Bueno, empezaré diciendo que yo nunca he creído en los cables. Es cierto que noté un cambio cuando le cambié los cables al Musical Fidelity V8p, como ya le comenté a Herdom en aquellos días en que lo descubrimos al mismo tiempo. Pero también es verdad que los cables que usamos al principio eran de los chinos, rojo y negro, que vienen de serie cuando compras un DVD, así que tampoco fue una sorpresa.
La sorpresa la he tenido cuando he decidido aprender a fabricarme cables yo mismo. No soy un experto en la materia ni mucho menos, pero he intentado aplicar la paciencia y el sentido común [***EDITO PARA NO CONDICIONAR A LOS PROBADORES***]. Madre mía, quién me iba a decir a mí hace unas semanas que yo iba a escribir una cosa así.
Me gustaría que alguien con experiencia los probara para que me diera su opinión sincera. Puedo confeccionar un par de juegos y enviarlos por correo gratuitamente, tampoco es mucho gasto. Yo, como digo, estoy francamente sorprendido.
Aquí está el proceso de elaboración y algunas ideas a las que he ido dando vueltas y que he aplicado en la confección de los cables.
1 - RECORRIDO MÍNIMO
Fue una recomendación de un artesano estadounidense a quien le encargué un switch de calidad. Los cables, a medida y lo más cortos posibles. En este caso, necesitaba conectar el DAC a un ampli que está a pocos centímetros de distancia.
(http://img687.imageshack.us/img687/9859/rimg0128.jpg)
2 - CABLE DE MICRÓFONO
He empleado cable de micrófono Belden, que a mi entender le da cuatro vueltas a cables analógicos de construcción más pobre pero más caros. Funda de PVC, celulosa, aislante metálico de Beldfoil, dos vivos aislados con teflón y malla.
(http://img17.imageshack.us/img17/7082/rimg0131b.jpg)
3 - FUNDA
Funda de nylon:
(http://img849.imageshack.us/img849/1676/rimg0129.jpg)
Enfundo el cable de micrófono en la funda, dejando bastante espacio en los extremos para lo que después explicaré:
(http://img823.imageshack.us/img823/4669/rimg0130.jpg)
4 - TERMORRETRÁCTILES - CABLE DIRECCIONAL
El cable es direccional (la malla solo se conecta a uno de los lados), así que empleo termorretráctil azul para indicar el lado que se conecta a la fuente. Para enfundar un termorretráctil fino, ato un extremo de la funda de nylon con teflón y con caliento un poco para que no se deshaga:
(http://img341.imageshack.us/img341/7169/rimg0132xt.jpg)
A continuación, termorretráctil negro (al ampli) y azul (a la fuente):
(http://img846.imageshack.us/img846/6948/rimg0133v.jpg)
Este diseño direccional sigue un esquema de Van den Hul que reduce el ruido de la señal, aprovechando que la impedancia de salida de la fuente es distinta de la impedancia del entrada del amplificador.
5 - PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL CABLE
Limpio y separo la malla y los dos vivos del lado de la fuente:
(http://img204.imageshack.us/img204/7131/rimg0134.jpg)
Hago lo mismo en el lado que irá al ampli, pero corto la malla, que quedará muerta:
(http://img694.imageshack.us/img694/8973/rimg0135b.jpg)
Aquí es donde empieza a complicarse el asunto. Para pelar el teflón de los vivos sin que el cable corra por el interior de la funda, lo doblo y lo atenazo en un extremo:
(http://img820.imageshack.us/img820/6222/rimg0136i.jpg)
Pelo los dos vivos dejando una sección bastante larga: el negro hará de tierra (junto a la malla en uno de los extremos) y el rojo transportará la señal. El cable de tierra queda totalmente pelado:
(http://img232.imageshack.us/img232/9484/rimg0137.jpg)
6 - SOLDADURA DEL CABLE DE SEÑAL
Uso un conector Neutrik de gama profesional. Es un conector muy barato pero de calidad sorprendentemente buena: aislamiento de teflón, chaqueta interior, dorado en oro y agarre muy sólido. Para evitar accidentes durante el calentamiento, enchufo el macho en una hembra RCA:
(http://img853.imageshack.us/img853/8521/rimg0138.jpg)
Estaño ligeramente el conector de señal, calentándolo por debajo y dejando que fluya el fundente:
(http://img706.imageshack.us/img706/5521/rimg0139.jpg)
7- CONTACTO DIRECTO
Aquí empieza la parte más trabajosa. En los cables analógicos más frecuentes, el cable no está en contacto directo con el pin macho, sino que se une por medio del estaño. Por muy bueno que sea el cable o el conector, hay un punto en que la corriente tiene que pasar a través del estaño, sin que haya contacto directo entre los componentes, incluso cuando estén muy juntos, porque el cable suele preestañarse previamente. Esto me parecía un poco absurdo si uno se ha gastado bastante dinero en la calidad del cable. Se me ocurrió que era posible confeccionar un cable barato con contacto directo, donde el estaño solo hiciera de fijador. Para ello, doblo el cable de señal y dejo libre una sección bastante larga:
(http://img26.imageshack.us/img26/1246/rimg0141.jpg)
Sueldo el cable por la doblez, lentamente y calentando el cable, no el estaño directamente. El fundido puede tardar un minuto, así que es imprescindible enfundar el conector macho en un conector hembra, como he mostrado arriba, para que el pin no se desplace en caso de que el teflón se reblandezca. La soldadura ha quedado perfecta:
(http://img9.imageshack.us/img9/7059/rimg0142x.jpg)
El resto del cable de señal que sobresalía, y que NO he preestañado, queda enrollado en torno al pin, en contacto directo. Esta parte exige bastante paciencia, pero merece la pena:
(http://img641.imageshack.us/img641/9679/rimg0143z.jpg)
A continución, me aseguro de que el cable envuelva el pin a presión, y lo estaño calentando a la vez el cable y el conector, y esperando unos 30 segundos hasta que el estaño se funde y hace un buen contacto. Hay que ir con cuidado para no hacer demasiada presión sobre el pin. La verdad es que ha quedado bastante bien:
(http://img716.imageshack.us/img716/9076/rimg0146r.jpg)
8 - SUJECIÓN CON MALLA Y TIERRA
Para evitar que los tirones estropeen el cable, enrollo el cable de tierra y la malla (que también hace de tierra) en torno al conector, en lugar de presentarlos dentro de él:
(http://img404.imageshack.us/img404/7114/rimg0147i.jpg)
A continuación, sueldo con paciencia y cuidado procurando que el cable no sobresalga demasiado. De lo contrario, sería imposible enroscar la funda del conector:
(http://img337.imageshack.us/img337/3047/rimg0148b.jpg)
Ahora, la doble malla queda alejada del cable de señal y lo proteje con una enorme solidez frente a tirones:
(http://img96.imageshack.us/img96/9427/rimg0149g.jpg)
9 - AISLANDO LA SEÑAL
No tengo fotos, porque me ha traído mucho trabajo y he olvidado hacerlas. Aíslo la soldadura de la señal con teflón en cinta, para que todo el recorrido del cable quede aislado. Esta operación puede llevar 5 mins por conector, y exige mucha paciencia.
10 - FINALIZACIÓN
Presento la chaqueta, que al enroscar la funda sujetará firmemente el cable. Esto, junto a la soldadura enrollada de los dos cables de tierra, hace que sea casi imposible romper el cable o una soldadura al tirar de él.
(http://img221.imageshack.us/img221/9555/rimg0151mpt.jpg)
11 - RESULTADO
Tras algo de paciencia, he aquí el cable direccional (o semibalanceado), de recorrido corto, de contacto directo y con soldadura aislada en teflón:
(http://img818.imageshack.us/img818/2900/rimg0153l.jpg)
Confeccionar dos cables como estos lleva entre 1 h y 1 h y media. Cuesta poco dinero pero los materiales son sólidos y de muy buena calidad para su precio, [***EDITO PARA NO CONDICIONAR A LOS PROBADORES***] ;).
Lo dicho: me gustaría que alguien con buen oído los probase y me dijera qué le parece y qué se podría mejorar. Estaré encantado de enviar un par de muestras a un par de foreros. A cambio, a lo mejor algún día él me podrá invitar a una cervecita. ;)
Un saludo
Estas iniciativas son de agradecer, muchas gracias por compartirlo.
Un saludo.
Gracias por compartir tu experiencia FRR!
Si te apetece y crees que vale la pena podríamos incluirlo en el Cable Kit. Belden fabrica buenos cables y a un precio ajustado.
Saludos
Hola FRR,
Prueba a hacer otra pareja igual pero sin conectar la malla en ninguno de los extremos, solo usando los cables internos, a ver cual te gusta más.
Saludos, Raúl
Gracias Rocoa. Pues si me mandas un MP con tu dirección te monto y te mando uno de 1 m o medio metro, lo que prefieras.
Raúl, ¿qué podría ganar no usando la malla?
Saludos
Un sonido más cálido, o al menos debería. Hacer la prueba es fácil y creo que te merece la pena.
Saludos, Raúl
Gran trabajo. Estaría encantado de probarlos, no prometo buen oído, pero sí sinceridad. Yo también me hice uno con un mogami, aunque lo uso con el clon de Ra1 con buen resultado no lo he comparado con el Hero.
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,6038.0.html
(https://lh5.googleusercontent.com/-YN7ZCVSVXCE/TnjGm4FRb0I/AAAAAAAAJec/GHU_UrArGSA/s1024/IMG_2338.JPG)
Saludos.
Gracias por compartir tu experiencia. ;)
Gran trabajo FRR!
Experimentación y fabricación artesanal.
Muy buena idea incluirlo en el kit cable! Rodrigo ;)
Saludos
Gracias.
Cabillas, eso de tu foto es muy profesional. Veo que tú también usas mechero en lugar de secador para los termorretráctiles. Dame tus datos por MP y la semana que viene te monto uno.
Saludos
Fantástico FRR :plas: Un currazo tanto el montar el cable como el post con las fotos y las explicaciones. Gracias por compartirlo y gracias por tu propuesta. Me subo al carro! ;D En cuanto pueda te mando un privado.
Salu2!
¡Increíble!, es un placer ver como la gente fabrica y con eta destreza, así aprendemos todos y como un día escuche y siempre recuerdo:
"Que divertido es aprender, y conocer el poder"
Ahora a ver como responde en los diferentes equipos, seguiré las impresiones que vayan saliendo encantado.
Enhorabuena y que la cosa siga progresando.
Saludos
Jose Manuel
Cita de: FRR en Mayo 03, 2012, 23:36:30
Gracias.
Cabillas, eso de tu foto es muy profesional. Veo que tú también usas mechero en lugar de secador para los termorretráctiles. Dame tus datos por MP y la semana que viene te monto uno.
Saludos
Privadín al canto. El mechero lo uso para pelar los cables también. Mis herramientas son muy rudimentarias.
Gracias ;)
Cita de: Raul_77 en Mayo 03, 2012, 02:15:28
Hola FRR,
Prueba a hacer otra pareja igual pero sin conectar la malla en ninguno de los extremos, solo usando los cables internos, a ver cual te gusta más.
Saludos, Raúl
Cita de: Raul_77 en Mayo 03, 2012, 02:39:49
Un sonido más cálido, o al menos debería. Hacer la prueba es fácil y creo que te merece la pena.
Saludos, Raúl
Por cierto FRR, yo nos cuentas si decides montar unos tal como sugiere Raul. Esto del sonido más cálido me interesa...
Salu2!
Cita de: FRR en Mayo 03, 2012, 00:36:04
Yo no sé si estaré sugestionado o no, pero estoy casi seguro de que los cables que me he confeccionado son lo más...
Me gustaría que alguien con experiencia los probara para que me diera su opinión sincera. Puedo confeccionar un par de juegos y enviarlos por correo gratuitamente, tampoco es mucho gasto. Yo, como digo, estoy francamente sorprendido.
Para estar convencido del todo solo tienes que hacer una prueba ciega. Si no sabes si estás sugestionado no parece muy buena idea sugestionar a otras personas para saber si tu apreciación es correcta o no. De hecho la sugestión funciona así. Con tu relato ya habrás conseguido sugestionar a alguno que dirá que efectivamente el cable suena bien. Siendo dos ya se sugestionará algún tercero, y así ad infinitum.
La prueba ciega es más fiable, más barata y más rápida que lo que planteas. :)
Tienes razón, machb. De todas formas, no me gustaría que ahora se generase otro debate interminable sobre las pruebas ciegas. En realidad, las impresiones más importantes que he tenido al conectar el cable (seguramente sugestionado) no las he sacado a la palestra, precisamente para ver si otros foreros coinciden conmigo sin saber nada.
Y ya no digo más.
Saludos
Pues como dice FRR, no se trata de volver a los mismos debates de siempre sobre pruebas ciegas. Son aburridos y los perros viejos ya saben cómo acaban. Pero si siempre que se propone una de estas pruebas hay opiniones que confunden las cosas, pues habrá que responder. No obstante solo responderé esta vez y os dejo en paz.
[mensaje editado por el moderador]
Que nadie se moleste, pero dejad el tema de las pruebas ciegas, especialmente hablando de cables ;). Las normas del foro no lo permiten. Como el tema es recurrente y siempre hay problemas, me permito recordar que con esta norma el foro no defiende ningún tipo de postura, teoría científica o creencia. Sencillamente buscamos salvaguardar la "paz social" :). Recomendamos que cada uno se informe sobre como funciona la percepción humana, la audición, las emociones y qué son las pruebas ciegas a nivel estadístico.
ok a machb y ok a Carlos :pulgar:
Siento si el tono de mi anterior aporte no ha sido el más adecuado. No era mi intención.
Salu2! :)
Carlos, he preferido borrar mi mensaje, no quisiera que fuera motivo de discusiones inútiles. Lamento el tono. :juer:
Aprovecho para deciros que en cuanto me lleguen los cables que tan gentilmente me hará llegar Frr y los tenga lo suficientmente probados, os comento mis impresiones.
Y dar las gracias a Frr por su amabilidad y disponibilidad. Un placer.
Salu2 y buen fin de semana!
Abel
Hay que respetar todas las posturas. Ya dije que yo no creía en cables... hasta hace 3 días. De todas formas, machb, agradezco mucho tus consejos, que son muy lógicos por otra parte.
Y ya está.
Un saludo a todos
Estupendo tutorial. Gracias por compartir tus impresiones.
Saludos al foro
Cita de: PHONOTONE en Mayo 04, 2012, 21:12:26
Estupendo tutorial. Gracias por compartir tus impresiones.
Saludos al foro
+1, una gran iniciativa :plas:
Es que meter un cable en un sobre creo que solo cuesta 3€, y es algo con lo que ganamos todos. No tiene ningún mérito.
Saludos a todos
Felicidades FRR, veo que te has metido de lleno en el tema del DIY, es otra buena forma de disfrutar de esta aficcion, "peleando" con los trabajos realizados, pero despues doble satisfaccion de lo construido por uno mismo ;)... y encima dandolo a probar al personal :plas:
Que modelo de cable es el Belden que has utilizado? Es el 8412?
¡Hola Herdom! No, es el 8451. El 8412 es el que quiero probar más adelante. Este último es el que usa Jan Meier para confeccionar sus cables.
Saludos
Estos dos ya van de camino a casa de quienes me los pidieron. ;)
(http://img849.imageshack.us/img849/1395/rimg0170k.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/2551/rimg0167b.jpg)
:firuliru:
Otro prototipo. Perdón por el acabado, pero he reciclado fundas de otros cables para hacer la prueba.
Por si alguien quiere montarse uno: es un cable trenzado con dos cables de cobre OFC normalitos en PVC (tierra) y un cable de cobre OFC bañado en plata con funda de teflón (señal). Los cables de cobre tienen un calibre de 20 awg, y el bañado en plata de 22 awg.
1-Trenzo los cables como hacían las abuelas con el mimbre. En este prototipo, el uso de cables rojo y negro en PVC y de cable rojo en teflón facilita la identificación de cada cable. No hay fotos.
2-Para lograr un contacto directo entre el cable bañado en plata y el conector, uso otro sistema: doblo con cuidado el cable, suavemente para no "romper la arquitectura" o introducir torsiones violentas. Este sistema es más rápido y seguro que el que usaba antes, y creo que igual de efectivo.
(http://img3.imageshack.us/img3/7882/rimg0189u.jpg)
3-Lo encajo en el conector haciendo presión con cuidado, para mantener la doblez, hasta el fondo. La prueba de que la presión es correcta consiste en mover el cable en el aire sin que se suelte el conector:
(http://img100.imageshack.us/img100/1196/rimg0190y.jpg)
4-Sueldo a baja temperatura asegurándome de que se evapora la resina y el estaño penetra en todos los huecos. Retiro el hilo de estaño pero mantengo un rato el soldador para que el estaño líquido se reparta de manera uniforme. Durante el proceso, el macho va conectado a una hembra RCA para evitar accidentes:
(http://img819.imageshack.us/img819/5167/rimg0191g.jpg)
5-Suelto los dos cables de tierra y los estaño hasta el PVC, para que no se oxiden:
(http://img20.imageshack.us/img20/6470/rimg0193g.jpg)
6-Antes de todo el proceso, he enfundado en nylon y he colocado termorretráctiles. Como es un prototipo, he usado retales y ha quedado muy casero, pero permite ver parte del trenzado. Los conectores son Neutrik Roan.
