Buenas...
Esta mañana me llegó el paquetito del señor Graham... después me escaqueé un par de horas por el laboratorio del trabajo y lo tengo montado y probado. Dada la hora tan intespestiva que es ahora mismo (dichoso insomnio, vaya por delante), no me voy a poner a documentar mi montaje, tan solo que esto sirva de introducción para el siguiente mensaje con fotos y comentarios paso a paso.
A grosso modo: Suena bien, es pequeñito y encima me gusta el tono plateado... las pegas durante el montaje, que alguna las hay, para mañana.
Buenas noches...
Knob2001
Hola knob2001 ;D
Enhorabuena :birras: por el nuevo ampli... jejejejeje me alegro que te guste y que funcionase a la primera. Esperamos esa documentación del montaje 8) 8). Por cierto, no sé si es posible, pero si puedes me gustaría mucho que postearas los esquemáticos del ampli que creo que vienen incluidos en el manual de montaje... curioso que es uno... ;) ;)
Un saludo
Cita de: knob2001 en Abril 21, 2009, 03:22:35
Esta mañana me llegó el paquetito del señor Graham... después me escaqueé un par de horas por el laboratorio del trabajo y lo tengo montado y probado.
Ahora que me fijo... A eso le llamo yo hacer las cosas rápido y bien, lo demás son tonterias... jejejejejeje. Si es que cuando algo nos interesa... >D >D >D
Un saludo
Mmmmmmmm con nocturnidad!!!!! como mejor sienta el DIY!!!!!! >D jejejejejeejeje
Fotos yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! :birras:
Parte 1:
Buenas noches una vez más...
El Graham Slee Kit viene como habeis visto en algunos posts (marroyo por ejemplo) en tres cajitas transparentes dependiendo del modelo de Kit que se haya escogido: Solo la placa con los componentes, la placa y componentes + caja de aluminio y la que yo pedí: placa y componentes + caja + fuente.
Me llegó después de 4 días hábiles via UPS, con un sistema de tracking realmente eficiente... casi puedes seguir hora a hora por donde va tu pedido. El mío salió de un pueblecito del reino unido y pasó por francia antes de llegar a Madrid. La caja de cartón perfectamente embalada y el interior también muy bien prensado y todo muy ordenado.
Comparado con otros DIY que he hecho, este es el único del cual no me he tenido que preocupar por absolutamente nada ya que como he dicho, todo está en la caja que te traen: ni pedidos de componentes que se eternizan, ni buscar alternativas para los imposibles de conseguir, ni mecanizarte el aluminio como buenamente puedas sin dejarte medio dedo por el camino... digamos que este kit es perfecto para empezar en el místico mundo del Juan Palomo, yo me lo DIY y yo lo disfruto.
Una vez que se abre, lo primero que recomiendo es empezar a leer el manual. Para esto existen dos tipos de personas: los que lo abren para leerlo de cabo a rabo y los que lo abren en busca de alguna foto de referencia. Yo soy de los segundos, aunque con la edad y alguna que otra pífia por listillo por lo menos ahora me leo el prólogo.
Lo primero que se lee es un papelajo pequeño que comenta que el LED no suele ser igual en los paquetes y por eso depende de qué LED llevará unas fotos diferentes. Después se comenta cómo funciona (siguiendo el esquema de la última página) y una guía paso a paso de cómo montarlo. Como soy un culo de mal asiento, empecé como empiezo siempre con estas cosas: Repasando los componentes que tengo a mi alrededor para ver si metí la pata en algo.
En el Graham hay un montón de resistencias de precisión y si eres un vago como yo, terminas con el tester comprobando cada una y escribiendo en los cartoncitos donde van metidas la referencia del manual y los ohmios. Así después vas mucho más rápido que buscando al tun-tun. Una vez que están ordenadas las resistencias, los condensadores y demás componentes, hay que empezar a soldar.
