad mínimas. Muchas gracias!
Hola, me da pena no haber llegado antes a este hilo.
El ampli ya suena suficientemente bien con la válvula de previo china.
Pero si quieres una verdadera mejora, la válvula que te voy a recomendar es mejor.
Eso sí, tienes que hacer lo que has dicho para que se le quite el zumbido.
Quitar la de potencia y dejar un par de días el ampli quemándose.
Es esta,
https://www.ebay.es/itm/1PC-Shuguang-Treasure-CV181-Z-Vacuum-Tube-Replace-CV181-CV181-T-6SN7-/252076188223?hash=item3ab0e9623f&_uhb=1&redirect=mobile
Hola a todos!
He estado bastantes días con el ampli encendido, dejando puesta únicamente la válvula 6SN7. Cuando digo varios días me refiero a más de 4 días. La válvula 6SN7 que dejé puesta era la JJ. El zumbido disminuyó de volumen pero no se quitó. Siguió a un volumen bastante apreciable, y molesto en cuanto hay el más mínimo silencio, o bajada de volumen, en la música.
Visto el resultado, más bien malo, pasé a poner la válvula 6AS7 (siempre con el ampli apagado y desenchufado, y dejando pasar 5 minutos antes de trastear con las válvulas). Y lo puse a rodar de nuevo pero esta vez poniendo música. Lo dejé así casi dos días. Yo creo que no cambió nada después de esos dos días. Quizá disminuyó un poco el volumen del zumbido, pero si fue así, pues inapreciable, sigue siendo bastante molesto.
Por si acaso el proceso de rodaje funcionaba mejor con la Tung-Sol, cambié la JJ por la Tung-Sol. La Tung-Sol, de primeras, tenía un zumbido insoportable, más alto que con la JJ. Esta vez el rodaje ha sido directamente con las dos válvulas y poniendo música. Llevo dos días así. El zumbido ha bajado mucho de volumen, pero sigue siendo molesto. En pasajes con más volumen en la música, no se oye, pero en cuanto la música es un poco tranquila, el zumbido se nota.
Vamos, que con ese zumbido no me hubiese comprado ese aparato ni de coña! >(
Voy a dejarlo un par de dias más así, y os cuento. A ver qué pasa.
Si finalmente no se quita el zumbido:
- Hablaré con el vendedor, a ver si me ofrece alguna solución
- Si no, intentaré hacerle el "Fitz Mod" de los dos condensadores
Muchas gracias a todos!
Hola!
¿Tienes este ampli, o lo has tenido? ¿El tuyo tuvo esos problemas de zumbido, se quitaron?
He puesto en otro mensaje mi odisea con el rodaje para que se le quite el zumbido, con poco éxito por ahora. :(
Mientras no se arregle el problema del zumbido no me planteo comprar otras válvulas.
Muchas gracias!
Cita de: Quimi en Marzo 17, 2019, 07:30:06
Hola, me da pena no haber llegado antes a este hilo.
El ampli ya suena suficientemente bien con la válvula de previo china.
Pero si quieres una verdadera mejora, la válvula que te voy a recomendar es mejor.
Eso sí, tienes que hacer lo que has dicho para que se le quite el zumbido.
Quitar la de potencia y dejar un par de días el ampli quemándose.
Es esta,
https://www.ebay.es/itm/1PC-Shuguang-Treasure-CV181-Z-Vacuum-Tube-Replace-CV181-CV181-T-6SN7-/252076188223?hash=item3ab0e9623f&_uhb=1&redirect=mobile
Hola, he probado el ampli, no suena mal con las valvulas de origen.
Es una opción.
La otra, esperar a que se quite el zumbido, si no lo hace, pues los condensadores.
Sí, el zumbido lo hace hasta que poco a poco se va quitando, aunque depende de las válvulas, con alguna puede que no se quite, pero leyendo en head-fi ya tienes una base para saber qué puedes esperar.
Un saludo y suerte.
Cita de: Quimi en Marzo 19, 2019, 01:54:45
Hola, he probado el ampli, no suena mal con las valvulas de orígen.
Es una opción.
La otra, esperar a que se quite el zumbido, si no lo hace, pues los condensadores.
Si, el zumbido lo hace hasta que poco a poco se va quitando, aunque depende de las válvulas, con alguna puede que no se quite, pero leyendo en head-fi ya tienes una base para saber qué puedes esperar.
Un saludo y suerte.
Me repito, no te obsesiones con las válvulas. Las de origen suenan suficientemente bien.
Siempre, siempre queremos más, con el tubo que te he recomendado el zumbido termina por quitarse, pero el sonido, aunque mejor, no es tan grande la mejoría y con las NOS Tung-sol , la mejoría es menor.
Yo lo utilizaría tal cual y con los HD6XX da un sonido interesante.
No sé por qué queremos más y más de unos aparatos que tienen un precio asequible y luego nos amargamos si no conseguimos mejorarlo, lo que nos lleva a odiarlo . El aparato suena bien, si queremos más, debemos gastarnos más pelas.
Las recomendaciones de Torpedo y José son, como siempre, de lo más razonable.
Mi consejo, no lo toques, de todos modos dentro de un tiempo desearás probar otra cosa, disfruta de su sonido de origen con los HD650.
Un saludo a todos.
Es que estas cosas rara vez se solucionan así... una para saber y otra para aprender.
Te recomiendo dos cosas si el vendedor no te responde o bien quieres quedarte el ampli. Las dos son "simples" si sabes soldar o conoces a alguien que te pueda hacer el trabajo y relativamente económicas:
A) Pon el condensador paralelo a la resistencia de cátodo de la válvula de previo (6SN7). Unos condensadores de calidad razonable de unos 680uF a 1000uF/35volt no te van a salir más que unos pocos euros en la tienda de electricidad de tu cuidad. Como te he comentado, añadiendo este condensador vas a modificar un poco la respuesta de la válvula de previo. No creo que elimine el problema pero si que lo atenuará algo. Con suerte, lo suficiente como para que no escuches el ruido.
B) Añadir un par de condensadores más a la fuente de alimentación (junto al resto de condensadores "gordos"). Un par más de condensadores ahí filtraran aun mejor la corriente continua y eliminaran los posibles "picos" y ruidos que tenga la corriente. EMO este es el principal sospechoso... Yo te diría que intentaras buscar un par de condensadores de unos 470Uf/450Volt. Estos te pueden salir un poco más caros pero no más de 10 ó 20€ en la tienda de la esquina o en eBay.
Ya nos contarás.
PD: A mi también me gusta bastante la Shuguang CV181 (realmente no es una CV181, sino una 6SN7 "tuneada"... por cierto, ni se les ocurra poner una CV181 de verdad)
Gracias a todos!
El zumbido con la Tung-Sol ha bajado mucho de volumen. Tiene pinta de que vaya a quitarse, o dejar de ser apreciable, en cuanto pasen un par de días.
Si todo va bien: cuando se quite el ruido con la Tung-Sol, volveré a poner la JJ y lo dejaré una semana, a ver qué pasa.
Si no: intentaré el Fitz Mod. Os preguntaré si conocéis a alguien en Madrid que pudiese hacerlo barato. Si no, intentaré hacerlo yo. Pero bueno, tiempo al tiempo.
@Quimi: coincido contigo en que el sonido me gustó con las valvulas de origen. Solamente quería probar alguna alternativa, para ver si el sonido mejoraba, y en qué forma, y cómo era de apreciable para mi, o no (que también podría ser que no apreciase cambios, yo no tengo un nivel muy alto ni una "golden ear", también sería un aprendizaje para mi darme cuenta de que no soy capaz de distinguir entre válvulas). Con dos objetivos: mejorar el sonido, si era posible, y aprender. Pero en ningún momento me iba a obsesionar con el "tube rolling", ni gastar pasta en valvulas "esotéricas" para un aparato tan baratillo, ni gastarme más dinero en válvulas, ya puestos, que en el aparato original. Y ahora, con este problema del ruido, me apetece menos dedicarme al "tube rolling" :) por razones obvias.
Si el ruido finalmente no se quita, intentaré seguir el consejo de disfrutar del aparato tal cual está. Efectivamente, no terminar odiándolo. Lo de intentar finalmente el "fitz mod" también sería un aprendizaje para mi.