(http://img98.imageshack.us/img98/4898/rimg0194o.jpg)
7-Cable trenzado con masa de cobre y señal de cobre bañado en plata, con contacto directo, conectores Neutrik y funda de nylon negra:
(http://img268.imageshack.us/img268/1369/rimg0195i.jpg)
Tiempo: 45 mins. Precio en materiales: 9-12 euros más lo que os cuesten los gastos de envío del material.
Saludos
Ti Kan, de AMB (Beta22, CK2III, sigma22 y algunos más), utiliza para interconexión analógica cable Belden 8451. Denis Morecroft (DNM) recomienda los conectores de plástico porque tienen menos metal, la misma idea que ha hecho ganar una fortuna al fabricante australiano Eichmann, y utiliza unos sencillos y baratos.
Por si alguien quiere probar, Mouser vende la bobina de 30m de cable Belden 8451 por 22,45€ y Farnell vende unos conectores RCA de plástico con acabado en oro (#280781/2) por 3,31€ el paquete de 10. Ahora estoy utilizando esta combinación.
Belden 8451, plástico, oro...
Pues parece que por casualidad acerté con los componentes de mi primer cable... :yupi:
Respecto a los conectores, creo que hay que pagar un precio mínimo. El oro y el teflón tienen un precio. El más barato que he visto con estas características cuesta 2€ la unidad.
Saludos
Este hilo se esta poniendo interesante para los que los bolsillos justillos :'( , habra que esperar a los comentarios de los probadores, a ver que conclusiones desprenden
Los RCA que comenta Remolon creo que son estos http://es.farnell.com/pro-signal/psg01532/macho-fono-dorado-rojo/dp/1280781 (es que la referencia que habia puesto no me la pilla la web de Farnell y los he estado buscando)
Por otra parte, y por si alguien se mete en este fregado del DIY y busca cable bueno, bonito y barato para los cableados interiores, yo he comprado ha este vendedor un par de veces con un resultado realmente bueno:
http://stores.ebay.es/Johns-Silver-Teflon-Wire-Shop?_trksid=p4340.l2563
Un saludo
Gracias, Herdom. Había visto los materiales de ese vendedor pero todavía no le he comprado nada.
El cable Belden da para muchos experimentos. El último, un cable RCA-DIN 5 para conectar la fuente a un ampli Naim. Para ser el primero que monto, podría haber quedado peor. También es de contacto directo. He usado dos cables independientes que van juntos en casi todo el recorrido. En esa parte están unidos con teflón y funda de nylon. Los pins del conector DIN son muy finitos, así que no he usado la malla del cable, sino los dos vivos: uno para señal, otro para tierra. Los de tierra están unidos en uno solo dentro del DIN.
(http://img822.imageshack.us/img822/9245/rimg0199.jpg)
Suena bien. ;D
Tiempo: 1,30 h. Materiales: unos 15€ más lo que cuesta el envío. Lo más caro es el conector DIN en metal y con rosca.
Saludos
Otro experimento con resultados excelentes para su precio.
Componentes:
-6 cables a medida de cobre bañado en plata con funda de teflón. Calibre 20awg.
-2 termorretráctiles rojos.
-4 fragmentos de termorretráctil.
-Conectores Switchcraft.
El objetivo es confeccionar un cable trenzado con tres vivos de cobre bañado en plata y contacto directo.
Como se puede ver, estos Switchcraft están fabricados en USA, no en China como los Neutrik. A mí me da lo mismo, pero a los puntillosos tal vez no. Chapado en oro y dieléctrico de teflón. Son más fáciles de montar que los Neutrik.
(http://img225.imageshack.us/img225/3567/rimg0215.jpg)
Los seis cables cortados a medida, más un 10% que se perderá en el trenzado:
(http://img225.imageshack.us/img225/7722/rimg0204b.jpg)
Marcamos los cables de señal con pequeños termorretráctiles. Otro sistema es pelar un poco los extremos del cable para diferenciarlo de los cables de tierra:
(http://img703.imageshack.us/img703/7666/rimg0205u.jpg)
Ya está:
(http://img809.imageshack.us/img809/6527/rimg0206.jpg)
Trenzado artesanal:
(http://img215.imageshack.us/img215/7562/rimg0207i.jpg)
(http://img829.imageshack.us/img829/7659/rimg0210n.jpg)
El cable pelado es el de señal. Los otros dos son los de tierra:
(http://img225.imageshack.us/img225/8905/rimg0211.jpg)
Doblo con cuidado el cable de señal para que encaje a presión dentro del pin y haga contacto con el metal:
(http://img607.imageshack.us/img607/6085/rimg0212n.jpg)
Una vez presentado, aprieto los agarres del conector para evitar movimientos durante la soldadura:
(http://img600.imageshack.us/img600/3876/rimg0213.jpg)
Este no lo he enfundado. Me gusta más así. Para distinguir los dos cables cuando los conecte, pongo un poco de termorretráctil del mismo color en los extremos de unos de los cables:
(http://img543.imageshack.us/img543/4387/rimg0216b.jpg)
Resultado: cable a medida trenzado con tres cables de cobre bañado en plata, contacto directo y conectores Switchcraft:
(http://img215.imageshack.us/img215/685/rimg0219ga.jpg)
(http://img862.imageshack.us/img862/4328/rimg0223i.jpg)
Tiempo: 1 h. Precio: 12€ más lo que os cueste el envío de componentes. Con Neutrik es más barato. La relación calidad-precio es imbatible.
Saludos
Te estas pegando una buena "jarta" de construir cables, felicidades!!!
Estaria bien que aterrizase por tu casa el "cable kit" y nos pudieras contar tus impresiones al comparar estos cables DIY con los del kit, desde los modestos NVA (aunque estos ya los conoces ;)) hasta los Cardas de refencia, a ver que diferencias encontrabas.
Yo estoy esperando a que me llegue el Cardas de auriculares para hacer una pequeña prueba con él y construirme un cable USB A-B. Ya se que no es el mismo cable que se utiliza en el Cardas original, pero no quiero (ni puedo ;D) gastarme 100€ en un cable USB, asi que probare a ver si encuentro diferencias con uno normalito con ferrita que tengo por casa, mas que nada para saber que hay de cierto o no, y si me merece la pena gastar en un cable de este tipo.
Hola Herdom,
Estoy practicando y aprendiendo, que es de lo que se trata. La verdad es que me gusta esta tonterida de soldar, cortar, enfundar y demás. Por desgracia, trabajo en un oficio donde no se ven los resultados inmediatos, y esto es todo lo contrario, algo que siempre se agradece.
Lo del cable kit es una idea fantástica y de una tremenda generosidad. Si existiera el ampli kit o iniciativas similares, esta afición sería muy distinta.
Cuando termines ese usb cuelga fotillos, que siempre hacen gracia. Seguro que te queda muy bien. El que se monta un beta22 con éxito ya ha superado casi todas las pruebas. ;)
Un abrazo
Paco
Enhorabuena por el disfrute del DIY y por los resultados. Ya estás "envenenado" ;D ;D ;D.
Pues me temo que sí. ¡Dios mío, yo que empecé comprándome una microcadena y unos Grado 60 para oír la música en condiciones! ^-^
Bueno, pues un compañero ya ha empezado a comparar este cablecillo de 10€ con uno de 150€. Sus impresiones, muy sinceras y en parte coincidentes con las mías, se quedarán en un cajón hasta que el otro compañero reciba el suyo, para no presionarlo ni predisponerlo en ninguna dirección.
¡Gracias, chiclanero! :bailon:
Este es un cable trenzado. No digo qué materiales tiene hasta que alguien lo haya probado. Lo siento, pero de momento solo puedo mandar uno.
Como me gusta mucho cierto libro de Shakespeare, al que he mandado a Cabillas y Abroba voy a llamarlo Hamlet.
A este lo he bautizado con el nombre de CLAUDIO. ;D
(http://img62.imageshack.us/img62/1282/rimg0241.jpg)
¿Alguien lo quiere? ;)
Saludos
A ver si alguien se anima! El curro de este hombre bien merece nuestra colaboración, aparte de la buena pinta que tienen los cables.
Pienso que su propuesta puede ser un buen complemento al "Cable kit" de Rocoa.
Ya espero a Hamlet... "to be or not to be: that is the question" ¿Cable caro o no cable caro? Ese es el dilema. :indeciso:
Salu2!
Este sale esta tarde para Mataró:
(http://img809.imageshack.us/img809/1994/rimg0266e.jpg)
Me queda uno trenzado por si alguien lo quiere probar (y quedárselo de regalo, claro) ;)
Saludos
Hola FRR.
Oye, mi más sincera enhorabuena! ;)
¿Qué tengo que hacer para probar alguno de tus cables hum?
Tengo interés en hacer alguna comparación con cables comerciales que tengo en casa.
Un saludo
Cita de: FRR en Mayo 25, 2012, 07:50:06
Este sale esta tarde para Mataró:
(http://img809.imageshack.us/img809/1994/rimg0266e.jpg)
Me queda uno trenzado por si alguien lo quiere probar (y quedárselo de regalo, claro) ;)
Saludos
Uno que espera en Mataró con impaciencia :excitado:
¡Que tiemblen en Cardas! je,je,je ¡Llegan los cables Hamlet-FRR y Claudio-FRR! ;D
Paco, gracias por tu tiempo y tu generosa aportación ! :birras:
Abel
Cita de: Nando22 en Mayo 25, 2012, 09:36:44
Hola FRR.
Oye, mi más sincera enhorabuena! ;)
¿Qué tengo que hacer para probar alguno de tus cables hum?
Tengo interés en hacer alguna comparación con cables comerciales que tengo en casa.
Un saludo
Hola Nando. Pues si quieres, ahora tengo un Claudio trenzado. No te digo qué tiene ni de qué está hecho para no condicionarte. Se trata de compartir sus defectos y sus virtudes, y como tú dices compararlos con cables comerciales. Al final, si os parece, le puedo enviar a Rodrigo los que entre todos me digáis para que incluya algunos representantes de cables DIY, siempre a su criterio y con total libertad por su parte, por supuesto.
Si estás interesado, pásame tus datos por MP y te lo pongo en un sobrecillo. El precio: una caña y una de olivas. :D
Ahora estoy trabajando en el diseño del OFELIA, un fuera de parámetros de la ingeniería HUM. >D
Un saludo
Cita de: FRR en Mayo 25, 2012, 14:26:40
Ahora estoy trabajando en el diseño del OFELIA, un fuera de parámetros de la ingeniería HUM. >D
Cuenta cuenta, sigo tu hilo de cerca, me parece fantástico ver y compartir la construcción de cables DIY, así como tener la posibilidad de experimentar uno mismo en la construcción y en la respuesta obtenida, sin duda una actividad muy didactica y entretenida.
Enhorabuena.
Saludos
FRR, te puse un privado.
Gracias por tu ofrecimiento.
Estoy esperando ansioso. ^-^
Saludos.
Hola Sembrador. Aquí, por fin, el OFELIA:
(http://img815.imageshack.us/img815/2809/rimg0347.jpg)
Prefiero no desvelar con qué materiales está hecho, para no inclinar en ningún sentido al futuro probador del cable. Más adelante. De momento no puedo enviar ninguno: este se queda conectado al DAC >D, y un día de estos ya montaré uno para el foro. Los componentes son un poco más caros, digamos que en materiales sale a unos 15€ o 20€ el medio metro. Tiene la particularidad de que he tenido que aprender a modificar los conectores Neutrik sin dañarlos porque estos solo admiten cables de 6 mm, y este tiene bastante más grosor. Por sus características un poco "especiales", montarlo es un poco laborioso: calculo 1h 30 min, más o menos. Dado que para este experimento colectivo me había marcado un tope de presupuesto, cuando lo monte solo podré regalar uno, que tampoco es cuestión de arruinarse. ;)
Un saludo y que la fuerza nos acompañe. :mamaos:
Oye, la funda para los cables, ¿dónde la compras?
Hola madmalkav,
Estoy probando fundas de aquí y de allí. Busca en eBay "braided extendable". También he comprado en Audiophonics. Esta en concreto está sacada de Amidata.
Un saludo
En ebay no me sale nada, pero entre Amidata y Audiophonics algo caerá si no encuentro nada en Vigo. Yo también tengo ganas de hacer experimentos con cables, más por el placer del HUM que por que sea capaz de percibir la diferencia entre un cable bueno y uno de echar por fuera, que actualmente no soy capaz de notarlo.
Por cierto, seguramente voy a coger los conectores de Valab por la posibilidad de usarlos sin soldar, odio soldar cables -costumbres que coge uno cuando lleva una vida trabajando con cableado de datos-. ¿Tienes experiencia con ellos? ¿Alguna recomendación?
PD: vale, en eBay si encuentro cosas buscando "Braided Sleeve".
madmalkav, creo que tienes que buscar por "braided expandable" en ebay u otros sitios. :D
Don Francisco, es usted un fuera de serie. Pa'quitarse el sombrero!!
Cita de: madmalkav en Mayo 26, 2012, 22:25:02
En ebay no me sale nada, pero entre Amidata y Audiophonics algo caerá si no encuentro nada en Vigo. Yo también tengo ganas de hacer experimentos con cables, más por el placer del HUM que por que sea capaz de percibir la diferencia entre un cable bueno y uno de echar por fuera, que actualmente no soy capaz de notarlo.
Por cierto, seguramente voy a coger los conectores de Valab por la posibilidad de usarlos sin soldar, odio soldar cables -costumbres que coge uno cuando lleva una vida trabajando con cableado de datos-. ¿Tienes experiencia con ellos? ¿Alguna recomendación?
PD: vale, en eBay si encuentro cosas buscando "Braided Sleeve".
En efecto, Expandable, como dice GaToMaLaCo. :P No he probado los Valab. ¿Son estos?
http://www.ebay.es/itm/Valab-Rhodium-Plated-RCA-Connectors-Plug-2-pairs-/290567151709?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item43a726e05d#ht_2091wt_754
Lo malo de los conectores orientales es que no sabes si salta la pintura de oro o plata hasta que no han pasado unos años. Lo bueno es el precio, y que ahí te cabe el cable que le eches (9,2 mm).
¿Atornillar? ¿Por qué no? Así es como mejor funcionan los cables de altavoz. Lo malo es si andas enchufando y desenchufando, o si le das tirones. Lo siguiente que voy a probar es atornillar en seco (para que haga contacto directo) y después soldar (para aumentar la conductividad, asegurar el agarre y proteger el coble de la oxidación).
Un saludo, Prom. :)
Si, a esos mismos me refiero. A ver si los cojo en breve, que hasta principios de mes ando pelado...
Ya nos contarás qué pinta tienen en directo.
Saludos
Bueno, pues el segundo probador ya ha recibido este Hamlet:
(http://img440.imageshack.us/img440/1681/rimg0255.jpg)
La experiencia es baratísima. El otro día comprobé en Correos que un cable así pesa menos de 100g y el envío solo cuesta 80 céntimos.
Un saludo
Bueno, pues sigo con mis experimentos. He probado varios cables y soluciones, y el cuarto que me ha convencido es este. Siguiendo con mis manías shakesperianas, lo he bautizado con el nombre de HORACIO ;D:
(http://img195.imageshack.us/img195/5078/rimg0422.jpg)
El diseño del cable en sí es idéntico al que utiliza Nene Valley (vivo de cobre bañado en plata, teflón, malla bañada en plata y protector transparente de PVC), aunque como no existen dos cables idénticos seguro que sus especificaciones son distintas. Este lleva conectores de cobre OCC bañados en plata pura. La técnica es la misma: arqueo el cable con suavidad para que agarre bien al interior del pin, aseguro con un pequeño punzón, sueldo durante unos 10-15 segs. a 35W para asegurarme de que el estaño fluye en todo el interior, y listos.
(http://img137.imageshack.us/img137/7198/rimg0415.jpg)
Presupuesto: unos 15 euros en materiales, sin gastos de envío.
Cuando esté bien probado, montaré uno para el foro, aunque no puedo asegurar que regale los conectores de plata. >D
Un saludo
Vaya master en cables estás haciendo. Cuando des con "Julieta" yo te compro unos.
:birras:
Cita de: CABILLAS en Junio 01, 2012, 22:56:19
Vaya master en cables estás haciendo. Cuando des con "Julieta" yo te compro unos.
:birras:
:plas: :plas: :plas:
Ese ultimo tiene una pinta muy muy buena ;)
Cita de: GonzaloM en Junio 02, 2012, 00:46:42
Ese ultimo tiene una pinta muy muy buena ;)
+1
Cuando tenga el ampli, creo que alguno te pediré.
FRR felicidades por el hilo, y sobretodo por currarte las fotos y explicaciones aclaratorias, sin las fotos no serviría tanto.
Tengo pensado fabricarme un cable rca doble a jack , y algún otro si me sale medio decente, ahora bien, no tengo ni idea ni de soldar ni de cables.
He visto videos en youtube sobre soldar audio, etc.
Tengo unas cosas que comentar sobre tus cables, pero primero quiero saber algo más del tema, tengo una duda, sobre qué soldador comprar.
He visto estas, a ver qué te parecen:
http://www.tecnologiasnuevas.com//product_info.php/estacion-soldadura-regulable-digital-aoyue-p-76725
http://www.tecnologiasnuevas.com//product_info.php/estacion-soldadura-regulable-aoyue-p-88725
He visto que has mencionado que has regulado la temperatura en alguna soldadura, por lo tanto opino que vale la pena más gastarse algo más en uno que se pueda regular, correcto? , ya que según donde se compren, no suben tanto de precio.
Cuál usas tú?
Gracias.