Soldar, y aunque sea de perogrullo decirlo, se puede definir como unir dos cosas metálicas con estaño... es decir, ni tu dedo ni tu uña. Aviso a navegantes grumetillos: para soldar, además de esperar a que la punta esté muy caliente, no hay que usar pegotones de estaño. Aquí que eso de "pon un poco más para que pegue mejor" NO vale. Primero se calienta la pista y la patilla del componente que sea y luego se pone un poco de estaño sin tocar la punta del soldador. Después se aguanta un pelín con la punta del soldador tocando la pista para que se extienda bien el estaño y NO se sopla. Se deja que enfrie por si solo. Con esto (y dos mil soldaduras más con sus correspondientes quemaduras de segundo grado en los dedos y hasta nudillos) quedan brillantes y pequeñas.
Bueno, después del bri-consejo, seguimos soldando todas las resistencias. Como son pequeñas y puñeteras y se suelen caer cuando das la vuelta al circuito, antes de soldar se pueden doblar las patillas hacia afuera. Después, una vez soldadas, se corta lo que sobra y tachán, una más y una menos.
Soldar resistencias el único problema que presenta es que a la enésima te desconcentres y termines metiendo la pata. PACIENCIA. Y ante la duda, se busca una foto de alguien o la del manual y se compara. Por cierto, hasta que alguien me diga lo contrario, las resistencias pasivas dan igual en el sentido que se pongan, del derecho o del revés. (Como en el HIFI se hila tan fino a lo mejor no da lo mismo ???)
Tras las resistencias yo suelo ir a los condenadores... tres cuartos de lo mismo que las resistencias, pero aquí hay una salvedad: Los condesadores electrolíticos (los más grandes y gordos) tienen + y - Para torpes como yo que no se suelen fijar en la distinta longitud de las patas, el negativo viene serigrafiado de forma clara. Un error en la polaridad y seguramente escuches un POP como las palomitas cuando se hinche y acabe por suicidarse. CUIDADO con la polaridad de los electrolíticos.
Después se siguen con los de poliester y cerámicos (los pequeñitos y los rectangulares)
Fotos para animar el post:
Post 02:
Los diodos (rojos y transparentes o negros si rectifican) también tienen polaridad... ojo al dato que no son resistencias. Estos tienen o bandas negras o blancas indicando cómo deben soldarse.
Una vez la ciudad comienza a tener los edificios, llega el momento de los IC (integrados) y los transistores. Cuida la polaridad y ojito con los pegotes de estaño a ver si vas a hacer un cortocircuito, que muchas veces las patillas de estos componentes están mucho más cercanas que las resistencias y los condensadores.
Por fín, llegamos a las grandes piezas tipo los RCAs, tomas de corriente y potenciómetros... y al único problema que me he encontrado.
Si te decides por el Kit completo que lleva la caja metálica, el potenciómetro que viene (un Alps doble de 50Kohm) tiene una manivela mucho más larga de lo que luego necesitarás, así que una de dos o lo sueldas y luego lo cortas o lo cortas y luego lo sueldas. Hagas lo que hagas... Hazlo con cuidado, y no como yo, que después de probarlo todo y antes de meterlo en su caja, me puse a lijar rebajando la varilla del potenciómetro ya soldado. Resultado: Me he cargado el ALPS. Se ha debido dar de si el interior porque me hace mal contacto a masa y hace un estropício si no lo empujo un poco hacia afuera.
Bueno... quitando ese desliz por animal que soy, un principiante puede encontrarse con otro problema: Hay que hacer un par de soldaduras con cables -> uno entre dos pistas y otro para tierra. Aquí, lo importante y definitivo es pre-soldar las puntas de los cables. Nada de meter un cable trenzado con las puntas cada una mirando a Parla porque de verdad que alguien lo ha hecho antes y no ha funcionado.
La carcasa viene en una caja aparte con varios tornillos. Encaja perfectamente y si no habeis soldado los conectores en un barco en movimiento, no hace falta utilizar un nivel para que coincidan con los mecanizados de los frontales y los traseros. Haciendo mención al LED, en las instrucciones detalla cómo doblarlo (5mm creo recordar) para que coincida con el agujerito de la chapa, y CUIDADO con el ánodo y el cátodo. Los LEDs no suelen perdonar y se funden enseguida si algo va mal. Todo esto lo explica el manual también.
Otra fotillo a medio hacer:
Post 03:
Ah, y no os preocupeis si veis varios agujeros libres: Hay cuatro para meter unos condesadores opcionales en caso de que tengais un cable de cascos muy largos y el auricular sea de muy baja impedancia y luego hay otros que Graham no dice lo que son... si él no dice nada, como si no existieran.