@Jose: como el volumen del ruido con la Tung-Sol ha bajado mucho, voy a darle otra oportunidad al tema del rodaje, como decía antes. Las recomendaciones que me das me "suenan un poco a chino", no totalmente a chino, pero sí bastante :). Si finalmente me meto en lo de modificar el aparato, intentaré aprender algo y, cuando haya aprendido algo, seguramente que te pregunte. De head-fi me he copiado las siguientes especificaciones técnicas para los condensadores, pero refiriendose al "fitz mod" que so se si es lo mismo que tu me estás diciendo en tu ultimo mensaje: "For the original Fitz mod (reduce or eliminate tube hum), two 220uF capacitors rated 16v+ is required. I will be using: Nichicon-Elec_Caps-Series FG 220uf / 25v D(10 mm) x H(16 mm)".
Muchas gracias a todos!!!
Yo es que sigo viendo el tema una barbaridad... pero bueno si tu estas tranquilo y te funciona :-X :-X :-X
Cita de: asainz en Marzo 19, 2019, 15:58:29
"For the original Fitz mod (reduce or eliminate tube hum), two 220uF capacitors rated 16v+ is required. I will be using: Nichicon-Elec_Caps-Series FG 220uf / 25v D(10 mm) x H(16 mm)".
Tengo que ver si esos valores son adecuados con la resistencia de cátodo que lleva tu ampli. ¿Puedes medirla?
Creo que Eferbel vive por el centro quizás él te pueda ayudar.
Voy a intentar explicarme mejor,
Imagina que estás en tu casa, empieza a llover y descubres que tienes una gotera (ruido). Ante esto;
.1 Dejas que la lluvia pase (rodaje). Dejará de gotear pero la gotera sigue ahí, así que cuando llueva de nuevo (cambies de válvula) la gotera aparecerá.
.2 Pones un balde debajo de la gotera (el Mod de head-fi, esto es modificar la ganancia de la válvula) ahora has mitigado el problema pero el techo sigue teniendo una gotera.
.3 Arreglas el techo (añades condensadores a la PSU y ya de paso revisas las masas)
No se una manera más simple de explicarme... O de que leas
También yo participo poco en el foro, aunque entro de vez en cuando como visitante anónimo. Añado mi comentario.
Langford-Smith (Radiotron... 4ª edición) dice que en algunos casos puentear la resistencia de cátodo con un condensador de al menos 100uF ayuda en el tema del ruido, y esta es la modificación de la referencia. Ese condensador influye en la ganancia, qué aumenta de manera significativa, y en la respuesta en graves, aunque de manera insignificante (aprox. 0,1dB a 20Hz).
Un saludo
Si al final da igual Remolon... si en HF dicen que hay que prenderle fuego, pues se le prende y listos. >D >D >D >D
Me llama la atención que un amplificador con esos problemas de zumbido y supongo que de diseño, pueda ser tan relativamente popular. Supongo que el diseñador ha llevado a rajatabla aquello que se cumple sólo a veces, de que en audio menos es más y así le ha pasado.
He estado leyendo una review en el que lo analizan técnicamente y efectivamente ese zumbido aparece descaradamente y no lo ponen muy bien que digamos. Es lo único que he visto, no he leído nada sobre él en otros foros.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-darkvoice-336se-headphone-amp.6549/
Creo que la cuestión es si aparte del zumbido, el que se supone que se podrá eliminar con esas modificaciones, el amplificador merece la pena en cuanto a si tiene buen sonido o no por el dinero que cuesta y de ahí, el decidir si te quedas con él o buscas algo mejor. Si te animas con las soldaduras, desde aquí te podremos echar una mano.
Yo creo que el diseño no es malo, es más, muchos amplis a válvulas usan este esquema y no son precisamente "cacharros". EMO lo que ocurre con este amplificador es que algunos elementos se han obviado y los materiales y la atención al detalle son los que se pueden esperar en un aparato de este precio.
Repito, el ampli gastando algo de pasta en él y mimando algunos detalles puede quedar bastante chulo... Otra cosa es que no te quieras complicar la vida.
Cita de: Jose en Marzo 19, 2019, 16:59:27
Voy a intentar explicarme mejor,
Imagina que estás en tu casa, empieza a llover y descubres que tienes una gotera (ruido). Ante esto;
.1 Dejas que la lluvia pase (rodaje). Dejará de gotear pero la gotera sigue ahí, así que cuando llueva de nuevo (cambies de válvula) la gotera aparecerá.
.2 Pones un balde debajo de la gotera (el Mod de head-fi, esto es modificar la ganancia de la válvula) ahora has mitigado el problema pero el techo sigue teniendo una gotera.
.3 Arreglas el techo (añades condensadores a la PSU y ya de paso revisas las masas)
No se una manera más simple de explicarme... O de que leas
Un metáforas muy buenas.
Por todo este asunto de los zumbidos y tal, lo envié a
http://www.santafeanalog.es/equipos/amplificador-a-valvulas-integrado-hifi-sc-70-2.html
Me lo vieron y me dijeron que estaba bien hecho y que con la Shuguang CV181 sonaba mejor que con cualquier NOS, algo que les sorprendió.
No le dieron importancia al zumbido, que ya en ese momento, era muy pequeño.
Al final se quita.
Son capaces de gastarse una pasta en válvulas (la Shuguang sale un dinerillo) y quemarla pero por el contrario les "duele" gastarse 20€ en unos condensadores o unas resistencias que harán que ampli no solo funcione mejor sino que mejorará las capacidades del mismo y aumentará su vida util... :juer: :juer: :juer: :juer:
Cita de: Jose en Marzo 20, 2019, 12:02:51
Son capaces de gastarse una pasta en válvulas (la Shuguang sale un dinerillo) y quemarla pero por el contrario les "duele" gastarse 20€ en unos condensadores o unas resistencias que harán que ampli no solo funcione mejor sino que mejorará las capacidades del mismo y aumentará su vida util... :juer: :juer: :juer: :juer:
Tienes toda la razón.
Hola a todos!!!
Perdonadme, he tardado mucho en contestar porque he estado fuera de Madrid unos días, por trabajo, y además he dejado todos estos días el ampli funcionando en la oficina. Pensé que era mejor contestar ya con una respuesta definitiva sobre si el ruido de las pel..... :) se quitaba del todo o no se quitaba.
Antes de irme estos últimos días el ruido con la Tung-Sol se había quitado del todo. Antes de irme, cambié la válvula por la JJ y ahí lo dejé: con el ampli conectado al ordenador, sonando todo el rato, pero a un volumen no muy alto para no molestar a los compis de la oficina ;) He vuelto esta mañana: el ruido con la JJ se ha quitado también. El ambiente en la oficina es un poco ruidoso, como todas las oficinas, pero el ruido se ha quitado, o al menos es inapreciable en el ambiente de la oficina. Cuando ponga el ampli en casa, en silencio y con otros auriculares mejores conectados, os confirmaré, aunque supongo que se habrá quitado, y si queda algo mínimo se quitará con el tiempo. Pero el ampli así como está ya se puede escuchar.
El rodaje ha sido mucho más largo que lo que decían por ahí. Por ahí decían 72h. Yo he debido estar con esta mierda encendida y funcionando por lo menos dos semanas. Una semana con cada válvula.
En fin .... tema rodaje zanjado. Ahora me toca volver a escucharlo sin más y "encariñarme" :) con el bicho, que con toda esta mierda le había cogido un poco de asco, jajaja!
Ahora os contesto a todo lo que me habéis aconsejado sobre el tema de hacerle modificaciones.
Muchas gracias a todos!
No se lo que es "la resistencia de cátodo que lleva tu ampli" aparte de que es una resistencia. No, no puedo medirla, si es necesario algún equipamiento para hacerlo. ¿Se puede usar el código de colores?
Cita de: Jose en Marzo 19, 2019, 16:13:47
Yo es que sigo viendo el tema una barbaridad... pero bueno si tu estas tranquilo y te funciona :-X :-X :-X
Cita de: asainz en Marzo 19, 2019, 15:58:29
"For the original Fitz mod (reduce or eliminate tube hum), two 220uF capacitors rated 16v+ is required. I will be using: Nichicon-Elec_Caps-Series FG 220uf / 25v D(10 mm) x H(16 mm)".
Tengo que ver si esos valores son adecuados con la resistencia de cátodo que lleva tu ampli. ¿Puedes medirla?
Creo que Eferbel vive por el centro quizás él te pueda ayudar.
Está perfectamente explicado con la analogía, muchas gracias!!