Hola Rockworld,
La persona más apropiada para recomendarte un soldador es Raúl. Yo uso una estación que me recomendó él cuando le envié el catálogo de una tienda que está cerca de mi casa. El dinero que quieras gastarte dependerá del uso que le vayas a dar. La mía es una Velleman muy correcta para su precio, aunque las hay mejores y mucho más caras.
Ya nos contarás cómo van tus proyectos. Para sacar ideas, puedes mirarte las fotos de este hilo (ojo, más de 600 páginas :m13d0:):
http://www.head-fi.org/t/71148/diy-cable-gallery/9465
Un saludo
Esta es la técnica que quería probar hacía tiempo. Por fin me han llegado los conectores. Son unos Nakamichi atornillables y con anclaje regulable. Lo segundo significa que al enroscar o desenroscar el chasis podemos regular la presión del conector en la hembra de la fuente o del amplificador.
(http://img826.imageshack.us/img826/4821/rimg0363.jpg)
He usado el modelo OFELIA (todavía no diré de qué está hecho >D). Arqueo con cuidado los dos vivos, los encajo dentro del pin y con un punzón me aseguro de que hacen buen contacto en el interior:
(http://img706.imageshack.us/img706/8190/rimg0423.jpg)
Atornillo con la presión justa para no deshacer el trenzado y no introducir torsiones violentas. Como se puede ver, el trenzado se mantiene perfectamente íntegro y la presión es firme:
(http://img26.imageshack.us/img26/2373/rimg0424.jpg)
Ahora, la parte más difícil: soldar. Inclino el conector hacia abajo para que el fundente fluya hacia el interior del pin y quede completamente estanco. Aplico calor en el tornillo y en el exterior del pin al mismo tiempo. Tras unos segundos, empieza a fluir. Dirijo el estaño al cable, lentamente, para que actúe por capilaridad hasta el fondo, y luego lo dirijo al entorno. Alejo el estaño pero no el soldador, el estaño se contrae, remato con más estaño y me aseguro de que se evapore toda la resina posible. Duración total: 15-20 segs. Luego reviso con una lupa para asegurarme de que el recinto ha quedado totalmente sellado:
(http://img703.imageshack.us/img703/641/rimg0426.jpg)
Aquí no hay margen de error, porque el tornillo también queda soldado y si la operación sale mal hay que tirarlo. La tierra también va soldada, y además un tornillo comprime el cuerpo del cable para sujetarlo.
Este OFELIA ya está:
(http://img843.imageshack.us/img843/7240/rimg0430s.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/4308/rimg0437w.jpg)
Ofrece, a mi entender, el mejor contacto posible: entre el cable y el conector (arqueado, atornillado a presión y con soldadura estanca) y entre los conectores. Como ya he dicho, la cubierta-rosca gris donde está el logo del fabricante sirve para regular la presión del anclaje. Os aseguro que si os pasáis enroscando será imposible desenchufar el cable del aparato donde esté conectado, y os costará horrores desenroscar el cuerpo para liberarla.
No digo más ni sobre el sonido ni los resultados. 8)
Un saludete dominguero.
Cita de: FRR en Junio 03, 2012, 09:19:30
Hola Rockworld,
La persona más apropiada para recomendarte un soldador es Raúl. Yo uso una estación que me recomendó él cuando le envié el catálogo de una tienda que está cerca de mi casa. El dinero que quieras gastarte dependerá del uso que le vayas a dar. La mía es una Velleman muy correcta para su precio, aunque las hay mejores y mucho más caras.
Ya nos contarás cómo van tus proyectos. Para sacar ideas, puedes mirarte las fotos de este hilo (ojo, más de 600 páginas :m13d0:):
http://www.head-fi.org/t/71148/diy-cable-gallery/9465
Un saludo
A qué Raúl te refieres? cual es su nick?
Bueno, pero tú encuentras útil el tema de que se regule la temperatura no? de qué grosor son las puntas que usas?
Gracias!
Hola Rockworld,
Su nick es Raúl_77. Fíate de él que sabe latín. ;)
La estación que uso es esta, con punta redondeada de unos 2 mm:
(http://www.iowa-industrial.com/Tristate-Area-/Electrical-Supplys-and-Materials-/Velleman-VTSSC50NU-soldering-station-ceramic-heater-image-No.jpg)
La gracia de regular la temperatura es que un circuito impreso necesita menos temperatura para no dañarlo, y una conexión "al aire" como las de los conectores necesita un poco más. Además, depende de la aleación de estaño que uses, fundirá a 180º o a 220º, así que también es útil.
Mírate esto:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,3366.msg40045.html#msg40045
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1929.msg34162.html#msg34162
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1929.msg22690.html#msg22690
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1929.msg22826.html#msg22826
Hola Rockworld,
Pues por alusiones, en la tienda que tú pones yo me compraría esto, es el típico 936 (que lo hay con un montón de marcas y de precios pero son el mismo) que te llega y te sobra, no necesitas gastar más. De hecho yo tengo uno desde hace dos o tres años y sin problemas:
http://www.tecnologiasnuevas.com//product_info.php/mlink-estacion-soldadura-p-91420
Lo mismo en otra tienda:
http://www.tuconsola.com/estacion-de-soldar-hanstar-936-p-1734.html
Saludos, Raúl
Ha quedado claro, muchas gracias a los 2 por la ayuda.
FRR, el hilo, que no me había leído a fondo, es estupendo, y tu trabajo más todavía. A ver si tengo oportunidad de probar alguna de tus obras... ¿Para cuando Rosencratz y Guilderstern? :D
Un abrazo
A.
Hola Arkadi. Están en camino. >D
El martes voy a Correos. Si alguien quiere este Ofelia de regalo que lo diga ahora o calle para siempre. :babas: Lo único que tiene que hacer a cambio es ser sincero con sus opiniones. De este modelo solo regalo uno.
(http://img337.imageshack.us/img337/7267/rimg0350.jpg)
Medio metro, más o menos.
Que no decaiga.
Me subo al carro de la aventura shakesperiana de FRR, que yo soy también un fan del bardo inglés.
Saludos
A.
Yo a Ofelia le tengo un aco fino. Cuando hagas un Fortinbrás me lo pienso 8)
Cita de: madmalkav en Junio 03, 2012, 22:39:07
Yo a Ofelia le tengo un aco fino. Cuando hagas un Fortinbrás me lo pienso 8)
¿¿¿???
:P
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Millais_-_Ophelia.jpg/250px-Millais_-_Ophelia.jpg)
Mucho andar a calentar al pobre Hamlet para darle la espalda cuando se lo dice su papi. La tengo atragantada.
A ver si esta semana compro algo de cable de micro y copio tu primet cable de este hilo.
Cita de: madmalkav en Junio 04, 2012, 13:52:29
Mucho andar a calentar al pobre Hamlet para darle la espalda cuando se lo dice su papi. La tengo atragantada.
A ver si esta semana compro algo de cable de micro y copio tu primet cable de este hilo.
No era dueña de sus actos: estaba loca porque Hamlet también la había mareado un rato. >D
Suerte con el bricolaje. Verás que los resultados merecen mucho la pena.
Un saludo
¡Bah! Una adolescente malcriada, al igual que el pobre Hamlet, al menos al principio...
Pero no me digas que no tiene mérito basar todas tus dudas en lo que te ha dicho un espectro en un momento de debilidad anímica o depresión, hacerle caso y que todo derive en un magnicidio. El personaje más sensato y sano es el enterrador: mi mejor cable se llamará como él. ;D
No, Yorick, por dios , llámalo Yorick, es el Falstaff de los muertos.
Ha llegado el REY LEAR: 8)
(http://img688.imageshack.us/img688/4592/rimg0450u.jpg)
Fruto de largos, sudorosos, sagacísimos, astutísimos e inteligentísimos experimentos. Entre su precio y su calidad hay un abismo nunca antes visto. :o oo)
Explico muy por encima cómo está hecho el cable. El diseño intenta minimizar un problema que Rodrigo explica con mucha claridad aquí:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7963.0.html
Dos cables paralelos o trenzados en contacto se afectan mutuamente pues uno induce corriente en el otro. En un diseño tradicional, la señal y la masa o tierra suelen compartir espacio en forma de dos cables trenzados o de cable y malla conectada a tierra. Solo los suele separar la película de teflón que aísla al conductor y hace de dieléctrico.
En este diseño, mi objetivo era separar al máximo el cable de señal del cable de tierra, casi como si fueran dos cables independientes (y, en efecto, lo son). De este modo, la señal queda aislada y apantallada, mientras la conexión a tierra queda fuera de la pantalla y sigue un recorrido independiente FUERA DEL CABLE. Por un lado, en teoría se reducen los problemas de inductancia entre ambos (solo vuelven a unirse dentro del conector, porque no hay más remedio), y en parte los de capacitancia, porque no es necesario trenzar el cable de señal y alargar innecesariamente su recorrido.
Como se puede ver, anulo completamente la malla del cable, la aíslo con cinta de teflón y uso las dos vías internas para transportar la señal:
(http://img571.imageshack.us/img571/4703/rimg0439.jpg)
Tal y como está en la foto, este cable no tiene conexión a tierra. Por ello, uso un cable de cobre OFC con aislamiento de PVC y lo adjunto FUERA DEL CABLE:
(http://img607.imageshack.us/img607/4685/rimg0442h.jpg)
De este modo, tenemos dos cables independientes, cada uno con su propia corriente eléctrica. Uso PVC para la tierra porque la señal ya queda perfectamente sellada, el PVC es más flexible y manejable que el teflón y, como es peor aislante, permite que el cable de masa ayude al blindaje del cable principal.
Uso conectores atornillados. El vivo de señal está en contacto directo por presión, y también soldado para estancar el recinto, evitar la oxidación y aumentar la zona de contacto:
(http://img39.imageshack.us/img39/8881/rimg0446.jpg)
El resultado es este:
(http://img205.imageshack.us/img205/6663/rimg0452.jpg)
Aprovecho los colores de los cables de PVC para distinguir, junto a los contectores, el cable derecho del izquierdo (rojo y negro).
Este cable es un poco trabajoso por los componentes del cable en sí y por el diseño del cable de tierra. Este prototipo me ha llevado 2 horas exactas.
¿Precio en materiales? Le echo unos 20 o 22 euros. El tipo de cable y sobre todo de conectores suponen el gasto (o el ahorro) más abultado.
Un saludo
Jooooood.... ! Vaya trabajo te has currado y que pinta tan buena tienen.
Estos cables, más que Shakesperianos, parecen de Isaac Asimov :o
Dices que "Entre su precio y su calidad hay un abismo nunca antes visto.". Cuenta, cuenta, :excitado:
Por cierto, voy liadisimo, esta semana casi no he podido ni ponerme los grado a los orejas. Espero poder decirte algo pronto.
Salu2!!!
Cuídate, y un abrazo.
FRR,
Ya puesto podías confeccionar uno con el apantallamiento flotante (sin conectar a los conectores del cable), conectado mediante un cable a una toma de tierra externa.
La tierra podrías tomarla en el binding post de la regleta:
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/REGLETA%20RYDER/REGLE6.jpg)
En caso de no disponer de regleta con esa posibilidad podrías enchufar el terminal del cable en la toma de tierra de un shuko que luego enchufarías en la regleta.
Saludos.
¿Sin conectar a ninguno de los dos extremos del cable, o solo a un extremo del cable y a la tierra de la regleta? ¿Lo has probado, y sabes si alguien lo comercializa con resultados contrastados?
Un saludo y gracias por la idea
Sin conectar ninguno de los extremos del apantallamiento.
Hay marcas como Synergistic Research y Tara Labs que lo comercializan con un dispositivo para enchufar a la red.
Lo experimenté hará unos 15 años con resultados un tanto dispares en función del sistema utilizado.
Aunque en teoría se podría eliminar así el problema de los bucles de masa en realidad no es tan sencillo y en ciertos casos puede ser mejor tener la masa a través del chasis para evitarlos.
Todo depende de la topología de los aparatos conectados y de la calidad de la toma de tierra de que disponemos.
En fin, lo mejor es experimentarlo.
Saludos.
Gracias, Rodrigo. Dejaré el cable unos días y veré con calma si aporta o no mejoras.
Un saludo
Cita de: abroba en Junio 07, 2012, 14:12:57
Dices que "Entre su precio y su calidad hay un abismo nunca antes visto.". Cuenta, cuenta, :excitado:
Secreto de sumario, por si un día de estos me decido a montar uno para el foro. 8) En breve recibiré cables nuevos y seguiré con los experimentos. Básicamente, las ideas que tengo son:
-Plata pura en tubos de teflón de diámetro mayor que el vivo, para que el aire haga de dieléctrico.
-Plata pura desnuda enrollada en hélice en torno a un tubo de teflón, según un diseño HUM que he encontrado en una página.
-Dos cables en paralelo, basados en el diseño de DNM.
-Cable con doble pantalla, para separar señal y tierra dentro del chasis.
-Cable de cuatro vivos y malla.
Y alguno más que ahora no recuerdo. A ver qué sale. ;)
Un saludete
Cita de: FRR en Junio 07, 2012, 23:54:31
Cita de: abroba en Junio 07, 2012, 14:12:57
Dices que "Entre su precio y su calidad hay un abismo nunca antes visto.". Cuenta, cuenta, :excitado:
Secreto de sumario, por si un día de estos me decido a montar uno para el foro. 8) En breve recibiré cables nuevos y seguiré con los experimentos.
Qué malo eres ! >D
Cuidadín, cuidadín, a ver si con tanto cable al final te dará un calambrazo...
(http://www.sociedad.com/wp-content/uploads/2009/02/comoelectricistanoerabueno.jpg)
Cita de: abroba en Junio 08, 2012, 13:01:34
Cuidadín, cuidadín, a ver si con tanto cable al final te dará un calambrazo...
Aunque no te lo creas, es una terapia perfecta para curar la
audiophilia nervosa. Con algunos DIYers no ha funcionado, pero otros están convalencientes o recuperados casi por completo. Además, he descubierto que va muy bien para dejar de fumar. Estoy buscando un libro de bordados que tenía mi madre para ver posibles trenzados de 4 y 5 cables. Así es como algunos audiófilos se han pasado del audio al macramé; otros han logrado dejar la bebida.
Un saludo
Una lectura interesante, aunque parcial:
http://www.amazon.co.uk/The-Audio-Wiring-Guide-connectors/dp/0240520068/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1339173081&sr=8-29
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/51r1kqbimZL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU02_.jpg)
Saludos
Este Horacio sale mañana para Madrid, a la salud de Fer. :birras:
(http://img268.imageshack.us/img268/8592/rimg0459.jpg)
Saludos
¡Ya ha llegado Ofelia, la doncella que flota entre los nenúfares!! Tiene un aspecto y un olor estupendo. :-*
Ahora sólo queda probarlos. :D
A.
Pues hazlo sin prisas, que las primeras impresiones nunca son de fiar.
Un abrazo
Vaya cantidad de cables te estas trabajando FRR, de donde sacas la inspiracion? y ya que estamos donde estas comprando los conectores RCA tan diversos que estas utilizando?
Y lo que me tiene en vilo, para cuando podremos leer las impresiones de los diferentes poseedores de los cables? Aunqeu conozco una de primera mano, me gustaria conocer las demas opiniones, el cable Rey Lear me parece visualmente cojonudo, felicidades!!!
Cita de: herdom en Junio 12, 2012, 00:36:11
Vaya cantidad de cables te estas trabajando FRR, de donde sacas la inspiracion? y ya que estamos donde estas comprando los conectores RCA tan diversos que estas utilizando?
Y lo que me tiene en vilo, para cuando podremos leer las impresiones de los diferentes poseedores de los cables? Aunqeu conozco una de primera mano, me gustaria conocer las demas opiniones, el cable Rey Lear me parece visualmente cojonudo, felicidades!!!
Hola Herdom,
Para la "inspiración", he leído los documentos que ha colgado Rodrigo, algunos documentos de Belden, una docena de páginas DIY sobre geometría de cables, las páginas de fabricantes y los diseños que voy encontrando en los foros HUMitas. Básicamente, las combinaciones se reducen al empleo de materiales (cobre en todas sus variantes, plata, oro, aire, PE, PTFE, PVC, beldfoil, algodón...) y al diseño apantallado o no apantallado. A partir de ahí, te salen perfectamente 50 combinaciones distintas.
Los conectores... Bueno, anoche comentábamos con Eferbel que algunos fabricantes, como Nene Valley, les dan poquísima importancia y usan conectores de 0,50€ o 1,5€. Otros invierten hasta 120€ en unos WBT. Yo solo puedo experimentar con modelos baratos pero sin llegar al nivel de los conectores de Nene Valley o los básicos de DNM, que son del tipo "todo a 100". Los Neutrik Rean los compro en Amidata. Los de cobre y plata son una imitación china de Cardas que puede encontrarse con facilidad en eBay. Por muy mala que sea la imitación (y es algo que no sé), al menos el pin central está bañado en plata (comprobado) y en lo demás es, como mínimo, de la misma calidad que los Neutrik. Los Nakamichi también circulan mucho por eBay. Nakamichi fue una empresa japonesa que desde hace unos años está en manos chinas. Aseguran que siguen fabricando en Japón, pero lo cierto es que sus envíos proceden de una barriada de Hong Kong. Da lo mismo: los Neutrik Rean también se fabrican en China (no así los Neutrik Profi), y los Nakamichi tienen varias ventajas: el baño de oro es de más calidad, pueden atornillarse y soldarse y disponen de un mecanismo para apretar o soltar el anclaje.