Para terminar el montaje, y antes de cerrar, es IMPERATIVO mirar, comprobar y recomprobar hasta que te aburras (y entonces un par de veces más) que todos los componentes estén donde deben. Esto que puede parecer una tontería, después de cerca de cien o doscientas soldaduras os aseguro que algo se puede haber cruzado. Mejor ahora que después con el "señor electrón" danzando a sus anchas por el circuito.
Por último, y antes de cerrar la caja: Quitar el sudor del estaño (pequeños charquitos transparentes) con un limpiador y un cepillito, y después, darle un acabado de plastificado para que nuestro Graham nos dure muchos años.
Hora de enchufar los 24v... y cruzar los dedos. Siempre mirar el LED. Si se enciende y enseguida se apaga, MALO. Si huele a quemado MALO. Si sale humo MALO - MALO. Lo primero ante un momento de pánico es buscar con los ojos un corto. Si no lo vemos a simple vista entonces un tester medir continuidad entre algunos puntos y por último, hechar mano al esquema y con una mano en una masa común (cable negro del tester), ir buscando puntos de referencia para ver qué voltajes danzan por el circuito. Graham ya ha pensado en eso y en el esquema ha descrito algunos puntos importantes para medir si algo saliera mal.
En mi caso, gracias a los dioses del DIY, todo estaba correcto (salvo el percance del potenciómetro posterior). Así que cerré la caja, soldé la masa y con los tornillitos quedó terminado el DIY. El contacto para la masa externa sirve para unirla a la carcasa del CD que uses y quitar posibles problemas. Yo de momento no lo estoy usando...
En resumen, un DIY muy asequible tanto por conocimientos como por dinero con un resultado sonoro sorprendente. Me encanta cómo suena pese a no ser un entendido en HIFI, pero en los w1000 tengo más definición y claridad en general que con la salida de cascos de mi Tascam. Los w1000 son de 80ohm creo, así que tampoco me era necesario el ampli por incapacidad... pero aún así, cuando los conecto al Graham da la sensación de ir sobrado, y eso me transmite una especie de relax y comodidad que con el tascam no tenía.
Bueno, hasta aquí la aventura del Graham Slee Solo Kit. Perdón por los consejos básicos y el tamaño del post pero creo que había gente por aquí deseando lanzarse, espero que les haya ayudado un poco y de verdad, este kit es facil y Graham se merece un aplauso por el tiempo que ha dedicado al manual.
A todo esto Lord.camilo: No se si puedo publicar el esquema del manual... si Carlos o algún moderador me da el beneplácito, lo pondré.
Buenas noches y hasta mañana. Por cierto que dos horas tardé en soldar. Luego tardé mucho más en cerrarlo... la velocidad no es buena consejera con la electricidad.
P.D.
Como me he cargado el pobre ALPS, estoy pensando en cambiarlo por otro de mayor calidad. El que viene es de 50Kohm, logarítmico y doble. Había pensado en este:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=236-9604&x=0&y=0
pero no se si es matar moscas a cañonazos y me daría igual un ALPS de 3€ como el que viene en el kit.
Hola knob2001,
Enhorabuena por tu post, creo que has explicado todo de manera muy clara y además lo has hecho muy entretenido de leer :D :D. Aunque echo de menos alguna foto del ampli con la carcasa acompañado por los W1000 para ver como luce el conjunto ;) ;).
En cuanto al potenciómetro el que has escogido me parece una de las mejores opciones sin desmadrarnos en el precio... aunque ya le llega. De hecho el RK27 también llamado "Blue Velvet" es todo un clásico en el mundo DIY debido a su excelente calidad y precio contenido ;)
Un saludo y a disfrutarlo.
PD. Respecto a los esquemáticos a ver si algún moderador nos cuenta si se pueden o no se pueden poner.
Buenas...
En qué estaría yo pensando... El RK27 o cualquiera de ese tipo no cabe oo) :juer: así que solo me queda meterle uno muy parecido:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499288
En fin, que si el cacharrito es pequeño, lo de dentro también tendrá que serlo.
Esta noche meto algunas fotos con el w1000 y la carcasa reluciente.