Si finalmente me meto a hacer la modificación, si alguien me ayudase, iria a por la opción 3.
Muchas gracias!
Cita de: Jose en Marzo 19, 2019, 16:59:27
Voy a intentar explicarme mejor,
Imagina que estás en tu casa, empieza a llover y descubres que tienes una gotera (ruido). Ante esto;
.1 Dejas que la lluvia pase (rodaje). Dejará de gotear pero la gotera sigue ahí, así que cuando llueva de nuevo (cambies de válvula) la gotera aparecerá.
.2 Pones un balde debajo de la gotera (el Mod de head-fi, esto es modificar la ganancia de la válvula) ahora has mitigado el problema pero el techo sigue teniendo una gotera.
.3 Arreglas el techo (añades condensadores a la PSU y ya de paso revisas las masas)
No se una manera más simple de explicarme... O de que leas
Muchas gracias!!! Puede que sí que me anime con las soldaduras, muchas gracias por el ofrecimiento!!!
Cita de: Hydrae en Marzo 19, 2019, 20:20:54
Me llama la atención que un amplificador con esos problemas de zumbido y supongo que de diseño, pueda ser tan relativamente popular. Supongo que el diseñador ha llevado a rajatabla aquello que se cumple sólo a veces, de que en audio menos es más y así le ha pasado.
He estado leyendo una review en el que lo analizan técnicamente y efectivamente ese zumbido aparece descaradamente y no lo ponen muy bien que digamos. Es lo único que he visto, no he leído nada sobre él en otros foros.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-darkvoice-336se-headphone-amp.6549/
Creo que la cuestión es si aparte del zumbido, el que se supone que se podrá eliminar con esas modificaciones, el amplificador merece la pena en cuanto a si tiene buen sonido o no por el dinero que cuesta y de ahí, el decidir si te quedas con él o buscas algo mejor. Si te animas con las soldaduras, desde aquí te podremos echar una mano.
Buenas de nuevo asainz.
Antes de nada, habría que descartar que el zumbido fuera debido a un bucle de masas ¿Escuchas el zumbido incluso sin conectar los RCA al DAC o reproductor que utilizas?
Pues si te animas, por lo que he visto, han utilizado por lo menos en un caso, condensadores polarizados de 220uF 35V. No sé a qué tensión estarán sometidos. Los que conocéis el amplificador y si alguno lo habéis hecho ¿Que os parecen esos valores?
La serie KG de Nichicom podrían venir bien, yo he comprado algunos en RS, igual cuestan más los precios de envío que los propios condensadores, pero llegan rápido y me inspiran más confianza.
En este hilo hablan de ello y hay fotos también, no tiene mayor complicación. La cuestión es si luego es efectivo o no, parece ser que sí. tanto en versiones antiguas como del 2018 según comentan. Tiempo han tenido de actualizar la circuitería en todos estos años.
De todas maneras asainz, por poco que hagan, si ya escuchas menos ruido que al principio, lo deberían de eliminar completamente.
https://www.head-fi.org/threads/dv-336se-hum-fitz-mod.353079/page-2
Cita de: Hydrae en Marzo 26, 2019, 19:37:44
Pues si te animas, por lo que he visto, han utilizado por lo menos en un caso, condensadores polarizados de 220uF 35V. No sé a qué tensión estarán sometidos. Los que conocéis el amplificador y si alguno lo habéis hecho ¿Que os parecen esos valores?
La serie KG de Nichicom podrían venir bien, yo he comprado algunos en RS, igual cuestan más los precios de envío que los propios condensadores, pero llegan rápido y me inspiran más confianza.
Puedes usar de 220uF en adelante... yo uso por defecto 1000uF/35V (relee lo que comento Remolon por ahi detrás). Si la tension de la placa esta dentro de los parámetros de la 6SN7 (que no lo sabemos, aunque lo normal es que sea de unos 50~100Vdc) el voltaje que pasa por las resistencias de los cátodos tiene que ser como mucho, mucho 10 volt. Así que 35V para los condensadores puede estar bien.
Yo suelo usar KG o KW aunque me gustan más estos últimos... NO vas a tener muchas diferencias entre ellos salvo que uses valores diferentes.
Antes de hacer nada, píllate un tester o multímetro (aunque sea de los baratos) y mide (una punta en un extremo de la resistencia y la otra punta en el otro con el multímetro situado en Volt DC) CON MUCHO CUIDADO. Si tienes dudas cuelga una foto del interior y yo te digo cual es.
Cita de: asainz en Marzo 26, 2019, 13:26:02
No se lo que es "la resistencia de cátodo que lleva tu ampli" aparte de que es una resistencia. No, no puedo medirla, si es necesario algún equipamiento para hacerlo. ¿Se puede usar el código de colores?
Supongo que si estuvieras realmente interesado ya hubieras buscado al igual que buscaste lo de mantener el amplificador encendido durante una pila de días con el peligro que ello puede conllevar.
Cita de: asainz en Marzo 26, 2019, 13:27:43
Si finalmente me meto a hacer la modificación, si alguien me ayudase, iria a por la opción 3.
Solo por curiosidad, si no has hecho ni puñetero caso de o que te hemos dicho hasta ahora ¿por que crees que debería/mos molestarnos en ayudarte? ??? ???
No creo que sea ese el caso Jose, lo que puede ocurrir, es que cuando uno no sabe nada de algún tema y más si no te atrae la cuestión en concreto, te puede costar más esfuerzo o tiempo aprender algo o simplemente comprenderlo, sobre todo cuando ya empezamos a tener unos años. A mi me pasa :firuliru:
Hola Jose,
No te molestes, por favor. Si te ha dado la impresión de que no os estoy haciendo caso, pues lo siento porque no es así, os estoy haciendo caso en todo lo que puedo, dado que:
- He comprado las válvulas que me aconsejasteis
- No tengo ni idea de válvulas, en cuanto me dijisteis cómo tenía que cambiarlas os he hecho caso escrupulosamente
- Yo no tengo ni idea de circuitos electronicos. Ni pajolera idea
- No he soldado algo desde el colegio
Si te refieres al hecho de que haya "rodado" las válvulas antes de meterme a ver si hago la modificación. Os dije que lo iba a hacer: que si servia para algo, bien. Y que si no servía para nada, pues que no perdía nada por hacerlo. Nunca fui consciente de que dejar el ampli encendido podía ser algo peligroso. Si nadie me ayudase con el tema del soldado y el ruido no se hubese quitado con el "rodaje", lo más probable es que hubiese tirado a la basura el ampli.
Cuando explicaste con la analogía la diferencia entre las 3 opciones, te contesté que si me metía con la modificación, iría a por la tercera opción, si alguien me ayuda a hacerla.
Respecto a la resistencia de marras, si me hubieses contestado que sí que se podía medir con el código de colores, pues hubiese abierto el aparato y le hubiese hecho una foto, os la habría mandado ... Antes de abrir el aparato os habŕia preguntado si tengo que tener alguna precaución, porque me parece que sí que hay que tenerla, que hay voltajes fuertes. Si me hubieses dicho que se necesita algun aparato para medirla pues ... se acabó. :)
En fin, que sí que os estoy haciendo caso y os agradezco mucho la ayuda que me estáis prestando. Simplemente que me conozco, y conozco la dificultad que supone para mi hacer una modificación, y he probado antes con lo del rodaje. Ahora hay un alma caritativa que se ofrece a ayudar con la soldadura, aśí que me voy a lanzar.
Muchas gracias!!
Cita de: Jose en Marzo 26, 2019, 20:02:16
Cita de: Hydrae en Marzo 26, 2019, 19:37:44
Pues si te animas, por lo que he visto, han utilizado por lo menos en un caso, condensadores polarizados de 220uF 35V. No sé a qué tensión estarán sometidos. Los que conocéis el amplificador y si alguno lo habéis hecho ¿Que os parecen esos valores?
La serie KG de Nichicom podrían venir bien, yo he comprado algunos en RS, igual cuestan más los precios de envío que los propios condensadores, pero llegan rápido y me inspiran más confianza.
Puedes usar de 220uF en adelante... yo uso por defecto 1000uF/35V (relee lo que comento Remolon por ahi detrás). Si la tension de la placa esta dentro de los parámetros de la 6SN7 (que no lo sabemos, aunque lo normal es que sea de unos 50Vdc) el voltaje que pasa por las resistencias de los cátodos no tiene que ser muy superior a los 10 volt. Así que 35V para los condensadores puede estar bien.