Respecto a las pruebas de los foreros, estoy muy interesado en saber qué opinan de estos cables que oscilan entre los 15€ y los 25€ en materiales, en comparación con sus equivalentes comerciales. Como en todos los productos (no solo de audio, ahora pienso en el precio de la leche), hay un margen comercial muy grande que podemos saltarnos en muchos casos, porque tenemos la receta y no hay muchos secretos. Los Chord Crimson que he vendido, por ejemplo, cuestan unos 60€ el metro pero su arquitectura es muy sencilla: dos vivos de cobre multifilar, teflón, malla de cobre conectada a un solo extremo y funda de PVC de colorines. Los diseños de DNM son aún más sencillos: conectores con poco metal y dos vivos de cobre sólido de 0,4 mm en funda de teflón y separados 6 mm el uno del otro, en paralelo. En materiales, incluso si se trata de cobre OCC, no sale a más de 5€ el metro. Con los cables de altavoz, otro tanto.
Un saludo y que la fuerza esté con nosotros >D
Muchas gracias por los datos y las reseñas, voy a darme un garbeo a ver que encuentro ;)
Por cierto, si como comentabas, estas dejando de fumar y esto te esta sirviendo de terapia, entre otras muchas cosas, animo yadelante, que ya veras que no cuesta tanto, y la libertad que alcanzaras es inmensa, servidor lleva tres años y ni se acuerda ya del maldito tabaco, ahora me lo gasto en auriculares >D, me sienta mejor.
Cita de: FRR en Junio 12, 2012, 00:17:00
Este Horacio sale mañana para Madrid, a la salud de Fer. :birras:
Saludos
Muchas gracias, cuando lleguen los comparé con los NVA y os cometaré, aunque ya me dijo FRR que no hay mucha diferencia de precios con el original, eso sí los conectores que ha usado FRR a priori son mejores que los que lleva el NVA.
Cita de: herdom en Junio 12, 2012, 00:36:11
Y lo que me tiene en vilo, para cuando podremos leer las impresiones de los diferentes poseedores de los cables? Aunqeu conozco una de primera mano, me gustaria conocer las demas opiniones, el cable Rey Lear me parece visualmente cojonudo, felicidades!!!
Ya llevo bastantes horas de escucha con Hamlet.... Pronto llegarán mis impresiones. No serán nada técnicas, ya aviso, mi desconocimiento no da para esos menesteres. Lo mio es cuestión de sensaciones. Lo de los datos y especificaciones técnicas lo dejo para FRR y otros de vosotros.
Mis opiniones pasarán al creador para que luego él lo haga público como mejor crea, supongo que junto con las otras que tenga.
Salu2!
Con la tuya ya serán dos opiniones sobre el Hamlet. Cuando me la mandes las publico y las contrastamos con la mía, con el permiso de Cabillas.
Un saludo
Cita de: herdom en Junio 12, 2012, 09:18:08
Por cierto, si como comentabas, estas dejando de fumar y esto te esta sirviendo de terapia, entre otras muchas cosas, animo yadelante, que ya veras que no cuesta tanto, y la libertad que alcanzaras es inmensa, servidor lleva tres años y ni se acuerda ya del maldito tabaco, ahora me lo gasto en auriculares >D, me sienta mejor.
Un día de estos me lo tendré que tomar en serio. Lo que dices del gasto en auriculares puede parecer broma, pero en un año un fumador puede gastarse perfectamente lo que cuestan unos HD800. Para pensárselo.
Un saludo
Acabo de encontrar estos cables de precio estratosférico y me han parecido preciosos. Interconexión de plata, algodón y madera:
(http://www.solidcoreaudio.com/bilder/1121002-A.jpg)
Altavoz de cobre y algodón:
(http://www.solidcoreaudio.com/bilder/0531002-A.jpg)
Un diseño muy sencillo, original y elegante:
(http://www.solidcoreaudio.com/bilder/0309003-A.jpg)
Los conectores RCA, estilo Eichmann pero de madera impregnados en aceite, me parecen muy interesantes.
(http://www.solidcoreaudio.com/bilder/1121001-A.jpg)
Si vais a la página y ampliáis esta imagen, veréis que usa un pin de plástico blanco con una pequeña abrazadera metálica que enlaza directamente con el cable. Es el no-conector, el cable directo al aparato. La toma de tierra está encajada en la madera y es una patilla de un par de milímetros.
http://www.solidcoreaudio.com/index.html
Saludos
Otra técnica de contacto directo, sin soldadura. Un conector para crimpado:
(http://www.soundstringcable.com/images/product/1.RCA-Plug-exploded.jpg)
Se crimpan la señal y el retorno.
Es curioso el pin: usa el mismo mecanismo flexible de algunas bananas de altavoces, que giran 360º sobre el pin, para que se adapte mejor a la hembra.
http://www.soundstringcable.com/audio_cables_cords/Interconnect%20Cables/rca_plugs.html
Otro conector curioso, imitación artesanal y tal vez mejorada de los conectores Eichmann:
(http://www.auralthrillsaudio.com/tef1%20copy.jpg)
(http://www.auralthrillsaudio.com/tef3.jpg)
El pin es un cilindro de plata pura, la toma de tierra es una pequeña pestaña también de plata pura, lo demás es teflón puro y duro. El señor vende un juego de 4 a 50$, un precio bastante mejor que el de Eichmann.
http://www.ebay.com/itm/Aural-Thrills-Silver-Teflon-Rca-Connector-set-300b-el34-kt88-/140771287488#ht_4288wt_932
FRR,
Aprovechando tu efervescencia creativa podrías experimentar con el algodón como dieléctrico. Su constante dieléctrica es más baja que la de los materiales sintéticos, incluido el teflón, pero no se utiliza mucho por cuestiones obvias de durabilidad y manipulación.
Ya hace un tiempo tuve la oportunidad de intentar arreglar unos cables fabricados de esa manera, aunque no lo conseguí porque la rotura no estaba en las conexiones sino en el propio cable. Suerte que el fabricante se portó de manera admirable y por un "módico precio" (acorde con el del propio cable) solucionó el problema satisfactoriamente y ahora mi amigo JV sigue disfrutándolos. Por cierto, está encantado con ellos aunque tiene otros muy buenos. :D
Pongo unas fotillos. La manufactura es completamente artesanal y el hombre también sabe que la madera tiene unas excelentes propiedades para estos menesteres (mejor que "lo sintético"):
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/JADE.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/JADE1.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/JADE2.jpg)
Y esta es la web:
http://www.thejadeaudio.com/Jade%20Audio%20Solid%20Gold.html
Saludos.
Curiosísimo. Esos XLR parecen acelgas :o Por cierto, ¿qué material es el aislante o la celulosa verde? Y la madera, ¿puede ser que esté empleada como dieléctrico?
Lo cierto es que había pensado en experimentar con el algodón, aunque dudo mucho que me queden tan bien como a los de Solid Core Audio, que son una obra de arte. También estaría bien probar conectores de madera, pero los únicos que he visto en venta son de metal con madera decorativa.
Gracias y un saludo
Hablando de efervescencia, y antes de que lleguen los cables de algodón y madera...
A este lo he bautizado como VOLTIMAND:
(http://img812.imageshack.us/img812/3466/rimg0474.jpg)
A este, con el nombre de POLONIO:
(http://img9.imageshack.us/img9/9972/rimg0475.jpg)
El primero sale a unos 15€ en materiales. El segundo, a unos 20€.
(http://img266.imageshack.us/img266/8038/rimg0477c.jpg)
Como en el caso del Ofelia, he adaptado el conector Neutrik para que el cable encaje a medida en él. También son por contacto directo, pero estoy barajando varias opciones para perfeccionar el contacto en conectores no atornillados.
A medida que vayan saliendo las impresiones "a ciegas", daré a conocer los materiales empleados, que como se verá son variaditos.
Un saludo
Citar¿qué material es el aislante o la celulosa verde? Y la madera, ¿puede ser que esté empleada como dieléctrico?
No tengo ni idea pero me ha parecido cinta de celulosa. La madera en este caso se utiliza como fijación dentro del conductor. Creo que se ha elegido por sus propiedades dieléctricas y resonantes (son simples tojinos y creo que una madera "noble" podría hacer incluso mejor función, como ocurre en otros casos -aquí hablo por hablar....-).
Saludos.
Desde luego, curioso es un rato.
Hola a todos. Con permiso de los probadores, ya tenemos las opiniones a ciegas de los voluntarios que han recibido un Hamlet de regalo. Las publico tal y como me las han mandado y añado mi propia opinión, que he compartido por correo con algún forero que no es ninguno de los dos probadores.
HAMLET
Cable: BELDEN 8451.
Conectores: Neutrik Rean.
Anatomía: dos vivos de cobre estañado, malla de cobre estañado, pantalla de beldfoil, celulosa, PVC.
Funda: nylon negra y nylon negra y tela roja-blanca.
Configuración: primer probador, semibalanceada; segundo probador, malla anulada.
Contacto cable-conector: directo por el exterior el pin (primer probador), directo por doblez dentro del pin (segundo probador).
Precio en materiales sin envío: entre 12€ y 16€.
(http://img842.imageshack.us/img842/3695/rimg0257t.jpg)
PRIMER PROBADOR
Los he puesto en el equipo de altavoces entre el cd y el ampli. He usado un cd de demo de altavoces Usher que la marca regalaba hace un tiempo. Primero usá el Kimber Hero (unos 150€ normalmente) que hacen pareja a los 8tc de los altavoces, luego puse los tuyos tras oír varios temas que enfatizan diferentes aspectos de la escucha.
Desde el primer tema noté el perfil sonoro diferente: los tuyos son más agresivos, tienen los agudos y las voces más duras, más marcadas en una frecuencia determinada como un pico, el grave menos profundo. El kimber es más cálido y matiza mejor los sonidos, más sedosos y definidos, hay más información describiendo que tipo de instrumento se usa y con que intensidad, además es más real, más natural. El bajo del hero confiere una escena más profunda.
Después lo he comparado con el que yo hice con el mogami, aquí el resultado es casi similar, menos duro, pero con unos agudos más predominantes aunque algo más relajado.
...
Buenas, hoy he seguido comparando, hice pruebas con los auriculares y no noto las diferencias tan claras, pero ahí están.
Hoy los he comparado con los de "regaliz" como dice mi amigo Phonotone, los básicos que regalan cuando te compras un equipillo básico.
Tus Hamlet han tardado medio tema de Patricia Barber en fundirlos, los regaliz dejan la voz fina, los agudos se disparatan y dominan la escena descontrolados en una ausencia de graves mientras los tuyos mantienen un equilibrio tonal correcto y potente en todas las gamas.
Después los he comparado con unos Philips con buenos acabados y muy buena pinta, su precio no lo recuerdo, pero debe de andar por los 30€. Han sucumbido en el segundo asalto al mostrarse incapaces de igualar los graves del Hamlet y unas voces más irreales.
Por último el combate estrella de la tarde: Hamlet Vs Chuck cable. KO del Hamlet, mi cable ha resultado un desastre sonoro, también ha mostrado una carencia de grave y predominio de agudos que me hace replantear lo que he estado usando este último tiempo con ellos: el V8, el Ra1 clone y los dacs por entrada Rca... .
Por ello tu cable me ha abierto los oídos y te estoy más agradecido aún. No había comparado los Hero con los míos ya que lo mejor lo dejo para el equipo de altavoces sin duda y no pensaba que hubiese esas diferencias.
Aún es pronto para estar seguros y me queda compararlos con un Prowire con protectores de titanio de un pelaje parecido al Philips, no creo que haya sorpresas y el Hamlet se convertirá en mi segundo cable e irá a sobre alimentar el V8, mi ampli de auriculares de referencia y mayor uso.
SEGUNDO PROBADOR
Escuchas efectuadas con Grado sr325 recableados con Cardas y amplificador clon del RA1. O sea, tener presente que el sonido tiende a la claridad, al brillo, a la naturalidad, al grave rápido o, según la grabación, poco presente. Todo ha sido jazz y música sinfónica a través de portátil y pc, tanto cds como spotify.
Lo primero que se nota respecto a mi cable Monacor Hi-Fi es un evidente aumento de volumen. Ignoro a qué es debido, pero esto es notorio, debiendo bajar ligeramente el nivel habitual del amplificador para una audición a mi gusto.
Supongo que ligado a este aspecto, todo se hace mucho más presente y mucho más claro. Al principio esto fue un problema, pues en escuchas largas podía llegar a agotarme. Las voces, al final, parecía que se metían en la cabeza y los registros medios y, sobretodo, los altos brillaban en demasía. Incluso los bajos, según en que discos, podían retumbar un poco. Pero esto se ha mitigado (aunque no se ha solucionado del todo) con unas horas de rodaje y más horas de audición. O sea, el tiempo y el uso ha conseguido que Hamlet me proporcione unos graves adecuados a mis gustos, presentes y con cuerpo pero sin ser machacones ni descontrolados. A pesar de eso, los registros altos, aún mejorando las primeras sensaciones, siguen siendo un poquitín estridentes para mis orejas en sesiones largas.
En buenas grabaciones los Hamlet funcionan muy bien. En este sentido los cables que tengo yo son menos exigentes, las buenas grabaciones suenan bien y las malas no suenan tan mal. Con Hamlet las buenas suenan muy bien y las malas suenan peor.
Comparando con mis cables no he notado que ganen en profundidad ni espacialidad, pero si que aporta un pequeño plus en lo que se refiere a captar la posición de los instrumentos. No es algo muy evidente, pero con atención se puede percibir.
Me gusta mucho más el resultado en pequeños formatos más que en grandes bandas o orquestas sinfónicas. De todo el tipo de música que he escuchado, donde los cables dan menos prestaciones es en clásica y se trata de una sensación que noté enseguida, confirmada con diferentes grabaciones y tras escuchas repetidas. Lo que suena mejor sin duda alguna son las baterías y los contrabajos, sinceramente, una maravilla, un placer captar tanto detalle que con mis cables se me escapan. Aquí si que la diferencia con los cables Monacor es más que notoria. Las voces solistas también ganan el claridad y cercanía. Los metales, en general, relucen demasiado para mi gusto. También buenas sensaciones con pianos y guitarras, aunque las diferencias con mis cables actuales es casi imperceptible.
Resumiendo, de los Hamlet me gusta lo que me aportan en redondez de bajos, el detalle y la finura en baterías, la cercanía en voz, ese poco de más en posicionamiento instrumental y, en general, la claridad. En mi caso, sería para escuchar jazz, grupos pequeños (duos, trios, cuartetos) preferiblemente sin saxos ni trompetas, también se adaptan muy bien al jazz vocal. No me agrada demasiado el sonido en registros medios y casi nada en zonas altas, donde son algo estridentes para mi gusto. Aspecto negativo que disminuye en buenas grabaciones. Creo que no se adaptan bien a mis Grado y a mis gustos en cuanto a la música sinfónica. A las orquestas les falta dar un plus de fuerza de conjunto.
MI OPINIÓN
(De un e-mail que le mandé hace dos semanas a un compañero)
HAMLET. Modelo semibalanceado. Muy resolutivo, con un detalle tremendo, un sonido muy limpio y contundente. Puede resultar un poco brillante y hasta agresivo, con graves muy moderados. Las voces están un poco granuladas, los platillos son perfectamente audibles en todo momento (algo que mi Naim agradece, y mucho) y la guitarra es tensa. En realidad, tiene muy poca fluidez y algo de aspereza. Diría que, en resumen, tiene un sonido abierto, crujiente y un poco violento.
(Ampliación)
El Hamlet fue el primer cable que me construí después de pedir una bobina de un Belden bastante barato. Es un cable muy fino, bastante flexible (aunque no tanto como otros que he probado después) y no muy difícil de manipular. La única precaución que hay que tomar es sujetar muy bien el vivo al pelar la funda del cobre, porque se desliza al tirar de él.
Este cable no es el mejor de los que he confeccionado y probado, pero es buenísimo para lo que cuesta. Su principal virtud es el detalle, su carácter revelador y despiadado. Esa es también su principal flaqueza, porque muestra muchos defectos de la grabación que no había escuchado con los cables Chord, NVA, Cambridge y algunos HUM de Cromm que había probado antes. Imagino que esta capacidad de detalle está relacionada con su carácter algo brillante. Al conectar este cable, recuperé algo que echaba en falta cuando cambié mi ampli Marantz por un Naim: los platillos, el brillo de los metales y la precisión de las percusiones. Tuve la sensación enseguida de que en piezas de jazz, en obras orquestales y en algunas canciones de pop-rock volvía a escuchar con toda nitidez los platillos marcando el ritmo. En las audiciones en directo, no nos engañemos, el sonido de los platillos tiene una presencia enorme, pero parece que muchos equipos o no pueden reproducirlos o se esfuerzan por ocultarlos, como si fueran molestos. Por eso, el Hamlet me dio una sensación de directo acústico, con todas sus asperezas, que me gustó mucho. Por otro lado, los graves están muy moderados, como sucede en un concierto de clásica, donde el sonido del bombo e incluso de los bajos, contrabajos y chelos tiene poca fuerza en comparación con el sonido sobredimensionado al que nos han acostumbrado muchas discográficas y algunos fabricantes de Hifi. Con este cable, los graves se retiran (yo creo que como sucede en un concierto acústico real) y nunca tapan el resto de frecuencias. Esto, unido al protagonismo de las altas frecuencias, crea esa sensación de limpieza y transparencia.