Ah, y a ver si se anima alguien que de verdad este es de lo más facilitos que he visto.
Hasta luego.
Knob2001
Muchas gracias por el tiempo dedicado a la explicación, muy interesante aunque yo no entendia ni la mitad (que es eso de darle un acabado plastificado??).
Y me gustaria saber a que otro ampli conocido se podria comprara este Graham, y con que auriculares en principio va bien....
Saludos
Hola otra vez knob,
En un artículo, que finalmente no sé si llegó a publicarse en EW&WW, Cyril Bateman efectúa una serie de medidas de distorsión en potenciómetros y la cosa quedó así:
Los que más distorsionan, en general lo de pista de carbón (grafito).
A continuación los `cermet´.
Y, los que mejor quedaron: los de `film´plástico.
En el sitio que tienes está claro que no te cabe algo cómo el ALPS `Blue Box´, pero sí te cabría un Sfernice P11. En Farnell o en RS acostumbran a tenerlos. Es un `cermet´ pero siempre es mejor que el pequeño de carbón que enseñas.
De todas formas, si te acuerdas, es el potenciómetro que utilizaba Russ Andrews en sus previos pasivos y no iban tan mal.
Y en vez de utilizar un logarítmico mejor utiliza un lineal con una resistencia `taper´ que establece la ley logarítmica. Es una resistencia con relación 1/10 del valor del potenciómetro: 500K Lin/50K en tu caso.
La razón es que los lineales acostumbran a tener mejor apareadas sus pistas, ya que el espesor es constante a o largo de todo el recorrido. En los logarítmicos, la ley se consigue variando el espesor de la pista, con lo que acostumbran a haber mayores diferencias entre ellas.
Saludos, Raúl
Hola otra vez,
Perdón, se me olvidó lo más importante: la resistencia se suelda entre masa y cursor.
Que cabeza.
Saludos, Raúl
Cita de: Raul_77 en Abril 22, 2009, 14:47:12
Y en vez de utilizar un logarítmico mejor utiliza un lineal con una resistencia `taper´ que establece la ley logarítmica. Es una resistencia con relación 1/10 del valor del potenciómetro: 500K Lin/50K en tu caso.
La razón es que los lineales acostumbran a tener mejor apareadas sus pistas, ya que el espesor es constante a o largo de todo el recorrido. En los logarítmicos, la ley se consigue variando el espesor de la pista, con lo que acostumbran a haber mayores diferencias entre ellas.
Cita de: Raul_77 en Abril 22, 2009, 14:50:52
Perdón, se me olvidó lo más importante: la resistencia se suelda entre masa y cursor.
Hola knob2001, aquí tienes la idea que te propone Raúl explicada con más detalle:
- Beginners' Guide to Potentiometers (http://sound.westhost.com/pots.htm)
- Better Volume (and Balance) Controls (http://sound.westhost.com/project01.htm)
De todas maneras esta manera de trucar los potenciómetros lineales para convertirlos en logarítmicos, tiene sus inconvenientes y no son pocos, echarle un vistazo a los siguientes enlaces:
- Hilo en Head-fi (http://www.head-fi.org/forums/f6/linear-vs-log-vs-shunted-pot-72307/)
- Web de Tangent (http://tangentsoft.net/audio/atten.html)
Así que yo intentaría encontrar el potenciómetro logarítmico de mayor calidad que se adapte al espacio disponible.
Si quieres usar el RK27, una opción que se me ocurre, más en el espíritu DIY >D >D, sería adaptar el RK27 para que te entrase en el espacio disponible, se podría hacer de dos maneras.
- Soldando, mediante pequeños trozos de cable, las patillas del RK27 a cada uno de los terminales que tiene el PCB
- Poner el RK27 en una placa perforada y usando algunos sockets tipo SIP (http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=TDWMFW32I1FF2CQLCIRJKBQ?N=500001+1002054+205420&Ntk=gensearch_002&Ntt=SIP+socket&Ntx=&_requestid=553463) hacer algunos apaños para que se pueda "enchufar" el RK27 a los terminales del PCB.
Pero claro, esto te lo digo sin el ampli delante y a lo mejor no es posible hacer ninguna de las dos cosas, eso ya tendrás que estudiarlo tú con más detenimiento ;).