Yo suelo usar KG o KW aunque me gustan más estos últimos... NO vas a tener muchas diferencias entre ellos salvo que uses valores diferentes.
Antes de hacer nada, píllate un tester o multímetro (aunque sea de los baratos) y mide (una punta en un extremo de la resistencia y la otra punta en el otro con el multímetro situado en Volt DC) CON MUCHO CUIDADO. Si tienes dudas cuelga una foto del interior y yo te digo cual es.
Cita de: asainz en Marzo 26, 2019, 13:26:02
No se lo que es "la resistencia de cátodo que lleva tu ampli" aparte de que es una resistencia. No, no puedo medirla, si es necesario algún equipamiento para hacerlo. ¿Se puede usar el código de colores?
Supongo que si estuvieras realmente interesado ya hubieras buscado al igual que buscaste lo de mantener el amplificador encendido durante una pila de días con el peligro que ello puede conllevar.
Cita de: asainz en Marzo 26, 2019, 13:27:43
Si finalmente me meto a hacer la modificación, si alguien me ayudase, iria a por la opción 3.
Solo por curiosidad, si no has hecho ni puñetero caso de o que te hemos dicho hasta ahora ¿por que crees que debería/mos molestarnos en ayudarte? ??? ???
Hola! El zumbido, cuando se oía, se oía sin tener nada conectado al amplificador, sin conectar el cable RCA al DAC. Simplemente con encenderlo y enchufar auriculares.
Cita de: Hydrae en Marzo 26, 2019, 19:37:44
Buenas de nuevo asainz.
Antes de nada, habría que descartar que el zumbido fuera debido a un bucle de masas ¿Escuchas el zumbido incluso sin conectar los RCA al DAC o reproductor que utilizas?
Pues si te animas, por lo que he visto, han utilizado por lo menos en un caso, condensadores polarizados de 220uF 35V. No sé a qué tensión estarán sometidos. Los que conocéis el amplificador y si alguno lo habéis hecho ¿Que os parecen esos valores?
La serie KG de Nichicom podrían venir bien, yo he comprado algunos en RS, igual cuestan más los precios de envío que los propios condensadores, pero llegan rápido y me inspiran más confianza.
En este hilo hablan de ello y hay fotos también, no tiene mayor complicación. La cuestión es si luego es efectivo o no, parece ser que sí. tanto en versiones antiguas como del 2018 según comentan. Tiempo han tenido de actualizar la circuitería en todos estos años.
De todas maneras asainz, por poco que hagan, si ya escuchas menos ruido que al principio, lo deberían de eliminar completamente.
https://www.head-fi.org/threads/dv-336se-hum-fitz-mod.353079/page-2
Entonces, ¿es peligroso dejar este amplificador encendido mucho tiempo? Sabía que las valvulas se calientan, pero parecía que no era peligroso si no tienes animales, o niños pequeños, o similar. Vamos, yo había entendido que dejar el ampli encendido, en un sitio donde sabes que nadie lo va a tocar, que no era peligroso. Eso es lo que había entendido de lo que había leido, evidentemente puedo estar en un craso error.
Lo que está claro es que ha estado una semana seguida encendido, o más, y no ha pasado nada, pero mas allá de que tenga el ruido o no, lo importante es no hacer nada que sea realmente peligroso.
Se me ocurren varias cosas: que el transformador se caliente y se queme, que el recubrimiento de los cables se recaliente y se queme, que alguna resistencia pase a mejor vida debido al calor y provoque un corto... No sé, cosillas de lo más insignificantes supongo.
Lo de la foto ya lo comenté antes, que menos para ayudarnos... pero son cosas que deben salir de ti que eres el que esta interesado.
Este ampli repite un esquema muy simple que usan bastantes amplificadores con algunas modificaciones para adecuarlos al alguna válvula en concreto. La mayoría no hacen ruido, salvo este chisme parece. No obstante repito que el esquema es muy simple y un fallo es facil de localizar y modificarlo/customizarlo es simple y divertido.
No me enfado pero me flipa que la gente compre cosas que están mal y en lugar de metérselas por el c**o al fabricante o investigar de que se trata, se dediquen a hacer locuras como si las válvulas escaparan de las leyes de la física y del sentido común. Si ese chisme fuera un ampli a transistores ya el fabricante se habría comido la producción enterita.
Le voy a hacer unas fotos al ampli este fin de semana. ¿Tengo que tener algo en cuenta antes de abrirlo? Evidentemente lo desconectaré de la corriente, pero, ¿tengo que dejar pasar un tiempo después de desconectarlo antes de abrirlo, por ejemplo? ¿O alguna otra cosa?
Para evitar comentarios ;) me he intentando informar antes de preguntaros y lo que he encontrado es esto, sobre todo en sitios de amplis de guitarras:
- que hay que esperar "un buen rato" después de apagarlo y desenchufarlo. Pero nadie define lo que es "un buen rato" : son 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, más? Yo, para cambiar las válvulas, esperaba entre 5 y 10 minutos una vez desenchufado, no más. Quizá lo he estado haciendo mal.
- que hay condensadores que pueden tener cargas potencialmente mortales, también lo habéis dicho aqui vosotros, y que hay que descargar los condensadores antes de enredar. Para fabricar una herramienta para descargar los condensadores he encontrado este artículo http://www.pisotones.com/TheChamp/Seguridad.htm Pero no tengo ni herramientas ni idea de fabricar eso :(
¿Para desatornillar el ampli tengo que descargar los condensadores? Habida cuenta de que no voy a fabricar esa herramienta, ¿hay algún procedimiento para descargar los condensadores? He leido que desconectar el ampli de la corriente y dejarlo desconectado 2 días, ¿es correcto? El caso es que si necesito hacer eso antes de desatornillarlo, no podré hacer las fotos hasta el domingo.
Para descargar un condensador normalmente hace falta abrir la tapa y usar la "herramienta" localizando el condensador y puenteando sus conexiones. Si no vas a tocar nada (en todo caso ponte guantes gruesos de goma por si las moscas una vez quites la tapa) no te preocupes, toma las fotos y cierra la tapa. La gente que se electrocuta es porque no es muy lista y enreda donde no debe. O porque sabe muchísimo y no toma las precauciones que sabe debería tomar (ergo no es muy lista).
La herramienta no es otra cosa que una resistencia de 10r/25w con un cocodrilo a cada extremo. Tu no la necesitas por que no vas a tocar nada ¿VERDAD?.
Así que quita la tapa inferior-fotos (muchas) y cierras de nuevo.
Buenos días!
Aquí os pongo unas fotos, espero que se vea todo bien. Si algo no se ve claro, me lo decís y repito:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190330/96d49e631eff70495f68910e871ea280.jpg)
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(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190330/be9d2826ffa0b1dd9c33d5d879c603a5.jpg)
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(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190330/37ae58d3e152dafc81fb9461b64fe1ce.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190330/0e47f5e28f92240ff1726a95ff58d509.jpg)
Espero que se vean. Si hay algún detalle que se me ha pasado fotografiar, me lo decís.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
¿Ves el colorcillo marron/tostado de las fundas de las patas de esas resistencias verdes de 200r/10W? ¿de que será? oo) oo) oo) oo)
Mod Jose:
Previo: medir voltajes, sobre todo de placa y Bias de la 6SN7 para determinar como esta trabajando la válvula pero a simple vista se me antoja que 1K para la resistencia de cátodo de la 6SN7 es un valor bastante elevado.
1. Cambiar las resistencias de 200r/10W por unas de 200r/25w con cuerpo de aluminio que hay que pegar al chasis (parecidas a las que han usado en los cátodos de la 6AS7) o dos resistencias de 100r/15w en serie.
2. Añadir otros dos condensadores de 470uF/450volt o bien otros dos de 820uf/200volt a los tres de 820uF/200volt que ya tiene el ampli.
3. Añadir un condensador de 1000uF/35v en paralelo a la resistencia del cátodo de la 6SN7 (esas que están colocadas en diagonal en direcciones opuestas). Adicionalmente, tambien se puede añadir un segundo condensador en paralelo de 1uF/600v MKP como mi version del Weatherfield de Peter Miller.
4. Comprobar si la masa del amplificador esta conectada al chasis/EIC. Tanto si lo esta como no, poner una resistencia en serie de 10R con un condensador de paralelo a ella (0.1uF/250vAC de categoría X ó Y) entre la masa del amplificador y el chasis/EIC.