El problema de ello es que el cable puede cansar al cabo de un cierto tiempo, sobre todo si la grabación no es impecable. En este sentido, he probado con cables HUM mucho más efectivos, fluidos y suavizados. En ocasiones, las voces femeninas tenían un cierto grano, y el sonido en general puede ser un poco crispado. Me recuerda mucho al sonido del Audiolab 8200CD, que vendí precisamente porque me parecía demasiado revelador, demasiado brillante, demasiado falto de empuje y demasiado granulado con las voces femeninas. Tiene otras virtudes, por supuesto, pero no es el sonido que busco. El Hamlet no es nada ambiental, es correcto en la recreación de la profundidad de escena y en la ubicación de los instrumentos y colorea poco o nada. Igual que el Audiolab, que a algunos les vuelve locos y a otros (como a mí) nos asombra y admira pero no nos seduce. Cuestión de gustos. En realidad, cuando conecté el Hamlet a mi dac Rega, primero pensé: "No puede ser que un cable suene distinto de otro, con esta transparencia". Lo segundo fue: "No es posible que haya vendido el Audiolab en busca de un sonido más cálido y ahora mi Rega Dac suene como el Audiolab".
Conclusión: el Hamlet es perfecto con equipos con mucho PRAT, sobrados de bajos y con agudos muy suavizados. Por eso usé este cable para confeccionarme un cable RCA-DIN para mi ampli Naim. El sonido de este amplificador me tiene enamorado, pero echaba en falta el tintineo de las campanillas y los agudos tensos y delgados de otros amplificadores. Y echaba de menos, sobre todo, más detalle y control de graves, que estaban un poco descontrolados. Con el Hamlet, el Naim es infinitamente más revelador, más controlado por abajo y con unos agudos que yo no sabía que el Naim pudiera darme nunca, porque esta marca no es conocida precisamente por ello. Este cable no me sirve para otros equipos, pero es perfecto e irreprochable para este porque lo equilibra maravillosamente y mantiene su punch y su ritmo característicos.
PS. Como se ve, los dos probadores y yo coincidimos en el carácter algo brillante del cable, en su capacidad de detalle, en sus graves precisos y controlados (a veces escasos) y en su carácter un poco violento, agresivo e incluso áspero o crujiente. Curiosamente, el segundo probador describe un sonido más cálido que el primero. Creo que no es casualidad. El segundo recibió un cable con la malla anulada (según recomendación de Raúl), y el primero un semibalanceado.
ALGUNAS OPINIONES SACADAS DE INTERNET SOBRE EL 8451
I spent years in the studios making recordings. A large percentage of the studios I ever worked in were wired with Beldfoil cables like 8451 and 9451 - the cheapest, foil shielded stuff management could buy.
These wires carried the highest quality signals between pieces of the best gear made by companies around the world. These wires carried the studio signal to the tape machines or HD recorders), and from the recorders through the mix, and then to mastering and from final tweak to CD master.
http://www.ecoustics.com/electronics/forum/accessories/6528.html#POST36322
I have worked in the studio business for 10 years and I can tell you that 90%+ of all studios in NYC were wired with belden 8451 and switchcraft connectors for interconnects and #12 ctranded copper speaker wire. The only extra they would look for is shielding.
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=speakers&m=311989
As a side note, most Mogami, Canare, Gepco cables are considered portable cordage, not installation grade cabling. 8541 is referenced as a "crossconnect" cable, and is not in the same technical class as the others. However, if you look at most patch bays or more recently, matrix switchers for audio, engineers use 8451 solid or stranded or similar product.
Belden's cable has the smoothest lay and lowest noise susceptibility as well as being financially advantageous- (inexpensive yet it delivers the sound rather nicely)that is why is the first choice for rack construction and patch bays.
Several million feet sold annually says the industry trusts the cable.
http://www.avsforum.com/t/1192182/if-power-cables-make-a-diffrence-then-why-not/1140#post_17996977
Tenía un cable de lo más normal y me picó la curiosidad de sustituirlo por uno (Belden 8451) autoconstruido, que siendo económico, tuviese una buena construcción y estuviese apantallado. El resultado ha sido que el plato ha sufrido una transformación total y el sonido es ahora mucho más limpio, detallado y delicado.
http://www.mundohi-fi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=7263&view=previous
A friend recently recommended I try Belden 8451, so I did. It's an all-purpose audio cable intended for use in microphone cables and for long stretches of low amplitude signals in general; it was recommended to him by one of the local audiophile gurus in his area. The stuff is cheap, and astonishingly linear. Far more coherent, I might add, than any number of high priced audio cables — Quattro Fils, Golden Cross, Harmonic Tech etch — that have been tried here. They all seem to add something; the Belden simply isn't there.
http://www.stevehoffman.tv/forums/archive/index.php/t-12837.html
Miles de gracias a quienes se han ofrecido para este curioso experimento con cables artesanales, tanto a los que han enviado sus impresiones como a los que están en camino. En total, de momento, he montado 5 cables para el foro. Son 5 horillas de nada que a veces perdemos en cosas inútiles, y que en mi caso me han servido para conocer a muy buena gente y para hacer unas manualidades que lo cierto es que me gustan mucho.
Seguiremos informando
Seguiremos esperando más opiniones y tus conclusiones... con impaciencia :excitado:
Gracias a ti Paco, por tu curro y por tu amabilidad y generosidad. Ha sido un placer.
ahí va un aplauso :plas:
Un abrazo!
Abel
3 personas con opiniones similares con algo respecto a los cable, es la primera vez que lo veo por internet.
Un 10 para tu trabajo tio! ;)
Acabo de leer la ampliación de tu conclusión FRR. Fantástico.
Me satisface ver que haya tantas coincidencias. Significa, primero y modestamente, que los tres tenemos buen oido. Segundo, habiendo coincidido en lo básico y principal, podemos decir que efectivamente cada cable (a partir de una cierta calidad de fabricación) tiene sus características particulares que le confieren un carácter propio y reconocible. Tercero, que, definitivamente, pese a quien pese y aún que cueste de creer (yo mismo era bastante escéptico, por ejemplo, en el tema cables), todo elemento de un equipo hi-fi tiene su incidencia en el sonido final que escuchamos.
Cita de: FRR en Junio 15, 2012, 16:47:34
Este cable no me sirve para otros equipos, pero es perfecto e irreprochable para este porque lo equilibra maravillosamente y mantiene su punch y su ritmo característicos.
En mi caso esto no puedo aplicarlo al equipo. Como solamente tengo un equipo para poder usar cables RCA, yo puedo decir que el cable no me sirve para según que tipo de música. Los Hamlet los voy a usar habitualmente para determinados estilos de jazz y discos concretos. Los trios de Bill Evans, por ejemplo, son una gozada con estos cables (toma nota Cabillas, para cuando te llegue la caja, je, je, je).
Cita de: FRR en Junio 15, 2012, 16:47:34
Curiosamente, el segundo probador describe un sonido más cálido que el primero. Creo que no es casualidad. El segundo recibió un cable con la malla anulada (según recomendación de Raúl), y el primero un semibalanceado.
FRR me comentó este detalle técnico al enviarme los cables. Veo que, una vez más, Raúl llevaba razón. Mi pregunta: ¿también puede ser así por los auriculares que tengo, los Grado 325, que más bien tienen poco empuje en bajos? Los Hamlet ayudan mucho en este aspecto concreto. Repito, los contrabajos me suenan de cojo....
Salu2 !
Cita de: abroba en Junio 16, 2012, 10:19:55
FRR me comentó este detalle técnico al enviarme los cables. Veo que, una vez más, Raúl llevaba razón. Mi pregunta: ¿también puede ser así por los auriculares que tengo, los Grado 325, que más bien tienen poco empuje en bajos? Los Hamlet ayudan mucho en este aspecto concreto. Repito, los contrabajos me suenan de cojo....
Salu2 !
Imagino que sí, aunque no he catado los 325. Yo suelo probarlos con unos AKG 701 + Musical Fidelity V8p + Little Pinkie. También uso el Naim con altavoces EB2, y a veces un Marantz 6003 o un Cyrus One (este no es muy resolutivo) con altavoces EB1. La combinación en la que las diferencias son más palmarias es la de auriculares y V8p.
Un abrazo
ROSENCRANTZ, direccional:
(http://img543.imageshack.us/img543/1604/rimg0516.jpg)
Es la última vez que monto este cable con conectores Neutrik. Ha sido un auténtico tormento. Además, el cable en sí es bastante complejo. Normalmente, cuando le he pillado el truquillo, tardo entre 45 m y 1 h 15 m en montar un cable, pero este me ha llevado 3 horas, sobre todo por culpa de los conectores y porque era el primero y quería echarle fotos para cuando desvele de qué se trata. El multímetro indica que todo está bien y ahora solo falta probarlo.
En breve regalaré otro Ofelia, de modo que si alguien con experiencia quiere probarlo, que esté atento. ;)
Un saludo
Un Ofelia y un Claudio con diseño mejorado, aunque el Ofelia no es todavía perfecto.
(http://img594.imageshack.us/img594/9953/rimg0548.jpg)
(http://img341.imageshack.us/img341/5655/rimg0526u.jpg)
Saludos
Has probado el Ultra wire de jena labs??? Lo ponen como muy bueno, pero son mínimo 25 pies y para uno no merece la pena porque sale carillo, pero para unos cuantos sale genial de precio.
Por cierto muy buenos los post del Hamlet.
s2
¿Te refieres a este cobre criogenizado?
(http://www.jenalabs.com/images/ultrawire-1.png)
A unos 13€ el metro, teniendo en cuenta que necesitas al menos dos vivos (y mejor entre 3 y 5), el cable estéreo saldría por 51€ el metro más conectores, o sea 70€ como mínimo. Creo que no lo probaré porque supera mi presupuesto. Me parece que Toxic Cables vende uno muy similar a mejor precio, pero además bañado en plata y de cobre OCC 99,99999% (5 nueves), también criogenizado. Este saldría a 6€ el metro, o sea un metro de doble trenzado a 24€ más conectores, unos 40€ más o menos.
http://www.ebay.es/itm/Pure-Stranded-Silver-Plated-7N-Cryo-Treated-UP-OCC-Copper-wire-Per-ft-26AWG-/120918516271?pt=UK_MP3_Player_Accessories_Cables_Adapters&hash=item1c274e222f#ht_1761wt_932
Saludos
Sí ese, es que quiero hacerme unos cables custom para los Shure 535 y un LOD bueno bueno para el iPod, tenía en mente hacerlo con un trenzado de 8 hilos.
Teniendo en cuenta que tampoco se necesita mucho cable para esos 2 cables puede salir bien de precio, pero claro, obviamente para usarlo para interconectar los componentes sale muy caro, miraré el de toxic cables, es que calidad/ precio no se que coger ni donde y siendo los primeros cables en condiciones que voy a hacer ya puesto los hago bien y voy a lo seguro, prefiero pagar algo más y estar seguro que tener que pagar 2 veces.
;D
s2
Desde luego. Tal vez Rocoa los conoce y puede echarte un cable (perdón por el chiste). :juer:
JAJAJAJAJA ok, preguntaré a rocoa, gracias FRR
Es que algunos cables custom para los IEM sale por 200$ o más :o
s2
He probado cables Jena en varias configuraciones y auriculares y me gusta más el de 4 cables que el de 8.
El de 8 magnifica los medios y "enlentece" el sonido comparativamente.
En el LOD te aconsejo el más fino:
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160346.jpg)
Saludos.
Pues muchas gracias rocoa, ya se lo que voy a comprar, ahora a ver si alguien más se apunta a la conjunta en el otro foro.
s2
Pues acabo de pedir a toxic cables el cable de plata pura, también hay de plata con oro (puros) y de cobre y cobre con baño de plata, después veré el de jena labs.
s2
Los diyers hablan bien de Toxic Cables. Cuando te llegue el pedido y te pongas manos a la obra, mantennos informados, que tu proyecto me parece la mar de interesante.
Un saludo
Otro Hamlet con funda nueva, que queda muy bien pero aún no es perfecta:
(http://img11.imageshack.us/img11/5707/rimg0580.jpg)
Saludos
Este modelo, que he bautizado como LAERTES, no tiene muchos secretos y no será regalado por motivos obvios >D , así que explico en un tutorial cómo lo he confeccionado.
Se trata de un cable de plata sólida pura que emplea los elementos mínimos y sale a un precio muy razonable. He aprovechado la experiencia de otros DIYers y de algunos fabricantes de cables. He empleado plata sólida de alta pureza (99,999%, cinco nueves), teflón y conectores de cobre bañados en plata.
Aunque algunos modelos de plata pura emplean un conductor de calibre 30 AWG, he elegido uno de 24 AWG por dos motivos: es el calibre aproximado que emplean fabricantes como DNM para sus cables de material sólido (no multifilar), las hipotéticas diferencias de sonido entre ambos calibres son sutiles, es mucho más resistente ante posibles dobleces y torsiones (el calibre 30 AWG de plata es enormemente delicado y el cable podría dejar de funcionar ante cualquier manipulación un poco brusca) y, sobre todo, es el calibre perfecto para conectar con un cable de 1 m una fuente digital a un previo, un integrado o una etapa, debido al voltaje de salida (unos 2,1V, si no me falla la memoria):
http://www.laventure.net/tourist/cables.htm#gauge
He escogido un tubo de teflón de calibre interno 22 AWG. Es importante escoger teflón, porque el cable no irá apantallado y el teflón es el mejor aislante sólido que existe, con propiedades casi idénticas al aire. Aunque lo idea sería emplear un calibre mayor (18, por ejemplo), hay una diferencia de 0.15 mm entre el grosor de la plata y el espacio del tubo. Esto es importante porque la plata debe estar suspendida en el aire durante casi todo su recorrido, para que el aire actúe como dieléctrico natural (las propiedades dieléctricas del aire solo son superadas por el vacío).
Limpio la plata con un producto apropiado y enfundo con cuidado, con la ayuda de guantes estériles (el sudor acelera la oxidación de la plata):
(http://img707.imageshack.us/img707/5981/rimg0586.jpg)
Uso cinta aislante blanca para unir uno de los extremos. La cinta debe ser de calidad (Scott, en este caso) para que el adhesivo no contenga materiales ácidos que puedan degradar el teflón (aunque es muy resistente y no debería ser un problema) y sobre todo para que el adhesivo sea estable. También arqueo uno de los vivos en cada extremo para identificar cada conductor (señal y tierra):
(http://img338.imageshack.us/img338/734/rimg0589.jpg)
Continuará...
Según algunos, el trenzado es crítico. Podría optar por un trenzado un poco ajustado (pongamos, por ejemplo, cruzar cada cable cada 3 cms). Es el diseño típico de los cables de plata que usan 4, 5 u 8 conductores. A mi entender, son demasiados conductores. Si cada uno de ellos tiene un diámetro de 0,4 o 0,5 mm, estamos usando en total un diámetro de entre 1,5 mm y 4 mm para la señal y lo mismo para la tierra (calibres 15 y 6 AWG, respectivamente). Esos calibres son más propios de un cable de altavoz que de un cable de interconexión. Se suele alegar que este tipo de trenzado de 4, 5 o más conductores es de tipo Litz, pero los cables de Litz son otra cosa: un cable multifilar donde cada filamento (37 AWG cada uno) está aislado de los demás para evitar el efecto piel. Con un conductor sólido 24 AWG, por mucho que multipliquemos los conductores no se solventa este problema. Lo único que hacemos es impresionar a los compañeros y malgastar plata en un diseño más propio de altavoz que de interconexión.
El trenzado de dos cables no ofrece mucho juego, pero en realidad sí que lo ofrece. La clave está en la distancia de cruce entre cable y cable, o sea, en la densidad del trenzado. Algunos recomiendan tres o cuatro trenzados cada 30 cms, suficiente para minimizar la inductancia y no aumentar la capacitancia. El aspecto de un cable así es el de una curvatura constante y suave, como las curvas de una autopista. En este cable, he optado por una distancia menor, de unos 4-5 cms, que es la que emplean algunos fabricantes de cables de micrófono (como Belden) para sus trenzados internos. Tiene la ventaja de que para un cable de medio metro es más estable (unos 10 trenzados en total) y garantiza que el cable no se deshará con el uso. Además, se respetan las medidas justas para reducir la inductancia y no alargar innecesariamente el recorrido. Para medio metro de cable, basta con un conductor de plata de 60 cms, un incremento insignificante.
Creo que en estas fotos se ve bastante bien:
(http://img137.imageshack.us/img137/1456/rimg0590.jpg)
(http://img838.imageshack.us/img838/7663/rimg0593.jpg)
Continuará...
Última entrega. :P
Como el cableado es muy fino, los enfundo para darles mayor consistencia y protección:
(http://img138.imageshack.us/img138/3410/rimg0598.jpg)
La funda blanca de nylon transparenta ligeramente el trenzado, que es algo que gusta ver (o entrever).
Para soldar el positivo, la opción más lógica sería usar un poco de lana de roca para que el estaño agarre en la plata, pero prefiero este sistema, el doble arqueo:
(http://img849.imageshack.us/img849/4411/rimg0611.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/2359/rimg0612.jpg)
Con una varilla fina, presiono el conductor contra las paredes para que encaje a presión y haya el mejor contacto posible. La prueba de fuego de que el cable "agarra" en el pin por presión es sostener el conector en el aire antes de soldar:
(http://img21.imageshack.us/img21/7301/rimg0602.jpg)
Como se puede ver, hay contacto directo entre el vivo y el pin.