Un saludo
Si piensas pedir a rs, igual podrías echarle un ojo al RK-097, que me da la impresión de que es más pequeño que el que has puesto (lo digo por si tienes problemas de espacio):
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499165 (http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499165)
Yo he usado unos cuantos en proyectos pequeños con muy buen resultado, vamos por lo menos por lo que cuestan no se puede pedir mucho más.
Muy chulo tu novo ;), por cierto, secundo la petición de lord.camilo de la foto del ampli en su chasis y con los w1000 (por pedir que no sea!!! jejejeje) :D
Buenas...
Gracias a todos por vuestros consejos sobre el potenciómetro, aunque me reservo la idea para más adelante... de momento un logarítmico, que el cacharro no tiene ni dos días montados y ya estamos destripando ;D
Cita de: Mandrake en Abril 22, 2009, 14:16:04
Muchas gracias por el tiempo dedicado a la explicación, muy interesante aunque yo no entendia ni la mitad (que es eso de darle un acabado plastificado??).
Pues... un bote de aerosol que imprime una película plastificada que cubre el circuito y le protege de la corrosión. Y además queda bonito.
Aquí una foto, cuando llegue a casa, las demás:
Un saludo al caer la noche.
Knob2001
Relativo a la opción de potenciómetro lineal + resistencia fija, para algunas fuentes puede ser un inconveniente la variación de la resistencia del conjunto frente a la señal de entrada, pues varía entre aproximadamente 9/10 del valor de la fija para el volumen máximo y el del potenciómetro para volumen nulo, en este caso entre 45K y 500K.
Lindo reporte, muy informativo. Tengo que armar el mio, lo recibi hace un par de semanas y estado vago.
Esta version es la numero 2, yo tengo una version hecha por Graham que es la numero 1. Espero compararlos despues de construir el kit.
Ojo, usas un cable para ir a tierra? Gracias.
Buenas...
Tras unas semanas de duro trabajo, por fin pude comprarme el repuesto del potenciómetro que me había fundido al hacer el cafre con la lijadora, y tachán, mi Graham perfectamente funcionando... pero: tengo un problema enorme con las tierras.
Os explico:
Ahora mismo estoy sacando la señal de un IPOD por línea con el dock hasta el graham con un minijack-rca (es lo que hay, que se le va hacer). Pues bien, con mis AKG 240DF de 600ohm, perfecto, sonido cristalino y todo bien.
Entonces, contento de mi, y dipuesto a una escucha de mayor calidad, conecto los W1000 al Graham y ¡Pedazo de Hum!
Vuelvo a abrir el cacharro pensando que se me ha desconectado alguna masa, miro y remiro, pero nada, con los AKG el hum, si es que lo hay, se pierde en el eter óhmnico, pero con los W1000 es insoportable. Es curioso que haciendo masa con mi mano en el conector de jack de los W1000 casi desaparece (casi, porque sigue estando bajito)... y como es un ipod a baterías, eso de usar tierras conjuntas pues como que no.
Tengo por aquí otros K181DJ que suelo utilizar en el trabajo y con sus 42 ohms se comportan exactamente igual que los w1000. Así que, leyendo el manual, Graham explica que usando un par de condensadores entre ciertos puntos "se mejora" el comportamiento del ampli en los agudos para auriculares de baja impedancia y cables largos. Pero de eso a quitar un Hum de los que hacen época, creo que no.
Me imagino que Graham habrá pensado en nosotros los baja impedancia, y que ese loop de masas debe ser algo que tengo mal, pero... ¿qué? Los componentes están bien, sin cortos, las medidas son las correctas... la verdad es que un jarro de agua fría, pero así es la vida de los DIY, aprendiendo de casa cosa rara que nos pasa.
Si alguien se le ocurre qué puede pasar, soy todo oidos y orejas.
Un saludo.
Knob2001
Es muy importante tener claro lo que debe y lo que no debe de estar conectado a tierra, échale un vistazo a esto (http://www.amb.org/audio/beta22/wiring.html) (en la sección de "Wiring & ground"), a ver si uno de estos supuestos te puede aclarar algo.
-- o --
Rodrigo
Has conectado el potenciómetro a masa?