Opcional:
5. Cambian los condensadores de salida por unos Mundorf o Jantzen
Si, si. Lo veo. Me da que va a ser de haberlo tenido mucho tiempo seguido encendido. En qué estaría yo pensando. :D
Muchas gracias Jose!! Voy a intentar realizar, de una manera o de otra, todas las modificaciones que planteas. Seguro que algo te tendremos que preguntar. Cada cosa a su tiempo.
Jose, voy a intentar echarle una mano con el amplificador. Lo del bías no lo he hecho nunca, si lo ves necesario y si no te importa, ya te preguntaré.
¿Los condensadores de entrada están en paralelo los tres no?
Sin problema.
Si, son esos tres Nichicon. Sería cuestión de añadir algunos más con el objetivo de filtrar aun más la DC. En el lateral de la izquierda hay espacio para ponerlos.
Gracias Jose. Vamos a ir recopilando los componentes.
Si vas a pedir material, ya de paso podrías hacerte uno. 8)
Cita de: Jose en Abril 01, 2019, 20:53:27
Sin problema.
Si, son esos tres Nichicon. Sería cuestión de añadir algunos más con el objetivo de filtrar aun más la DC. En el lateral de la izquierda hay espacio para ponerlos.
Otra opción que se me ocurre es sustituir uno de los dos electrolíticos pequeños que van a cada tríodo (esos negros que están en ambos laterales) por otro de un valor como ya dije bastante mayor. Así de paso también puedes intentar aprovechar el hueco y el soporte. Si hay ganas de "rizar el rizo", el segundo condensador (pasada la resistencia) se puede sustituir por un MKP "gordo". Mayor de 47uF aunque el espacio va a ser el problema.
Anoche estuve trasteando un poco y suponiendo que la 6SN7 tenga un voltaje de 90~100v en la placa, se puede bajar algo la distorsión del amplificador a costa también de bajar un poco el rendimiento. Con 750r parece que va algo mejor. Si no recuerdo mal, la distorsión caía de un 3% a un 1.9% pero quizás sea un cambio menor.
Lo que si te recomiendo es poner el condensador de 1000uF en paralelo. Pruébalo durante un tiempo, y si no gusta (aunque yo ceo que si lo hará) se quita y listo.
De momento a ver si termino con las tres cajas que estoy haciendo que llevo meses con ellas, pero bueno, igual algún día me pongo con ello.
No sé si me terminarán gustando, en principio sólo he tenido el híbrido V8 de MF y aunque me gustó en líneas generales, entre los siseos, la microfonias y los cambios de sonido entre unas y otras, veo el funcionamiento de las válvulas demasiado voluble. También tengo poca idea de válvulas de todas maneras, sólo podría seguir un esquema y copiarlo
Tomo nota de lo que comentas. De momento sólo tengo la fotos para hacerme una idea. Estoy viendo que no me molesten los tornillos de lo que creo que son las patas, los del tranformador y los de la tapa del transformador para atornillar las nuevas resistencias de potencia y lo poco que igual va a estar refrigerada la chapa superior, estando la tapa del transformador y el propio transformador que igual también se calienta un tanto.
Con respecto al condensador de 1000uF ¿Entiendo que serían dos, uno en cada resistencia de las que están en diagonal no?
¿Las de 750R, te refieres a la dos grises no? ¿Son de 1/2 watio?
Si, uno por cada resistencia/cátodo. La 6SN7 es un doble triodo por lo que lleva dos placas, dos rejillas y dos cátodos más el filamento de caldeo.
La resistencia a la que me refiero es precisamente la de 1k a la que vas a añadir los condensadores (la de los cátodos). Si, son esas que están en diagonal. Están bastante accesibles así que podrás poner los condensadores fácilmente.
Por el tamaño yo diría que son de 1/2 o 1 vatio. Yo suelo usar de 5 vatios por que son las que tengo en casa a menudo. Cuando tengas el ampli mide la corriente que pasa por ahí y calculas.
Vale ok, ya iré comentando o preguntando más cosas.
Ya tengo el amplificador del compañero asainz. Unas fotos con las primeras modificaciones hechas.
(http://i64.tinypic.com/2r56c8y.jpg)
(http://i66.tinypic.com/33tt4dy.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2ajxclz.jpg)
Parece que tinypic no está funcionando bien, no se pueden ver las fotos.
Gracias por el aviso Torpedo. No terminan de cargar no y ni la propia web va fina. Intentaré arreglarlo.
Yo las puedo ver.
Los de tinypic a veces se ralentizan recordándome tiempos pasados :juer: Ahora parece que va bien
No siendo mio, no quiero desmontar más de lo necesario para sujetar las resistencias y como no me fio de las cintas adhesivas térmicas, las sujetaré con una pletina a la rosca de los mismo tornillos del chasis.
He estado dudando si instalar un disipador o anclarlas al chasis, la chapa de acero y la pintura rugosa no son lo mejor para un buen contacto ni transmisión térmicos.
Debajo tiene una chapa de aluminio liso que sería lo ideal, pero no quiero modificarlo más de lo necesario. De todas maneras tiene de sobra como para no recalentarse como antes.
(http://i66.tinypic.com/a1l4b4.jpg)
(http://i68.tinypic.com/ab3siv.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2u9qozo.jpg)
(http://i68.tinypic.com/2e1bsyo.jpg)
(http://i67.tinypic.com/2s9shdw.jpg)
Ahora sí funciona Tinypic debidamente. ¿Qué se sujeta por el otro lado a esas roscas?
Esos orificios acaban roscados en la chapa de 5mm de aluminio y lo tornillos que allí roscan, sujetan la "caja" en donde se encuentra la electrónica, a la dicha chapa. También el transformador está allí sujeto como se puede ver en las fotos.
Digamos que la chapa de 5mm hace de unión o las veces de chasis en donde se ancla el resto. Ya veremos como queda, sino me convence intentaré otra cosa.
Gracias, es que en el hilo no hay fotos de la parte superior del amplificador y no me hacía idea de si ahí estaba la parte del transformador o qué, porque también se ven al lado de los agujeros que tú vas a usar las puntas de otros tornillos que se han enroscado desde arriba. No sabía que la tapa superior del ampli es esa chapa de aluminio de 5mm que mencionas. Quizá esa tapa te permitiría atornillar las resistencias al chasis de acero sin que se viesen los agujeros ni los tornillos sobresalir.
La chapa de 5mm lo cubre todo menos el alojamiento del transformador y su encapsulado. Lo que ocurre es que para ver donde roscan esos tornillos gruesos que se ven y que asumo que son los que sujetan el tranformador, abría que desmontar y desoldar bastantes cosas y no siendo mio el ampli no quisiera fastidiar nada. Deben de roscar en algo grueso desde luego, la chapa es muy fina y parecen de rosca métrica.
Los tornillos que dan acceso al desmontaje de la chapa gruesa de aluminio, están debajo de una chapa que en la que se ve en las fotos y donde está la electrónica, es una especio de bandeja que no lo cubre todo. Es decir, debajo de la chapa que se ven en las fotos con la electrónica, existe otra chapa inferior también de acero y más abajo está la chapa de 5mm y que empieza o acaba donde están los transformadores de la entrada.
Hay unas cuantas maneras de hacerlo, otra opción sería taladrar junto detrás del transformador donde sí hay chapa gruesa y hacer unas roscas con un macho, pero no quiero hacer más agujeros si no es imprescindible, también existe epoxy conductor para dejarlas fijas, pero tampoco es plan...Pegar también con epoxy roscas en la chapa para sujetar allí las resistencias con algún disipador etc.
Esta tarde le daré otro empujón a ver como queda.
Justo al lado del cable donde pone "TUBE 125º", se ve la chapa en "L" en el suelo. Debajo de esa chapa debe de haber más tornillos.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190330/be9d2826ffa0b1dd9c33d5d879c603a5.jpg)
Sería interesante que a medida que realizaras las modificaciones hicieras medidas y escuchas para saber que es lo que esta ocurriendo en el ampli y en que manera afecta al sonido
Muy buenas Jose, ya va quedando menos.
Pues lo estuve escuchando con unos DT990 antes de empezar y efectivamente como comentaba asainz, aún con el supuesto rodaje, aún tenía claramente ruido de fondo a más o menos al 50% o menos del volumen. Para mí personal si sería algo molesto si lo tuviera.