Tras la soldadura, el problema es que la boca del conector es demasiado ancha, y con el peso o por culpa de un tirón inoportuno podría desprenderse el hilo de plata. Ya sabemos que nunca hay que tirar del cable, pero a veces pasa. :juer:
Para resolverlo, imaginación. Necesito un material flexible que aprisione el cable sin dañarlo, aprovechando que este conector incluye tornillo para fijar el cable. Corto un trozo de goma de pollo, le engancho cinta aislante blanca y hago un rollo en espiral:
(http://img535.imageshack.us/img535/5115/rimg0605.jpg)
La deslizo junto al termorretráctil (de mayor calibre):
(http://img135.imageshack.us/img135/5522/rimg0606.jpg)
La espiral de goma y el termorretráctil justo a la altura del tornillo:
(http://img838.imageshack.us/img838/2017/rimg0608.jpg)
Atornillo:
(http://img69.imageshack.us/img69/6843/rimg0609f.jpg)
Para evitar que el tornillo acabe cediendo con el uso, lo sueldo con una puntita de estaño, más que suficiente:
(http://img585.imageshack.us/img585/5876/rimg0610.jpg)
El cable no solo queda fijado, sino centrado. Caliento los termorretráctiles y ¡voilà!
(http://img228.imageshack.us/img228/4874/rimg0619.jpg)
Podría mejorarse buscando termorretráctiles de contracción 4:1, para que abrazaran el rollo de goma atornillada y, a la vez, el cable blanco, que es mucho más fino.
El multímetro indica que todo está perfecto. Falta probarlo durante unos cuantos días.
Este cable se llama LAERTES. Plata sólida pura 99,999% (5 nueves) de calibre 24 AWG, dos conductores de teflón calibre 22 AWG, trenzados casi en línea recta cada 5-6 cms., con conectores de cobre OFC bañado en plata.
Para un cable de medio metro, el precio en materiales es de unos 25€-30€, más el gasto de envío de materiales.
Un saludo
Brutal.
FRR has visto este cable???
http://www.qables.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=725
Es algo caro pero bueno.
s2
Cita de: GonzaloM en Junio 20, 2012, 14:45:29
FRR has visto este cable???
http://www.qables.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=725
Es algo caro pero bueno.
s2
Sí, lo había visto, pero 46€ el metro es un poco excesivo para un cable de cobre y plata, me parece a mí. El SilverCab, casi a 80€ el metro, es de plata sólida 99,99% (4 nueves) pero no entiendo por qué a ese precio han escogido dieléctrico de polietileno en lugar de teflón para separar tierra y señal. La geometría es curiosa: tierra en el centro y señal en espiral:
(http://i48.photobucket.com/albums/f232/hoosterw/audio_cable_single_core_red_on_blac.jpg)
No explican cómo está hecho el cable que enlazas, pero imagino que debe de ser el mismo pero con cobre bañado en plata.
Otra historia, desde luego, es cómo suena, que ahí no puedo opinar. A lo mejor por su sonido sí que merece la pena pagar esos precios.
Un saludo
Mi LOD de Moon audio creo que lleva el silvercab y suena alucinantemente bien, aunque tampoco entiendo lo de señal/tierra
Por cierto para LOD´s pequeños mejor cables monocore o multihilo, mejor el monocore trenzado no???
Por cierto, la plata es más analítica y el cobre más cálido no??? Porque estaba pensando que para auris y LOD´s a RCA mejor plata y para LOD´s a mini 3.5 y mini 3.5-3.5 mejor cobre.
s2
A ver si Rocoa puede responderte, que en esto tiene mucha mili hecha. ;)
Saludos
En cables LOD mi experiencia se reduce a los que he adquirido para conectar el iPhone al Ray Samuels Mustang.
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1110282.jpg)
2 cable Jena Labs
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160346.jpg)
Un Nordost procedente de HK comprado en ebay:
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160352.jpg)
Un Cardas también procedente de HK comprado al mismo vendedor que el anterior en ebay (confeccionado con el cable
Cardas de auriculares):
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1140217.jpg)
Un Fiio (el que menos me gusta):
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160347.jpg)
Los que más me gustan son los Jena y el Cardas. Proporcionan un sonido más pleno y con más PRaT.
Curiosamente me gusta mucho más el Cardas mini jack conectado al iPhone mediante un adaptador DOCK-mini jack (este último también comprado en ebay) que el Cardas confeccionado con el cable de auriculares comentado previamente:
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160350.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1110291.jpg)
http://www.headphone.com/accessories/cables/cardas-6-inch-mini-to-mini-cable.php
La plata no la he probado en este caso porque no me interesa. Mucho detalle pero suele perderse el cuerpo y el PRaT de la música.
Saludos
Es cobre con plata ;)
Pues el de jenalabs estoy a cuadros, los conectores son bastante corrientes, voy a comprar cobre monocore 5 nueves para los LOD´s y los demás Nordost, cardas no me llenan, el que me encanta es el silvercab aunque a precios muy altos.
Ahora el estaño y demás que tengo que comprar :juer:
Que follón jajaja. ;)
s2
Este tampoco voy a regalarlo para prueba, >D de modo que también incluyo un tutorial.
Dicen que las soluciones más sencillas son las más elegantes. El fabricante DNM basa sus cables en unos pocos principios bastante lógicos, y consigue fabricar cables baratos y muy elogiados. DNM elige conductores sólidos de cobre en lugar de multifilares, que según sostienen perjudica la claridad de la señal. Para cables de interconexión, emplea conductores de 0,4 mm (26 AWG), los aísla en un dieléctrico de calidad, reduce al mínimo los elementos metálicos y calcula la separación entre los conductores negativo y positivo. Exactamente, 6 mm entre ambos. Según sus cálculos, es la distancia perfecta para controlar la inductancia y la capacitancia (reducida al mínimo) entre los vivos. Al mismo tiempo, la fina película que une (o separa) la señal y la tierra hace que al aire actúe como dieléctrico principal.
(http://www.dnm.co.uk/images/cables.jpg)
(http://www.dnm.co.uk/images/dnmgeneralstereocable.jpg)
http://www.dnm.co.uk/cables.html
En este proyecto, no intento clonar los cables de DNM sino aprovechar su diseño para ofrecer una variante quizá de mayor calidad (por los materiales empleados) por el mismo precio, e incluso algo inferior. La idea consiste en confeccionar un cable de plata sólida pura 99,999%, en dos monoconductores paralelos, separados exactamente 6 mm y donde el aire actúa como dieléctrico natural.
En este caso, empleo cable sólido de plata de un calibre ligeramente inferior (28 AWG), más que suficiente para el voltaje típico de una fuente digital (2,1V) y que está a medio camino entre el calibre ideal que defienden unos (30 AWG) y el que defienden otros (24 AWG), tal como lo aplica DNM. Los tubos de teflón (DNM emplea un material que a priori tiene propiedades dieléctricas inferiores) es del doble de calibre (calibre interno 22 AWG), con lo que el conductor de plata queda casi suspendido en el aire en el interior del tubo.
El problema de este proyecto es lograr una separación constante entre los conductores de 6 mm, y que entre ellos haya básicamente aire. Además, la junta entre los cables no debe contener elementos metálicos, debe ser ligeramente flexible (sin excesos, para evitar que la plata se doble y se rompa por accidente) y debe estar formada básicamente por aire.
De nuevo, la imaginación es la mejor aliada. Este es un trozo de termorretráctil blanco de 9 mm con contracción 2:1:
(http://img850.imageshack.us/img850/8020/rimg0632.jpg)
Sí, lo sé, la regla es un poco indigna, pero es lo que tenía a mano, y los milímetros son universales. :juer:
Tras la contracción, el termorretráctil no tiene un diámetro de 4,5 sino de 6 mm:
(http://img210.imageshack.us/img210/7194/rimg0633.jpg)
Usar un termorretráctil como separador de los conductores ofrece muchas ventajas: una vez contraído, es muy estable; no contiene elementos metálicos, y en realidad su peso plástico es mínimo; es flexible y duradero; y, sobre todo, está relleno de aire, por lo que funciona como un dieléctrico perfecto.
Voy a confeccionarme un cable de 0.5 m. El problema es que, al calentarse y después enfriarse, el metro de termorretráctil suele quedar así:
(http://img94.imageshack.us/img94/729/rimg0634.jpg)
Por ello, es importante tensar los tubos al calentarlos y, sobre todo, al enfriarlos, ya que mantendrán la forma que tenían cuando perdieron el calor de contracción. En la imagen, el termorretráctil contraído en línea recta, junto a los tubos de teflón:
(http://img72.imageshack.us/img72/7492/rimg0636.jpg)
El siguiente paso es delicado pero no difícil. Con cinta adhesiva de calidad (yo uso 3M), unimos el primer tubo de teflón al separador:
(http://img193.imageshack.us/img193/2590/rimg0637.jpg)
Hacemos lo mismo con el otro tubo, procurando que quede exactamente a la misma altura en el otro extremo. Si lo hemos hecho bien, comprobamos que la separación sea la correcta, 6 mm:
(http://img6.imageshack.us/img6/3980/rimg0638.jpg)
Repetimos la operación cada 7-8 cms. Los cables deben ir siempre en paralelo, aproximadamente a la misma distancia, pero no podemos pasarnos con la cinta adhesiva porque el cable dejaría de ser flexible. Creo que esta distancia es la ideal:
(http://img705.imageshack.us/img705/2903/rimg0639.jpg)
De vez en cuando, comprobamos que la separación es constante, y en efecto lo es (6 mm):
(http://img7.imageshack.us/img7/2501/rimg0640.jpg)
Conviene arquear el cable y jugar un poco con él para asegurarnos de que los conductores irán siempre en paralelo sin apenas separarse del termorretráctil, aunque lo doblemos. El resultado, de momento, es este:
(http://img806.imageshack.us/img806/5747/rimg0641.jpg)
De momento, nuestro clon en plata sólida pura del diseño DNM va por buen camino.
La plata de calibre 28 AWG:
(http://img442.imageshack.us/img442/5112/rimg0642.jpg)
La plata, casi suspendida en el aire dentro del dieléctrico de teflón:
(http://img42.imageshack.us/img42/9131/rimg0643c.jpg)
Continuará...
Sigue el proyecto de la versión artesanal en plata de los cables DNM.
Los conductores, doblados para diferenciarlos (aunque después puede y debe hacerse con la ayuda del multímetro):
(http://img23.imageshack.us/img23/1646/rimg0644.jpg)
Y este es el esqueleto al completo. Le he dado vueltas a la idea de un forero de superponer otro termorretráctil antes de enfundar. Estéticamente es una idea genial, pero he pensado que la gracia de este cable está en que haya los elementos mínimos y en que los conductores estén rodeados de aire en la medida de lo posible. No sé hasta qué punto enfundarlos en dos capas (termorretráctil y funda de nylon) crearía una especie de efecto pantalla, con lo que se perdería la esencia del cable.
Recuerdo haber leído, por cierto, que un tipo probó a instalar en su equipo cables de plata ¡DESNUDOS!, sin entubar. Además, usaba cable sólido de plata de calibre 30 AWG, es decir, finísimo. Por supuesto, él mismo admitía que aquello era delicadísimo e inmanejable. Imaginaos que en algún momento se cruzan la tierra y la señal, o las señales de ambos canales. Eso sí: también dice que jamás ha vuelto a tener un sonido tan abierto, detallado y natural.
En fin, que he deshechado la idea del compañero por lo que he dicho y porque, "endemás", no tengo termorretráctil de 12,7 mm. :P
(http://img854.imageshack.us/img854/9216/rimg0645r.jpg)
A continuación, los enfundo para proteger el esqueleto y darle un aspecto más vistoso:
(http://img560.imageshack.us/img560/5493/rimg0646l.jpg)
He escogido esta funda por dos motivos: por el color, que en seguida recuerda que es un cable de plata, y sobre todo porque la malla es poco densa. Como se puede ver, apenas cubre un 20% de la superficie. De este modo, matamos tres pájaros de un tiro: la terminación estética, la protección de los vivos y el hecho de que los vivos sigan rodeados, básicamente, de aire, sin más dieléctricos o elementos alrededor que propicien cualquier efecto pantalla.
(http://img535.imageshack.us/img535/1308/rimg0647.jpg)
Conectores: lo ideal, en este caso, hubiera sido elegir conectores de plástico con partes metálicas lo más pequeñas posible, para mantenernos fieles a la filosofía del cable (reducción de metales, plata, distancias y aire). Aquí solo conozco dos opciones: conectores de ferretería de a 15 céntimos la unidad (son los que vende DNM), o conectores Eichmann. Lo primeros no suelen tener ni siquiera baño de oro, el dieléctrico es plástico amarillo de escasa calidad y están hechos con níquel y latón. Descartados. Los segundos son perfectos (baño de plata, metales reducidos a su mínima expresión, dieléctrico de teflón), pero salen a 150€ un juego de 4.
Por ello, he elegido este:
(http://img812.imageshack.us/img812/5660/rimg0625.jpg)
Tiene mucho metal y no es de la calidad de los Eichmann, pero tiene dos ventajas: los elementos en contacto están bañados en plata 925, y tanto el cuerpo como la chaqueta son antimagnéticos. Lo segundo lo he comprobado con un simple imán. Lo primero, observando su brillo y haciendo la prueba de la abuela:
(http://img850.imageshack.us/img850/8954/rimg0627z.jpg)
La plata, además del brillo típico, suele dejar este rastro en un papel. De este modo, ahorramos los 150€ de los Eichmann, mejoramos los conectores que vende DNM y respetamos la continuidad de materiales entre cable y conector (plata-plata).
Antes de soldar, encajamos las chaquetas de los conectores y comprobamos con multímetro que los hilos estén perfectos después de tanto manosear el cable:
(http://img841.imageshack.us/img841/3967/rimg0649.jpg)
No tengo fotos, pero tras enfundar, he atado los extremos con cinta de teflón y he insertado termorretráctil blanco, que luego he calentado para asegurar la malla de nylon y garantizar que el conector entra bien en el cable (en realidad, parece hecho a medida).
Continuará...
Última entrega.
Arqueo dos veces el vivo de señal (como un anzuelo), atornillo y sueldo. En la foto, el estaño parece cemento por un efecto de la luz, pero lo importante es que el compartimento quede completamente estanco y que se evaporen las resinas. De este modo, la plata hace contacto por presión y queda afianzada y estancada por el estaño. El arqueo añade algo de protección frente a tirones (el hilo de plata no se puede doblar muchas veces porque se rompe, pero por otro lado resiste muy bien los tirones).
(http://img444.imageshack.us/img444/3052/rimg0650.jpg)
Tras soldar, con los conectores puestos. La verdad es que no me gusta, ni por el azul del conector izquierdo ni porque parece un juguete.
(http://img818.imageshack.us/img818/7098/rimg0654.jpg)
Vamos a darle un aspecto más profesional. 6,5 cms de termorretráctil negro de 12,7 mm:
(http://img443.imageshack.us/img443/6124/rimg0656.jpg)
Con un permanente plateado de calidad (antiagua, antisudor y anticalor), señalo el positivo y el negativo, y de paso firmo con el nombre del cable (este se llama FALSTAFF). Parece que el permanente no se ve muy fino, pero os aseguro que cuando se contraiga brillará, ganará intensidad, parecerá estampado de fábrica y quedará la mar de molongui. :bailon:
Tras la contracción. La firma:
(http://img138.imageshack.us/img138/2835/rimg0659.jpg)
Las señales de positivo y negativo:
(http://img191.imageshack.us/img191/2278/rimg0663.jpg)
Bueno, hemos clonado (tal vez mejorado) el diseño de DNM, pero en plata, con contacto directo por presión y soldadura, con conectores de plata antimagnética y con dieléctrico de aire. Todo por unos 40€ más el envío de materiales de aquí y de allí. Un cable DNM de igual longitud pero con conectores de latón cuesta unos 50€ (unos 130€ con conectores Eichmann), y el nuestro es más cómodo de manejar:
http://www.ebay.com/itm/DNM-reson-solid-core-audiophile-rca-cable-Precision-60-/350454687306?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item5198ba264a#ht_2735wt_1022
(https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT5x7ayxTxWZ25mAcwqrRSI_F2oz00aJDAEtAs0HV0Uz7tx08eD)
Saludos
Rocoa, puedes poner el enlace al adaptador dock-mini jack? ;)
FRR, ¿has visto la tienda de ebay que te había comentado, Valab? Seguramente compre ahí algo de conectores y cables, o no ser que me lo desaconsejes por algún motivo . Quiero la opinión del experto :P
Hola Madmalkav. No soy ningún experto, ni muchísimo menos. Solo me dedico a comprar muestras aquí y allí para encontrar los cables económicos que más me convenzan, y de paso entretenerme un rato con estas cosillas.
A priori, no está mal de precio, pero habría que saber qué calidad tienen los materiales. ¿Qué comprarás, el cobre bañado en plata? Si es para cables de interconexión, el calibre 16 AWG es un poco excesivo. Si es cobre OFC bañado en plata, como dicen, es un precio normal, ni caro ni barato. Si es este otro modelo, no te sirve para interconexión:
http://www.ebay.es/itm/20M-Silver-Plated-Copper-Wire-300B-EL34-211-6DJ8-12ax7-/300675654022?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4601aa6186
Respecto a los conectores, tienen muy buena pinta y para su precio vale la pena probarlos, pero pienso que el rodio es carísimo y que no sé yo qué cantidad de rodio llevarán en el pin macho. Imagino que muy poco y muy mezclado (0,5%). De todas formas, y aunque el dieléctrico parece termoplástico y da la sensación de que no está hecho con materiales antimagnéticos, sigue siendo un buen precio para hacer experimentos. Yo de ti me lanzaría y dentro de un mes, cuando te llegue el material, nos cuentas si te ha merecido la pena y qué pinta tiene "en directo".