Supongo que mrarroyo podrá darte alguna pista, siempre hce mucho hincapié en un cable conectado a masa para el novo (yo no se aque cable se refiere). Igual tiene algo que ver con tu problema. Seguro que tarde o temprano se pasa por aqui y te comenta algo :).
Buenas...
Muchas gracias por los comentarios, al final, cansado de comprobar tensiones e impedancias por el circuito, le puse un mensaje a Graham. Amablemente me contestó que la chapa de la carcasa (donde va la derivación a tierra de todo el ampli) tiene un recubrimiento anodizado que si utilizas una arandela normal no rompes la película protectora.Para ello: O utilizas una arandela de esas con sierra que rasgue el anodizado o lo raspas para llegar al metal.
Pues dicho y hecho. Una arandela... las horas que he perdido por culpa de algo tan diminuto. En fin, de todo se aprende ¿verdad? Antes de soldar y desoldar como un loco, raspa un poco la carcasa. DIY en estado puro ;D ;D ;D
Un saludo y que quede constancia por si acaso alguien tiene el mismo problema.
Knob2001
Llego el tonto, digo llego Miguel! Les dire que todavia no he comenzado a construir el Novo, si estoy vago. :( Pero he estado evaluando el Solo SRG con el PSU1 y les digo que suena de maravilla (leer el post que puse al respecto). Pienso poner unas ideas finales en el Solo el proximo fin de semana.
Cita de: knob2001 en Abril 22, 2009, 04:12:55
Hora de enchufar los 24v... y cruzar los dedos. Siempre mirar el LED. Si se enciende y enseguida se apaga
Me han pasado uno para reparar desgraciadamente sin la fuente. :juer:
Para adelantar tiempo mientras me envían la fuente original ¿puedes indicarme que tipo de fuente utiliza ... conmutada, lineal ...?, ¿24V y los amperios ...?
Por lo que veo en la web de Graham la fuente básica es conmutada ¿?
Si tienes alguna foto ...
gracias ...
(http://i22.photobucket.com/albums/b336/mrarroyo/dscn1176.jpg)
(http://i22.photobucket.com/albums/b336/mrarroyo/DSCN0317.jpg)
Gracias Miguel ... acabo de ver tu fantástico análisis del Solo SRG-II :o
http://www.auriculares.org/foro/index.php?PHPSESSID=9irelb9dj245f8pq0a2hr94mv3&topic=2512.msg29327#msg29327 (http://www.auriculares.org/foro/index.php?PHPSESSID=9irelb9dj245f8pq0a2hr94mv3&topic=2512.msg29327#msg29327)
regulada 24v, 500mA, polaridad + central. :)
Nepro, creo que son 24v - 750mA. oo)
-- o --
Rodrigo
Cita de: picodeloro en Octubre 14, 2009, 01:11:45
Nepro, creo que son 24v - 750mA. oo)
Sí, gracias ya lo veo en la foto de miguel.
Según las fotos de la PSU1 500 o 200mA:
(http://i719.photobucket.com/albums/ww198/kds5000/210309006.jpg)
y en las especificaciones de hifiheadphones:
Supply voltage: 24V DC (nominal) 90mA (max.)
http://www.hifiheadphones.co.uk/graham-slee-psu1-linear-power-supply-prodid-1925.html (http://www.hifiheadphones.co.uk/graham-slee-psu1-linear-power-supply-prodid-1925.html)
En estos casos mejor más que menos ... ;D
Por fin comenze a construir el Graham Slee Novo, espero que con la vista mala no tenga malas soldaduras. :(
(http://i22.photobucket.com/albums/b336/mrarroyo/DSCN0817.jpg)
Cita de: mrarroyo en Noviembre 29, 2009, 19:29:55
Por fin comenze a construir el Graham Slee Novo, espero que con la vista mala no tenga malas soldaduras. :(
Ya nos contarás qué diferencias encuentras entre tus "malísimas" soldaduras altamente contaminantes y el
Novo original compatible
RoHS (http://es.wikipedia.org/wiki/Rohs) . oo)
Los comentarios de
Graham sobre la transición a
Rosh son de lectura obligada.
Después de probar la unidad que me pasaron para reparar tengo la "tentación" de comprar uno ... ¡qué malo es catar ...! >D
Se me olvido mencionar que mis soldaduras contienen PLOMO!