En mi equipo con el DAC y el amplificador los dos con el volumen al máximo, el silencio es absoluto.
Si me animo a medir niveles de ruido ya os comento, en principio no sería difícil desoldar los condensadores para hacer alguna medida. No haría falta un analizador de audio, conectando el osciloscopio en la misma salida de auriculares sin audio alguno, ya se podría hacer uno la idea de la reducción de ruido con el cambio.
Es el primer amplificador a válvulas que pruebo, el V8 que tuve sólo era híbrido y éste sólo se quedaba templado, pero el Darkvoice se calienta de narices.
Cita de: Hydrae en Junio 02, 2019, 19:42:10
Si me animo a medir niveles de ruido ya os comento, en principio no sería difícil desoldar los condensadores para hacer alguna medida. No haría falta un analizador de audio, conectando el osciloscopio en la misma salida de auriculares sin audio alguno, ya se podría hacer uno la idea de la reducción de ruido con el cambio.
Si, si tu osciloscopio es relativamente sensible puedes ir viendo de donde sale el ruido. Puedes hacerlo en la salida de auriculares tal y como dices y si tienes las puntas adecuadas incluso ver que ocurre en la PSU. Me juego unas cervezas y unas tapas a que tienes un buen montón de milivoltios en forma de AC por ahí pululando.
Intervengo únicamente para daros las gracias, y como es lógico, especialmente a Hydrae. Si estuviese cerca, por lo menos le llevaba una cerveza, pero ni eso puedo. :) Seguro que el ampli mejora un montón después de las modificaciones!! :plas: :plas: :plas:
No te preocupes, que con una virtual ya me conformo :birras:
Mañana a ver si puedo poner alguna captura de la medida. El osciloscopio es poca cosa, pero será suficiente para ver las diferencias si las hay. Efectivamente el ruido es claramente medible en la propia salida de auriculares al aumentar el volumen en todo su rango. Terminaré el montaje para ver la diferencia. El canal izquierdo tarda algo más de tiempo en coger ganancia una vez encendido.
Las resistencias de potencia de entrada, no me extraña que se quemaran las fundas, se ponen a parir aun con las nuevas puestas. En total el aparato consume unos ¡¡¡47w!!! y los condensadores de entrada se descargan a los 7-8 segundos después del apagado.
No podré hacer una escucha con mi equipo principal, aún lo tengo desmontado y los HD800 para apreciar la "magia" de las válvulas con este amplificador y comparar, pero así a bote pronto, no me terminan de convencer las válvulas en muchos aspectos.
asainz ¿Era el canal izquierdo el que me dijiste que escuchabas con un volumen más bajo? El otro día no aprecié diferencias a oído, a ver si cuando termine lo vuelvo a comprobar todo con más tiempo.
Lo del canal izquierdo puede ser debido a dos cosas:
1º Que una de las válvulas esté mal. Esto tiene fácil solución: sustituir alguna para descubrir cual es la que esta mal. A fin de cuentas son solo dos y son bastante económicas.
2º Que la fuente tenga un problema. Por ejemplo comenté hace un tiempo que algunos temas en Spoty estaban claramente desbalanceados hacia la derecha.
Hydrae, EMO ese ampli no es para sacar conclusiones. Han pillado un diseño simple y han hecho un amplificador que esta pensado para ser económico, esta sometido a ciertas limitaciones en cuanto a calidad de componentes (hablo del amplificador, no del circuito), tamaño y dirigido a personas que disponen de auriculares de más de 300Ohm o con chismes con sensibilidades tirando a bajas (en pocas palabras, auriculares antiguos).
Hasta hace unos años, de la 6SA7 se hablaba de que "solo" funcionaba con impedancias situadas en torno a los 300R... no es cierto. Tengo amplis con 6AS7 que manejan auris de 30R sin ruidos, ni inestabilidades ni leches.
Por último, ese mismo diseño se repite con alguna variación en varios amplis tanto comerciales (Weathfield HA2 por ejemplo) como DIY (el Crack de BottleHead con/sin speedball) y los resultados suelen ser bastante positivos.
Moraleja:
. La discusión SS vs Válvula es estéril e inútil. Hablamos de dispositivos que cumplen una función especifica dentro de un circuito.
. Un diseño bueno (aunque sea simple) si no esta bien implementado es una castaña.
Está claro que como todo en esta vida se pueden hacer las cosas bien y no tan bien y el resto ya se reduce a cuestión de gustos o prioridades basadas en la experiencia.
Igual más adelante me animo a hacer o comprar alguno de válvulas a ver que tal. Ya te pediré consejo si me animo ;)
Con respecto al Darkvoice, pues no va a ser tan fácil el tema como parecía, me estoy temiendo que puede ser un problema de bucle de masas.
Esta mañana he estado revisando las gráficas y he visto algo que no me cuadraba, debería de haber predominancia de ruido en torno a los 50Hz y no es así. Estoy volviendo a medir ahora mismo sin los RCA conectados a la tarjeta externa USB que utilizo y el ruido a bajado considerablemente, de hecho no escucho nada por los auriculares incluso con el volumen al máximo y ahora es cuando se aprecia el pico de 50Hz, es medible pero no lo escucho. El osciloscopio no da para mucho y es muy lento.
Voy a probar con otras fuentes a ver que tal antes de montarlo.
Más fotos. Más o menos quedará así. No hay mucho espacio así que hay pocas opciones.
(http://i64.tinypic.com/107m7o1.jpg)
Las sugetaré con esta pieza a ver que tal queda. Le he añadido un pequeño disipador que algo hará.
(http://i63.tinypic.com/2wrkum9.jpg)
Si el problema es de masas quizás sea más facil de arreglar de lo que piensas.
Dibuja un esquema de como están conectadas las masas y te indico que puedes ir haciendo pero primero mide si hay continuidad entre la masa del ampli (en la PSU por ejemplo) y el chasis del ampli, que por lo que veo esta conectado a tierra.
Bien, independientemente de si ves o no continuidad entre chasis y ampli, une ambos con una resistencia de 10R de 1 a 5W. Si ves/escuchas que no funciona, deja esto como esta (es una medida de seguridad) y prueba con un cable desde la masa de los rca´s a la masa del ampli, mide/escucha de nuevo.
Edito: me falto decirte que si existe continuidad entre el chasis y el ampli, busques donde están unidos y "rompas" esa conexión a favor de la que te indico usando una resistencia de 10 Ohm
Buenas!
La diferencia de volumen que yo observaba era a volumen muy bajo, creo que tiene que ver con el potenciómetro. A volumen muy bajo, uno de los canales suena claramente más bajo que el otro. Al subir un poco el volumen con el potenciómetro, los canales se igualan. Con el potenciómetro a 7, los canales están desigualados. Para que se igualen, hay que subirlo a una posición entre 8 y 9. Más o menos, ya no lo recuerdo con exactitud. El tema es que, para mi, el volumen cuando se igualaban ya es muy alto, con los Senn HD650, y con grabaciones modernas. Si se pudiese igualar a volumen más bajo, sería genial!!!
Ya no recuerdo cuál de los dos canales sonaba más bajo, la verdad. Prefiero no decirlo, por miedo a equivocarme.
Espero haberlo explicado con claridad.
Cita de: Hydrae en Junio 04, 2019, 22:19:30
asainz ¿Era el canal izquierdo el que me dijiste que escuchabas con un volumen más bajo? El otro día no aprecié diferencias a oído, a ver si cuando termine lo vuelvo a comprobar todo con más tiempo.
Cita de: asainz en Junio 06, 2019, 09:08:15
Buenas!
La diferencia de volumen que yo observaba era a volumen muy bajo, creo que tiene que ver con el potenciómetro. A volumen muy bajo, uno de los canales suena claramente más bajo que el otro. Al subir un poco el volumen con el potenciómetro, los canales se igualan. Con el potenciómetro a 7, los canales están desigualados. Para que se igualen, hay que subirlo a una posición entre 8 y 9. Más o menos, ya no lo recuerdo con exactitud. El tema es que, para mi, el volumen cuando se igualaban ya es muy alto, con los Senn HD650, y con grabaciones modernas. Si se pudiese igualar a volumen más bajo, sería genial!!!
Ya no recuerdo cuál de los dos canales sonaba más bajo, la verdad. Prefiero no decirlo, por miedo a equivocarme.
Espero haberlo explicado con claridad.