Un saludo
Cita de: FRR en Junio 22, 2012, 20:14:26
Si es para cables de interconexión, el calibre 16 AWG es un poco excesivo.
Yo soy así, brutote. Si al final caigo de la burra y veo que no vale, le hago un collar a mi novia >D
Cita de: FRR en Junio 22, 2012, 20:14:26
Respecto a los conectores, tienen muy buena pinta y para su precio vale la pena probarlos, pero pienso que el rodio es carísimo y que no sé yo qué cantidad de rodio llevarán en el pin macho. Imagino que muy poco y muy mezclado (0,5%). De todas formas, y aunque el dieléctrico parece termoplástico y da la sensación de que no está hecho con materiales antimagnéticos, sigue siendo un buen precio para hacer experimentos. Yo de ti me lanzaría y dentro de un mes, cuando te llegue el material, nos cuentas si te ha merecido la pena y qué pinta tiene "en directo".
Quiero ver dos detalles más de que cosas voy a comprar y los pido en un rato. Ya os contaré.
Una cosa chicos el epoxi que tal funciona como dieléctrico??? Estoy viendo que lo usan para hacer LOD´s y el termofusible también, para fijar cables y tal, es buena idea??
s2
Estoy impresionado, vaya cantidad de cables y materiales estas utilizando, no se cuantos mas tendras en mente, pero el trabajo realizado hasta el momento es perfecto.
Tienes previsto hacer algun montaje en balanceado? Estaria muy bien tambien, no hay tanta variedad y el precio de los fabricados muchas veces se dispara bastante...
Que tal este ultimo de plata? Lo has podido probar con tranquilidad? Con diferencia parece el mas costoso, en cuanto a trabajo me refiero, y el acabado es cojonudo, muy elegante. estaria bien acompañar los montajes con enlaces para adquirir los materiales utilizados en cada uno de ellos ;)
(http://img191.imageshack.us/img191/2278/rimg0663.jpg)
Me encanta, gran trabajo.
Saludos.
Gracias, Cabillas. Que tú digas eso después de la obra de arte que has hecho con los Grado es mucho más que un complido. :excitado:
Hola Herdom. Pues mira, como ya he cerrado el presupuesto para regalicos, y por otra parte algunos cables que han salido aquí no tienen secretos, voy por partes.
La plata es un problema porque da mucho dinero pero es muy difícil comprarla con garantías. Por ejemplo, de esta compré 3 metros:
http://www.audiophonics.fr/cable-pur-argent-99999-05mm-p-2827.html
El precio no está nada mal y, en teoría, es de cinco nueves. El problema de Audiophonics es que adquieren material muy variado (básicamente Francia, Alemania y China, cada vez más de China), y no todo es de la misma calidad. Cuando hice el pedido, les envié un e-mail para preguntarles cuál era la procedencia de la plata. No contestaron o contestaron otra cosa. Segundo e-mail, y lo mismo. En el tercero, les pregunté si lo mandaban con algún tipo de certificado, porque claro, ya se sabe, te venden un alambre que a lo mejor solo es plata de ley 925 y te la cuelan porque no tienen medios humanos de comprobarlo. Me dijeron que no, que su distribuidor era de confianza pero que no enviaban certificado. Yo, sinceramente, viendo que un 30% de su stock es de procedencia china, y viendo sobre todo el precio, prefiero no volver a comprar allí. Con el teflón, tres cuartos de lo mismo. A mí, que sea chino o no me da bastante igual, siempre que tenga la pureza o la calidad que se anuncia, y los metales nobles tienen que estar certificados. He contactado con un par de vendedores de eBay (uno chino y otro de Taiwán) y tampoco mandan certificado, aunque dicen que lo tienen. El problema de los vendedores de plata china (o taiwanesa), de los que eBay está infestado, es que muchas veces usan plata procedente de reciclaje, que difícilmente tendrá una pureza del 99,9%. Por eso, se me ocurrió preguntarle a un conocido cómo lo hacían las joyerías, y me recomendó una de mi ciudad, hablé con ellos y me pidieron unos pocos metros de plata 99,9997% certificada. Más cara, pero de un fabricante autorizado y homologado. Además, ellos tienen tester que quizá no afinen tanto como en un laboratorio, pero que al menos les sirve para saber si es plata 925 o plata 99% o superior.
Si hay que comprarla en internet, esta está certificada, pero es de 4 nueves (99,99%) y el aislante no es teflón sino polietileno:
http://www.qables.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=503
Los conectores bañados en plata 925 y antimagnéticos que he usado en el último diseño son estos:
http://www.ebay.es/itm/Non-Magnetic-Silver-Plated-RCA-Plug-Connectors-8mm-x-2-/261036221293?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3cc6f8a36d#ht_1906wt_821
Por muy malos que sean, son antimagnéticos y tienen baño de plata, es decir, son mejores que los Neutrik Rean o cualquier conector de ferretería.
Los bañados en plata que he usado en el HORACIO son estos:
http://www.ebay.es/itm/4-High-End-Silber-CINCH-Stecker-Silver-RCA-Plug-/380437501628?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item5893d796bc#ht_4673wt_808
Son más caros que otros procedentes de China, pero según me explicaron piden a fábrica remesas garantizadas y las venden con garantía, lo cual indica que seguramente la fábrica saca modelos con mayor porcentaje de plata para el mercado europeo, y otros con porcentajes muy variables para vendedores chinos, con solo 3 meses de garantía.
Los Neutrik Rean los compro aquí:
http://www.ebay.es/itm/Neutrik-NYS373-Professional-RCA-Phono-Plugs-x24-/160807021058?pt=UK_Sound_Vision_Audio_Cable_Terminations&hash=item2570d86a02#ht_2353wt_804
También los venden en Amidata a un precio inferior, pero calculando los gastos de envío y el IVA a veces no sale a cuenta y a veces sí.
Los Nakamichi atornillables son estos:
http://www.ebay.es/itm/2-GOLD-RCA-SCREW-NAKAMICHI-SOLDERLESS-SOLDER-FREE-AUDIO-CABLE-CONNECTOR-PLUG-44A-/300695679475?pt=Guitar_Accessories&hash=item4602dbf1f3#ht_2701wt_1048
También se pueden comprar directamente en la página del fabricante, pero los mandan desde China y prefiero pagar un poco más para asegurarme de que voy a poder puntuarlos o reclamar si hubiera algún problema.
Si se puede estirar el presupuesto y destinar unos 35€ en conectores, yo recomendaría estos:
http://www.homegrownaudio.com/products/LOK-Performance-Series-RCA-Connector%252d-silver-body%7B47%7Dblack-barrel.html
El problema es que solo admite calibre de hasta 7,5 mm (ojo con la funda y el termorretráctil, porque el grosor original del cable enseguida aumenta 1,5 mm).
Los termorretráctiles los encargo en una tienda de electrónica de mi ciudad. Lo mejor es usarlos con contracción 2:1 y adhesivo interno, porque son más finos, agarran con solidez y el acabado es algo mejor, pero a veces no hay más remedio que usarlos de contracción 3:1 y 4:1, más gruesos y para mi gusto más bastos.
Estos son más caros de lo normal pero son de mucha calidad:
http://www.qables.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=76_85_82
Las fundas proceden de Audiophonics: las de marca blanca son de procedencia china. Las demás son francesas.
De los dos cables de plata, solo he podido probar con calma el cable trenzado (LAERTES). Los instrumentos se adelgazan ligeramente, se respira aire por todas partes, el espacio aumenta y eso permite una transparencia buenísima para mi gusto. Creía que la plata me daría un sonido demasiado brillante, pero en este modelo en concreto los agudos son muy ricos, muy bien matizados y en absoluto chillones. Los graves son muy precisos pero un poco etéreos y con un empuje muy limitado, como si también estuvieran rellenos de aire. Las voces (y toda la franja media en general) son sensacionales. De los que he probado, es el cable que me proporciona unas voces más precisas, naturales y creíbles. Como digo, sensacionales. Pero no lo voy a usar mucho porque, personalmente, me gusta la música con punch y con graves sólidos, y este cable te da unos graves muy bien analizados pero con un cuerpo limitado. En otros equipos seguro que funcionan muy bien, pero con unos AKG las bajas frecuencias no terminan de rellenarse. Va bien tener uno a mano, eso sí, por si queremos curiosear en el contenido de una grabación y analizar con facilidad sus instrumentos y sus detalles (los crujidos de las sillas de los músicos en los pianissimi de una grabación sinfónica, por ejemplo).
Ya iré dando más datos de estas y otras cosillas, que ahora me reclaman.
Un abrazo
Paco
Hola a todos. Ya tenemos las impresiones del único probador que recibió un Ofelia gratis. Cuando ya había cerrado la lista de regalicos, accedí a mandarle uno a otro forero al precio del coste de los materiales, e imagino que ya opinará más adelante.
OFELIA
(http://img32.imageshack.us/img32/8078/rimg0552.jpg)
(http://img411.imageshack.us/img411/2875/rimg0333qx.jpg)
Cable: BELDEN 8412.
Conectores: Neutrik Rean.
Anatomía: dos vivos de cobre estañado, EPDM, dieléctrico de algodón, rayón, pantalla de cobre estañado, celulosa, EPDM.
Funda: nylon negra (en la foto, funda de nylon negro y tela plateada).
Configuración: dos vivos de señal y pantalla de tierra.
Contacto cable-conector: directo por doblez y presión dentro del pin.
Precio en materiales sin envío: 23€.
PROBADOR
Aquí van mis impresiones de OFELIA.
He utilizado como disco de pruebas el disco BAD de Michael Jackson, porque, por regla general, las producciones musicales de este mago del pop-rock tienen un sonido destacadamente cuidado y bueno, y he pensado que me iba a permitir observar mejor las diferencias entre cables.
He usado como fuente un reproductor Marantz CD6004, conectado a un MF V8p y alternativamente a un Lehmann Rhinelander. Los auriculares escogidos son mis auriculares de referencia, los Sennheiser HD800 (los únicos grandes que me quedan tras las últimas ventas). El V8p cuenta con la fuente Little Pincky, y tanto el amplificador como el Marantz llevan unos cables de red marca sueca Lorad.
Impresiones de construcción: la construcción de los Ofelia es dignísima. Los he comparado con mis otros cables RCA, que son unos Nordost Blue Heaven, unos Furutech Alpha Line 2 y unos Van de Hul The Name, y aunque es obvio que la calidad de materiales y construcción de estos tres es superior, también es cierto que valen bastante veces más de dinero, sobre todo el Furutech y los Nordost. OFELIA no parece un cable casero, sino profesional, los ajustes son adecuados, los materiales son utilitarios y decentes. Bien por aquí.
Vayamos al sonido: los he comparado directamente con los Nordost Blue Heaven, que llevan el peso en mi equipo pues donde más escucho música es en el Marantz. Las diferencias han saltado a la vista (u oído) con cierta claridad. Debo recordar que los Nordost BH son unos cables que suelen ser tenidos por brillantes, y si los uso es precisamente para compensar la calidez que ofrecen tanto el Marantz como el V8p. Los Nordost dan un sonido transparente, de bajos secos, con una sensación de detalle muy alta; por contra, se vuelven apreciablemente brillantes en la zona alta, cuando suenan los coros e incluso el saxo de Speed Demon, la brillantez se nota, y mucho.
Paso a los OFELIA: de entrada noto que son un poquito menos vivos, ¿menos dinámicos quizás?, los bajos están un poquito menos articulados, como si las frecuencias bajas se emborronaran un poco, también me parece notar menos separación instrumental, ahora bien, el exceso de brillantez de los Nordost ha desaparecido, ¡bien por la doncella de Dinamarca!
Ahora paso a probar a OFELIA con el Rhinelander. Este amplificador, como es sabido, pese a ser un pequeño bastardo en cuanto a potencia, tiende a ser menos cálido que el V8p (por algo no es híbrido, sino de estado sólido, digo yo). Aquí OFELIA se bate el cobre con un cable poco conocido, que es el Furutech Alpha Line 2 (este cable, pese a tener conexiones RCA, es balanceado). El cable en sí me encanta. Posee una dinámica poderosa, hace sonar la música con energía, o al menos esta es la impresión.
Desafortunadamente, OFELIA tampoco puede competir sónicamente con los Furutech, entre otras cosas porque los Furutech no padecen el problema de brillantez de los Nordost, y aunque no son bajistas, sí son un poco más cálidos que los Nordost (y por eso van unidos al amplificador teutón y no al británico). Por tanto, aquí hay cierta similitud de características con los OFELIA que perjudican a ésta. Sí noto en general ciertas cualidades en el OFELIA, en cuanto a sus graves, que lo hacen un cable atractivo de escuchar. Curiosamente, el emborronamiento de la zona baja que percibí antes al conectarlos al V8p ya no me parece tal. No obstante, con los Furuthech el bajo es más poderoso.
Conclusión: el OFELIA es un cable que puede permanecer en mi sistema con toda dignidad, y así va a ser. Aunque no resplandezca en algunas cosas como ocurre con cables sensiblemente más caros (Nordost, Furutech, etc.), no es tanta la diferencia entre lo que éstos me ofrecen y lo que ofrece OFELIA como para descartarla. Es más, voy a poner un ejemplo muy gráfico: si mañana se me rompiera cualquiera de los Nordost o Furutech, no pagaría por uno nuevo, me limitaría a enchufar los OFELIA que Paco me ha regalado, y me sentiría tan feliz. Por tanto, ENHORABUENA, PACO.
Por último, no he podido hacer comparativas con el Van den Hul The Name, porque este lo tengo conectado al PC, y el OFELIA es muy cortito, iba a tener que organizar un verdadero fregado para una escucha que me parece, visto lo visto, que no iba a cambiar mis impresiones. Creo que ambos pueden tener un sonido bastante parejo (calidez, etc.).
OTRO PROBADOR (provisional, de tres mensajes distintos)
Estaba con Pasión Vega inmerso en su magnífica voz cuando quité mi Van Den Hul Integration y puse el tuyo. Mi primera impresión, el VDH es mejor. Los medios del VDH en mi equipo son casi imbatibles. Tu cable en medios un 8 y el VDH 9.5. Pero es una primera impresión ya que la voz de Pasión me estaba embriagando.
Cuando lo he escuchado con más detenimiento te diré que el cable me gusta. Sigue sin tener el medio del VDH pero mejores agudos, más nítidos sin asperezas. Tiene buen ambiente y no comprime para nada la escena.
Seguiré escuchándolo bien este fin de semana y ya te contaré. Por lo pronto promete y mucho.
...
El VDH puede tener mejores medios, pero eso no indica que sea mejor cable.
...
Me convence muy mucho, lo que pasa es que el VDH está muy bien también. Incluso el tuyo tiene algo más de detalle. Combinados los dos como te he dicho antes hacen un maridaje perfecto.
MI OPINIÓN
(De un mail que le mandé a Eferbel el 4 de junio)
OFELIA. No balanceado. De momento, el que más me gusta. Tiene los agudos, los platillos y el sonido cristalino del Hamlet, pero al mismo tiempo unos graves muy redondos, con buen punch. El sonido es algo enclaustrado, pero muy seductor, suave y tremendamente fluido. Al mismo tiempo, sin llegar al nivel del Hamlet, es muy detallado y algo crujiente, aunque los graves y el cuerpo de este cable pueden taparlos un poco. Diría, en resumen, que tiene un sonido sofisticado, con carácter y muy cálido.
(De un MP enviado a otro compañero el 17 de junio)
Hola Julio. El que más me gusta con diferencia es el Belden 8412, el del relleno de algodón. Si entras en la página de Jan Meier, el fabricante de amplis de auriculares, verás que lo vende confeccionado por 100€ el medio metro, pero en realidad puede montarse perfectamente por unos 25€. Para mi gusto, mejor usar un vivo para señal y un vivo para tierra, y anular la malla de blindaje. El sonido es detalladamente cálido, ambiental, muy profundo, exuberante y sofisticado, al menos con mi ampli V8p + PSU y mis auriculares AKG K701. De todos los que he probado, de momento es mi cable mágico. Aunque el cobre viene preestañado, en los que he montado he aplicado la presión directa mediante conectadores atornillables que después he soldado para estancar el recinto. No sé si influye en el detalle cálido del que te hablaba.
OTRAS OPINIONES Y DATOS DE INTERNETQue yo sepa, el único fabricante que comercializa un cable de alta gama basado en el Belden 8412 es Jan Meier, el diseñador y fabricante de amplificadores de auriculares. En su web, vende un cable como el que recibió el probador (pero balanceado y conectores ProFi) por 110€. El conector ProFi es de la misma calidad que el Rean, pero tiene la tierra retractable para entornos profesionales donde hay que conectar y desconectar constantemente con los aparatos en funcionamiento. En un entorno doméstico no es necesario. Esta es su descripción:
These fine interconnects are made from Belden 8412 microphone cable and high quality Neutrik plugs. The cables have a protective sleeve and silver solder is used to make the connections. Separate shielding, connected to one side only, protect the two inner conductors from RF-interferences. Cotton wraps at the core minimize any mechanical resonances. Construction of this cable is time consuming but the sonic results justify the work! Standard length of the cables is 65 cm tip-tip (25"). Different lengths can be ordered.
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/
The classic! If there ever was an audio industry iconic mic cable, this is it. Virtually unchanged in over 70 years, this is possibly the only rubber insulated and jacketed microphone cable still manufactured. Legendary rugged reliability.
http://www.canford.co.uk/BELDEN-8412-HEAVY-DUTY-BRAID-SCREENED-STRANDED-CONDUCTOR-TWIN-CABLE-Rubber-jacket
I use Belden 8412 for all my cables, but I realize it is the most expensive mic cable I can buy pretty much...even some star quad stuff is cheaper.