Cita de: Hydrae en Junio 04, 2019, 22:19:30
asainz ¿Era el canal izquierdo el que me dijiste que escuchabas con un volumen más bajo? El otro día no aprecié diferencias a oído, a ver si cuando termine lo vuelvo a comprobar todo con más tiempo.
Así es muy difícil saber que ocurre.
Si es con el volumen bajo, cercano al 0 esta claro que es un problema común en la mayoría de los potenciómetros. Si ocurre a un volumen más alto posiblemente sea una válvula. No has dicho si ese problema lo tenias después de haber cambiado la válvula de previo... así que supongo que si continuaba presente por lo que casi con seguridad podría ser un desequilibrio en la 6SA7.
Aquí no hay mucho más. Es lo que tienen este tipo de diseños tan simples.
Ok a los dos. Ya tenía la resistencia de 10 Ohm y 5W preparada y el condensador de 0,1uF. Lo que si he notado con el osciloscopio es que el canal izquierdo tarda un poco más en coger ganancia y también algo más de ruido. Pero bueno, de momento voy a terminar de hacer el montaje y luego iré probando cosas a ver qué problemas genera el ampflificador y cuáles son debidos a las masas.
asainz, otra pregunta ¿El resto de válvulas que me dejaste, supongo que son compatibles no? Si es así, hare también pruebas con ellas. Visto lo visto veo más probable que no esté bien una de las válvulas.
ya iré comentando.
El problema del volumen se da de la misma manera con cualquier combinación de las valvulas. No tiene que ver con las válvulas, emo. Efectivamente ocurre con volúmenes cercanos a 0.
He usado la costumbre de referirme a las posiciones del potenciómetro como si fuesen las agujas de un relol. El volumen 0 corresponde a las 6, las 7 es un poco más alto, y así sucesivamente. Como os decía, los canales se igualan con el potenciómetro a las 8, o pasadas las 8 pero sin llegar a las 9, no es un volumen tremendamente alto pero es un volumen que en algunos casos es excesivo para mi, me pasa sobre todo con grabaciones modernas grabadas muy alto. No es un problema grave, puedo vivir perfectamente con eso, pero yo escucho la música con auriculares lo más bajo que puedo.
Este ampli es el que tiene este desajuste más acusado de todos los amplis que he tenido, otros amplis que tengo también tienen ese problema pero el volumen se iguala mucho antes, se iguala en seguida, a poco que mueves el potenciómetro. Hydrae me dijo que si podía le echaría un vistazo al potenciómetro, a ver si se podía hacer algo.
Todas las válvulas que te dejé son compatibles, son 6SN7 y 6AS7. Todas las he usado ya con el ampli. Dos válvulas son la misma marca y modelo, están repetidas.
Hola asainz,con respecto a tu problema de desbalance de canales con el potenciometro y los ruidos de masa yo tambien he tenido a veces con mi amplificador de auriculares ruidos inducidos por la corriente residencial o fuente de sonido con pesimo filtrado en la fuente de poder de mi PC a mi dac baratillo de escritorio como tambien molestia por que me parecia molestar o doler un oido mas que el otro por la diafonia que se produce entre canales L Y R. Como hice para solucionar estos problemas.
Primero uso potenciometro indepentiente del tipo fader alpha 10k doble log por canal en el amp y dejo el control deslizante a la misma posicion de desplazamiento para cada canal audio y si la cancion me lo pide incremento mas de un canal hasta quedar igualados L y R a mi gusto.
Segundo hay que identificar si los problemas de masas viene de la fuente o del amplificador tu dices que sin la fuente el amplificador mete ruido y el internet dicen que necesita rodaje yo lo que creo es que pueda darse el caso que el calor y la recirculacion de la corriente aumente por el efecto faraday y eso tal vez termina ayudando a que los electrones encuentren un camino con menor impedancia en este amplificador valvular lo cual habla muy mal del diseño es por eso que en los equipos vintage valvulares se suelen ver un tripero de cables pero lo importante es que funcionan mucho mejor de lo que se veia esteticamente yo tengo claro que los amplificadores de puntos sin uso de pcb se utilizaban para evitar eso de los ruidos hum ruido de jhonson de los equipos a valvulas y para reducir los efectos perniciosos que se ven en el uso de pcb en los amp valvulares hiss sin nada conectado pero tembien para no colorear el audio los transitores funcionan mejor tambien sin pcb.
Mi amp por ejemplo recibe de mi pc+dac ruido hiss con el potenciometro al final del recorrido pero hasta un 70% de recorrido es silencioso como una tumba sin fuente de sonido no capta nada de ruido.Los problemas de masas tambien se dan por usar cables del mismo tipo tanto en el paso de la señal como en la masa para mi el cable de señal de audio como los de voltaje vcc+ tanto ya sea en bateria o transformador pueden tener cierta resistencia y no es malo por eso yo siempre uso cables bimetalicos baratos,aluminio cobre cable utp ,metal cobre neopreno de lineas telefonicas para paso de señal mientras que los cables o mejor alambre para masas que tenga el menor valor resistivo posible y sin baños de estaño o plata mejor cobre solamente en alambre del doble de diametro que el de paso de señal.otra medida que aplico a mi amp es que soy incapaz de disfrutar la musica con los canales exactamente simetricos como si fueran clones uno del otro los prefiero mas como si fueran gemelos pero no iguales por eso mi cable RCA L no es el mismo que mi cable RCA R,pero en las masas la resistencia total(MEJOR MASA TOTAL DE COBRE) tienen que ser menor que en los cables de paso de señal lo que si tiene que ser casi igual es la ganancia en ambos canales.
Tercero las soldaduras de estaño si no se hacen bien siempre daran menos sastifacion que si solamente usando los cables en contacto directo aun oxidados,la soldadura de metales exige el uso de acidos que remueva oxidos(yo utilizo una pasta restauradora de puntas de soldar por uso de estaño libre de plomo que venden en sparkfun Solder Tip Tinner and Cleaner) luego se limpia el metal con alcohol isopropilico y luego se suelda con estaño de fabricacion reciente y con la temperatura adecuada aplicando el hilo de estaño sobre la pieza a soldar y no llevando la soldura de estaño ya fundida con la punta del cautin al elemento a soldar.
Cuarto masa total. Un error a la hora de ver la idea de corriente electrica es que usamos la analogia que los cables son como mangueras de agua por donde circulan el agua electrones producto de la presion que induce el voltage Y las cargas gastan la energia electrica como quien se toma un vaso de agua.pero la corriente hay que verla como el desplazamiento de electrones que ya estan presentes en el material o conductor y no como los electrones que vienen solamente de la fuente o sea las mangueras conductores ya estan llenas de agua electrones que son forzados a desplazarse como si se tratara de un pendulo de newton,por lo tanto recordemos que los electrones en los metales siempre buscan por decirlo de alguna manera volver a su estado natural como oxido de metal a excepcion de metales como el oro que solo se reducen por procesos quimicos o nucleares entonces volviendo al tema los electrones en el sentido real de la corriente en una bateria se crea el efecto galvanico un metal reduce al otro por lo tanto el metal que se reduce tiene que tener mayor masa para saciar el hambre de electrones del otro por eso siempre me gusta pensar a la hora de armar un amplificador que la parte positiva de la alimentacion el paso de señales siempre deberia tener menos materia en gramos que la parte del amplificador negativa o masa por eso es mejor cablear las masas en estrella pero tampoco considero bueno usar jaulas de faraday chasis metalicos para los amp por que incrementan excesivamente la masas total de tierra vs la materia del lado positivo y la señal siempre traera algo de ruido por culpa de lo que captan los cables pero problemas de hum de masas es inaceptable en un amplificador solo encendido con los auriculares conectados.Ya que todo amplificador deberia solo amplificar la señal de audio con sus defectos y no agregarles mas defectos el mismo amp.En resumen hay que tener cuidado que nuestro amplifidor no se comporte como si fuera el cajon y todo lo demas una bateria,un generador de distorsion armonica y reactivos polucionador de otros equipos tiene que ser lo mas cercano a comportarse como una carga ideal resistiva pasiva SOLO LOS AMP MANSOS HEREDARAN LA TIERRA O EN ESTE CASO NUESTRO OIDOS.
Saludos.
Ya esta terminada la modificación y las resistencias quedan bien sujetas al chasis. La temperatura en ellas ronda "solo" los 75⁰ C.
Lo único es que el problema de ruido persiste de igual manera aún con la resistencias de 10 ohm entre chasis y masa.
La solucion válida que he probado es eliminar el contacto entre chasis y masa en el conector Jack, es el unico lugar de contacto entre ellos. Los ruidos desaparecen.
Cita de: Hydrae en Junio 11, 2019, 10:24:42
Ya esta terminada la modificación y las resistencias quedan bien sujetas al chasis. La temperatura en ellas ronda "solo" los 75⁰ C.
Lo único es que el problema de ruido persiste de igual manera aún con la resistencias de 10 ohm entre chasis y masa.
La solucion válida que he probado es eliminar el contacto entre chasis y masa en el conector Jack, es el unico lugar de contacto entre ellos. Los ruidos desaparecen.
Todas las masas deberán estar unidas SOLO a la resistencia de 10R y el otro extremo de la resistencia al chasis y a la toma de tierra de la casa. Los RCA´s y la masa del TRS no deben de hacer contacto con el chasis.
Fíjate en este esquema del Beta22:
(https://www.amb.org/audio/beta22/power3.png)
Ok Jose. Pues el que diseño este modelo se lucio. Los RCA no , pero el trs si y ademas tal cual esta es inevitable que haga contacto masa con chasis y para colmo para cambiar el trs es necesario desmontar medio amplificador.
Voy a ir encargando otro a ver que tal queda.
Cuando termines con él te va a quedar muy chulo, ya veras.
Piensa en la experiencia que estas adquiriendo te puede servir para futuros proyectos... por lo menos ya sabes bastante más que un vendedor de válvulas >D >D
Aprender quizás no tanto, cierto que de válvulas no tengo idea, pero llevo más de 35 años soldando y cacharreando con otros temas y me quejo no tanto porque me sea complicado el desmontaje, los componentes son macroscópicos en los valvulares :) No puedo decir que tenga una mala construcción general, pero mecánicamente le veo detalles que no haría ni para mí mismo. Y lo que menos me gusta es tener que desmontar un amplificador que es nuevo y no es mío para aislar un simple conector Jack por tener un chasis multicapa con trampas.
De todas maneras Jose, tengo dudas de que aunque aísle el Jack y conecte la resistencia en otro lugar se elimine el ruido. Ya veremos.
Si asainz no ve problemas, me pongo con la tarea.
Cuando tenga otro rato, a ver si pongo más fotos y capturas de pantalla.
Los problemas con las masas son frustrantes y requieren tiempo y paciencia.
No hay atajos con estas cosas, tienes que ir probando una a una todas las posibilidades empezando por aislar los componentes, hacer un GLB e ir jugando con la conexión de las masas hasta que descubras donde está el problema... algunos de aquí te podrían decir la de horas que me he pasado yo persiguiendo ruidos.
Me siento un poco mal por haberte metido en esta historia.
No hay razón Jose, al contrario, te agradecemos tu ayuda :pulgar: No te debes de preocupar por eso ¿ok?
Efectivamente pueden dar muchos problemas de ruidos e incluso generar tensiones bastante altas entre equipos según los casos.
Buscando otra historia por la web me he encontrado con esta foto de la criatura modificada por alguien que también lo "upgradeado" aunque el no ha cambiado las resistencias de filtrado de la PSU y a sustituido los condensadores de acoplo de la salida.
(https://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/2068646-darkvoice-336se-tube-headphone-amp-amp-hifiman-he400i-headphones-combo-package.jpg)
Pues yo si veo conveniente el cambio de esas resistencias como aconsejaste. Pueden aguantar mucha temperatura, pero aunque no sé que cual de los dos pares de resistencias consume más, en las metálicas de la foto he medido 98ºC.
Esta tarde he escuchado un cd a través de un bluray y no suena mal el cacharro. Igual incluso me compro algún día un valvular :)
¿comprarse un ampli? ¿que es eso? ??? ??? ???
Me llevaré el hd650 y el hd600 para que los escuchemos con el cacharro mejorado. Mi memoria auditiva es nula, pero intentaré encontrar diferencias con antes. Seguro que las diferencias son a mejor.
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Jose, por lo menos comprar los componentes. Ya veremos a ver si me animo con uno.
asainz, pues ya veremos también cómo queda la cosa, la modificación está hecha, pero estoy liado ahora con las masas que son la fuente de ruido. He cambiado el Jack y hecho algún que otro retoque. Para el día D espero haber terminado.
Unas cuantas fotos más de la modificación.
(http://i65.tinypic.com/2ibp1qd.jpg)
Separadores para salvar la altura de las resistencias y poder roscar en ellos el disipador.
(http://i64.tinypic.com/ih8nx4.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2saxlle.jpg)
El Jack hembra también lo cambié, porque inevitablemente hacía contacto su masa con el chasis/tierra del equipo.
(http://i65.tinypic.com/1z4y3rp.jpg)
(http://i66.tinypic.com/b5lmvk.jpg)
El conmutador lo he montado para poder conectar o no la masa del amplificador a la a la tierra/chasis, para poder elegir cómo se escuche menos ruido entre una fuente u otra.
El terminal de tierra del IEC, evidentemente siempre está en contacto eléctrico con el chasis.
(http://i64.tinypic.com/2eg8exh.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2ry6mc3.jpg)
(http://i65.tinypic.com/j11phl.jpg)
Esta fue una de las primeras medidas sin modificación alguna. Aparte de los 50Hz, también se podia oir ruido a otras frecuencias. Las medidas están hechas a la salida del auricular.
(http://i66.tinypic.com/6zlb2f.jpg)
Y aquí los 50Hz y también un tanto a los 100Hz.
(http://i64.tinypic.com/rk1p1k.jpg)
Nivel de ruido al volumen mínimo.
(http://i65.tinypic.com/rm30xh.jpg)
Sin cambiar de escala para que se vea más evidente. Al máximo.
(http://i63.tinypic.com/34e6vlk.jpg)
Un ejemplo de la microfonía del amplificador, se puede ver la señal (verde) generada por la vibración que generé a sus vez, con unos golpecitos en el chasis del ampli. Curiosamente sólo en uno de los canales.
También uno de los canales, generaba más ruído que el otro y una vez encendido, tardaba unos segundos más en coger ganancia.
(http://i67.tinypic.com/ivzj0n.jpg)
Y ahora pondrás las de después de la modificación :D Lo de la microfonía suele ser por alguna de las válvulas, pero también podría ser alguna soldadura medio cutre que tenga por ahí.
Cita de: Torpedo en Junio 20, 2019, 21:58:50
Y ahora pondrás las de después de la modificación :D Lo de la microfonía suele ser por alguna de las válvulas, pero también podría ser alguna soldadura medio cutre que tenga por ahí.
Si, opino lo mismo.
Pues lo siento chicos, estuve un poco escaso de tiempo y sólo hice una escucha para confirmar que todo funcionaba una vez montado. Si puedo decir que el ruido disminuyo bastante, sobre todo el de frecuencias altas que no recuerdo escuchar nada incluso hasta la mitad de volumen. El zumbido propio de los 50Hz sólo muy ligeramente. Más o menos os podéis hacer una idea.
De todas formas, se puede decir que son gráficas de ejemplo, el ruido que se puede escuchar también depende de a qué fuente se conecte, como por ejemplo una tarjeta de sonido externa USB o un bluray sin toma de tierra y por eso le instalé el interruptor para los casos que pudiera ser necesario.
Lo importante es que en principio asainz parece que ha quedado contento, asi que gracias Jose por los consejos.
Vaya, qué pena que no te diera tiempo a medir la mejora. A ver si asainz nos cuenta su impresión con los cambios. Gracias por compartir tu trabajo con el foro, Hydrae.
No hay de qué Torpedo. Ya iré poniendo más cosas en otros hilos que estoy preparando. Podría llegar a ser hasta cansino como lo ponga todo.
A ver si nos lee asainz y nos da sus impresiones.
Me fui de vacaciones sin que me diese tiempo a escuchar bien el amplificador y poderos dar opinión. En escucha rápida, desde el primer momento, se nota que no hace absolutamente nada de ruido de fondo. Es una maravilla lo silencioso que es ahora.
Respecto a la calidad del sonido, quiero escucharlo bien, tranquilamente, antes de opinar. Lo tuve funcionando algunas horas, por si acaso a algún componente nuevo le viene bien para "soltarse". A la vuelta de vacaciones lo dejaré funcionado más horas y lo escucharé tranquilamente.
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