...
8412 has been the large, stiff, difficult to work with standard for years. I've always hated making cables with it.
I've made my own cables for decades, using Switchraft "modified" plugs, heat shrink and Belden 8412 cable. They're indestructible. I haven't had one break or wear out yet, but they do get lost or borrowed permanently by others. Most other cables I've bought off the shelf went bad in a month or so.
http://marshallvintagemodern.com/viewtopic.php?f=6&t=8652
How 'bout the audiphiles who use $150 wall outlets, $250 IEC pwr cables, $400 1 meter interconnects (love that term), etc, etc, $$, $$, yet on their favorite classical recordings, the mics were run through 150' of Belden 8412 into mixers pwrd with 16ga zip cord (hard wired though, mind you)?
http://forums.musicplayer.com/ubbthreads.php/topics/503676/2
Belden 8412 is a tinned copper twisted pair, insulated with EPDM plastic (a slight cut above PVC, but not that great, mainly used due to its flexibility), shielded with a tinned copper braid. Th capacitance when connected as an interconnect would be apprx. 55 pF per foot. This is a very high level of capacitance, probably due to the EPDM insulation's dielectric constant being quite high. This could result in a filtering action for the cable, that would make things sound cleaner than they were.
http://db.audioasylum.com/mhtml/m.html?forum=cables&n=12273&highlight=Belden&search_url=%2Fcgi%2Fsearch.mpl%3Fsearchtext%3DBelden%2B%26b%3DAND%26topic%3D%26topics_only%3DN%26author%3D%26date1%3D%26date2%3D%26slowmessage%3D%26sort%3Dscore%26sortOrder%3DDESC%26forum%3Dcables
The cable. Belden 8412 has been around for decades and is amazingly durable. With it's real rubber jacketing, (not plastic), braid shield, multiple fiber wraps and twine filler, it has minimal stretch and a withstands more abuse and tangles less than any other cable we have found.
http://www.johnfrusciante.it/public/phpbb3/viewtopic.php?f=64&t=5679
São cabos que apresentam boa dinâmica, tem pegada - muito boa definição, principalmente nos graves, rápidos e profundos como a tempos não escutava - transparência. Não apresentam boa altura no soundstage, mas a largura e profundidade são bastante satisfatórias.
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/68935-Cabo-interconnect-Belden-8412-c-plugs-RCA-Neutrik-Profi-(Meier-Audio)
My impressions of the Meier cable
These cables are very well built and the workmanship is outstanding. After reviewing the Meier Audio Corda Cross-1 and the HA-2 I would have been bitterly disappointed with anything less. Every item I have had the pleasure of reviewing from Meier Audio has had excellent build quality. If you read my other reviews of Meier Audio's equipment you may get the impression that I like everything. In fact I don't like everything I hear but I am not going to fabricate issues where they do not exist.
I would describe these cables as very open and transparent. At no time did I feel that they were coloring or shifting the sound. Compared to the cables that I had on hand I would say they came out on top. The DH Lab Interconnects were close but I did not think they had quite the extension at the high and low ends of our listening frequencies. When I replaced the Meier cables with the stock ones that came with my Sony player it was if I put an attenuator in the line. You could immediately tell that the sound was muted somewhat. The Radio shack cables were better than the stock ones from Sony but behind the DH Labs. Between the top and bottom there was a easily heard difference. Between the DH Labs and the Meier cables the differences were far smaller but relatively easy to hear.
If I were putting together a system the cables would be the last piece of the puzzle and these would be a good fit. I listen to my music at fairly low levels so transparency and low level details are very important to me. I cannot say how these cables will work between every amp and source but with the three sources and the Emmeline HR-2 they sounded great. I would recommend these cables without reservation.
http://www.head-fi.org/t/46924/review-meier-audio-rca-rca-interconnects
Creo que con OFELIA hay cierto consenso en que es un cable bien armonizado, sencillo y eficaz. De nuevo doy la enhorabuena a FRR, que con su iniciativa, y la manera en que nos hace a los demás partícipes, eleva el nivel del foro una barbaridad.
Saludos.
A.
Cita de: FRR en Junio 24, 2012, 13:57:11
La plata es un problema porque da mucho dinero pero es muy difícil comprarla con garantías. Por ejemplo, de esta compré 3 metros:
Hola. Yo para mis cables utilizo este distribuidor, y me va muy bien:http://www.ebay.es/itm/AWG18-1-0MM-Solid-Core-UPOCC-SILVER-Audio-BARE-WIRE-6M-/280907509535?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item4167646f1f#ht_1199wt_980
Lo mismo te sirve. Ahora mismo estoy con un cable rca con este material, restos de un audioquest hyperlitz que he comprado como "desecho" para interconexión, y conectores wbt 0110AG de plata. Ya comentaré resultados, porque soy muy trasto con el bricolaje.
Un abrazo.
Hola Balrogg. Muchas gracias por el enlace. Ese es el taiwanés al que me refería. ¿Manda certificado? A mí me dijo que no, aunque lo tenía. No sé, prefiero tirar de joyería...
Un abrazo
Por cierto, el Belden 8412 puede comprarse en bobina de 30 metros en Mouser y Amidata. El único lugar donde lo venden por metros es aquí, pero los gastos de envío son de 20€:
http://www.musik-produktiv.es/belden-8412-zweiadrig.html
La funda con que lo recibió Arkadi es de Amidata, calibre 5-10 si no recuerdo mal. La de la foto, de Audiophonics, marca Elecaudio.
Un saludo
Cita de: Arkadi en Junio 24, 2012, 19:27:30
Creo que con OFELIA hay cierto consenso en que es un cable bien armonizado, sencillo y eficaz. De nuevo doy la enhorabuena a FRR, que con su iniciativa, y la manera en que nos hace a los demás partícipes, eleva el nivel del foro una barbaridad.
Saludos.
A.
Creo que también hemos coincidido en que tienden a la calidez y en que destaca por unos agudos muy elegantes o fluidos. En lo demás, ya depende del equipo y el oído. También hay que tener en cuenta que cada uno ha probado un diseño algo distinto: los de los probadores usaban dos vivos para la señal y la malla para la tierra; el mío (en la foto), es un semibalanceado; el otro que tengo es la variante REY LEAR, con dos vivos de tierra, malla anulada y tierra externa en hélice. El semibalanceado tiene un sonido más depurado. Del Rey Lear aún no sé qué pensar.
Saludos
Gracias por ofrecerte, Arkadi.
A mandar.
A.
CitarRocoa, puedes poner el enlace al adaptador dock-mini jack? ;)
Si pones en el buscador de ebay dock mini jack te salen muchos:
http://www.ebay.es/itm/ipod-Line-Out-LOD-Dock-to-3-5-mini-jack-Audio-Headphone-MP3-Player-Amp-Black-/261035393551?pt=UK_MP3_Player_Accessories_AudioDocks_Speakers&hash=item3cc6ec020f
http://www.ebay.es/itm/ipod-Line-Out-LOD-Dock-to-3-5-mini-jack-Audio-Headphone-MP3-Player-Amp-White-/260981596608?pt=UK_MP3_Player_Accessories_AudioDocks_Speakers&hash=item3cc3b721c0
http://www.ebay.es/itm/Apple-iPhone-iPod-LOD-Line-Out-Dock-To-3-5mm-Mini-Jack-/270734942584?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item3f090f6178
Saludos
Cita de: FRR en Junio 24, 2012, 19:42:53
Hola Balrogg. Muchas gracias por el enlace. Ese es el taiwanés al que me refería. ¿Manda certificado? A mí me dijo que no, aunque lo tenía. No sé, prefiero tirar de joyería...
Un abrazo
La verdad es que nunca me ha mandado Certificado, y llevo como un año comprándole este tipo de cable. No sé el nivel de pureza real que tendrá, pero noto mucho los cables hechos con este material. Soy músico profesional, creo que tengo el oído medio educado y medio eficaz (con todo lo de objetivo que tienen las audiciones...) y noto muchas diferencias en los cables de interconexión cuando añado este componente, sobre todo a partir de las 100 horas de rodaje. Debo decir que voy buscando la máxima neutralidad posible en la audición. Es decir, que todo suene tal como se ha grabado o como si yo estuviera en la sala en el momento de la grabación, para bien o para mal. Son tantos los factores a tener en cuenta, que, sólo con pensar que tengo que pedirle al taiwanes el certificado, soldar con estaño de plata de calidad, elegir bien la temperatura del soldador, localizar buenos conectores y buscar tiempo para hacerlo, me estreso, ya que mi tiempo libre -ahora mismo- es muy limitado. Por el momento, me conformo con lo que este vendedor me da. Aunque espero que no suene conformista, me he dado cuenta que yo no tengo el tiempo suficiente para controlar todos los niveles de exigencia/excelencia requeridos para hacer un cable DIY high-end 100% full.
Espero que no dejes de investigar y fabricar cables, ya que estoy aprendiendo mucho con este post. Mi enhorabuena y admiración. Un abrazo.
Gracias, Balrrog. La verdad es que siento mucha curiosidad por los cables que te has confeccionado con la plata taiwanesa.
Un saludo
Nada de especial con respecto a los tuyos, salvo por el cable de interconexión y los conectores usados (los wtb nextgen de plata). Sólo he gastado más dinero en los otros componentes, y en el Audio, esas cosas se notan (con un equipo medio decente, nada más). Seguro que si en tus cables utilizas estos conectores, o unos Eichmann (por ejemplo...) sus virtudes y defectos aflorarían de manera más evidente. Un abrazo.
Cita de: balrogg en Junio 24, 2012, 23:11:40
Nada de especial con respecto a los tuyos, salvo por el cable de interconexión y los conectores usados (los wtb nextgen de plata). Sólo he gastado más dinero en los otros componentes, y en el Audio, esas cosas se notan (con un equipo medio decente, nada más). Seguro que si en tus cables utilizas estos conectores, o unos Eichmann (por ejemplo...) sus virtudes y defectos aflorarían de manera más evidente. Un abrazo.
Segurísimo, pero el precio se dispara :juer:
Por aquí estamos
Or repito la anterior pregunta, si las epoxi son buenas aislantes y los termofusibles, bueno pues las epoxi funcionan genial como dieléctrico, por otro lado comentar que la verdad FRR estás haciéndolo muy bien, en cuanto pille un equipo estacionario me gustaría probarlo.
Por cierto, FRR has probado el cobre bañado en plata??? Por lo que he probado no pierde pegada y cuerpo en los bajos y mejora los medios y altos, no como la plata pura pero se le acerca mucho sin perder los bajos ;)
Una cosa tan importante es el certificado??? Lo lógico sería comprar a gente que sea de fiar, a audiophonics no compréis que me vendieron alpaca en vez de plata (menos mal que solo fue 1 metro
s2
Cita de: GonzaloM en Junio 25, 2012, 08:11:59
a audiophonics no compréis que me vendieron alpaca en vez de plata (menos mal que solo fue 1 metro
s2
:plas:
Respecto al vendedor taiwanés. Un ejemplo de la fiabilidad de algunos materiales de eBay.
Si se va a esta página, se accede a la descripción del producto, al parecer perfectamente garantizado:
http://www.ebay.es/itm/AWG15-1-5MM-UPOCC-SILVER-Audio-BARE-WIRE-2400MM-/271003701630?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item3f1914517e#ht_1265wt_1037
En la descripción aparece esta imagen:
(http://i700.photobucket.com/albums/ww7/albert_tzeng/UPOCC-1.png)
Si hacéis clic sobre la imagen, veréis que enlaza con la página del propietario en Photobucket:
http://s700.photobucket.com/albums/ww7/albert_tzeng/?action=view¤t=UPOCC-1.png
Allí aparece su nombre: Albert Tzeng.
Su puntuación es impecable (99,9% de votos positivos), pero si se busca por internet se verá que ya ha estafado a varios eBayers:
http://mobybob666.wordpress.com/2010/09/29/ebay-alberts-audio-store-an-interesting-story/
http://reviews.ebay.com/SILVER-WIRE-SCAM-by-Tzeng-Albert-and-Music-In-Life_W0QQugidZ10000000016123420
http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/137913-scam-alert-13.html
Su estrategia es clara: dice haberlo enviado, pasa un mes, responde al MP y dice que se lo han devuelto, vuelve a mandarlo y con la tontería han pasado los 45 días para reclamar y puntuar. Y a otra cosa. Seguro que muchos pedidos los atiende bien, pero con ese historial no tengo por qué confiar en la pureza de la plata OCC que al parecer está vendiendo.
El propio fabricante, VH Audio, ha denunciado la falsificación del producto:
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=shady&m=4644
con enlace a la página de VH Audio:
http://www.vhaudio.com/wire.html#vh18hookup
plagiada en la página de eBay.
Este mismo vendedor ya fue demandado por estafa cuando actuaba en eBay con el nombre de DIYZONE:
http://db.audioasylum.com/mhtml/m.html?forum=shady&n=4913&highlight=ChrisVH&search_url=%2Fcgi%2Fsearch.mpl%3Fforum%3Ddvda%26searchtext%3DPanasonic%2Bdmp-bd%2B75
También ha actuado (y actúa) con los nombres:
Audiotek
mobile6699
hu6073
hsuan05
DIY.japan
music-in-life
a_kit_japan
Estaría bien comprarle un poco de plata OCC y someterla a un tester microscópico en laboratorio. Pero claro, esos medios no están a nuestro alcance y en eso se basa el negocio.
Un saludo
Menudo pieza
Pues sí, una buena pieza (que seguirá campando a sus anchas durante muchos años :juer:)
El siguiente cable (VOLTIMAND) no lo he dado a probar por fin de presupuesto. :-[ Por ello, puedo explicar sin tapujos cómo está confeccionado y cómo me parece a mí que suena.
Este cable de micrófono (que me recomendó un forero hace tiempo) no es el de mejores especificaciones pero da mucho juego y puede emplearse en aplicaciones muy variadas. Es un Mogami Neglex Quad W 2534:
(http://img52.imageshack.us/img52/759/rimg0464f.jpg)
Está fabricado en Japón íntegramente con cobre OFC y PVC de alta flexibilidad. El PVC no es el mejor dieléctrico que existe (aunque tampoco es malo), y el cobre OFC no es el mejor tipo de cobre disponible, pero este cable tiene una relación calidad-precio increíble. Puede comprarse, por ejemplo, aquí:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Mogami-2534-NEGLEX-Quad-Mikrokabel-schwarz-6mm-Meterware/art-REC0009235-000
La verdad es que es el cable más flexible que he manejado, sobre todo teniendo en cuenta que incorpora pantalla y cuatro conductores más una guía de PVC.
La protección, formada por una pantalla de cobre en espiral, no es la más efectiva (mejor trenzada) pero sí la más flexible, y es suficiente para el precio que pagamos:
(http://img12.imageshack.us/img12/9057/rimg0465m.jpg)
En este modelo, anulo la malla y empleo los cuatro conductores internos:
(http://img849.imageshack.us/img849/3627/rimg0466z.jpg)
Dos para la señal y dos para el retorno. El aislamiento en PVC no es perfecto (existen dieléctricos mucho mejores), algo a tener en cuenta puesto que los cuatro vivos están en contacto el uno con el otro. De todas formas, forman un trenzado junto a la guía y eso reduce los problemas de inductancia entre ellos.
El cable permite hasta nueve configuraciones distintas en cable de interconexión, y además facilita su uso en conexiones balanceadas, e incluso se puede emplear un solo cable para toda la señal estéreo (RCA, XLR o auriculares), puesto que dos vivos pueden emplearse para las señales, dos vivos para el retorno y la malla para la pantalla de un cable balanceado. Esto, sin embargo, sería llevar el cable al límite, y es preferible separar completamente la señal de ambos canales en dos cables distintos, sobre todo teniendo en cuenta la escasa calidad del dieléctrico (los vivos, como ya he dicho, inducen corriente los unos en los otros).
Las configuraciones posibles son estas:
1 vivo de señal + 3 vivos y pantalla de masa
1 vivo de señal + 3 vivos de tierra + pantalla anulada
2 vivos de señal + 2 vivos de tierra + pantalla anulada
3 vivos de señal + 1 vivo y pantalla de tierra
4 vivos de señal + pantalla de tierra
Y las que se os ocurran. También da mucho juego como semibalanceado:
1 vivo de señal + 3 vivos de tierra + masa conectada en un extremo
2 vivos de señal + 2 vivos de tierra + masa conectada en un extremo
Etc.
La configuraciones que más me gustan emplean 1 vivo de señal (máximo 2), y anulan la pantalla o la conectan a un solo extremo, en modo pseudobalanceado.
Como emplea 2 colores en lugar de cuatro, en muchas configuraciones es imprescindible un multímetro para identificar cada cable.
Tras medir, soldar los conectores Neutrik Rean y enfundar, el resultado puede ser este: un cable muy barato (unos 14 o 15 euros con acabados), bien diseñado (pantalla y PVC trenzado), polivalente (5 conductores si contamos la pantalla de cobre) y extraordinariamente flexible:
(http://img812.imageshack.us/img812/3466/rimg0474.jpg)
Es un modelo que he bautizado con el nombre de Voltimand 2S-2T (2 vivos de señal, dos vivos de tierra).
El sonido es correctísimo, muy neutro, tremendamente fluido y con buen detalle, aunque podría cambiar ligeramente en función de la configuración elegida.
Saludos
Estás hecho un pequeño dios...
Eso decía Huidobro, el creacionista...
Un abrazo
(El próximo desafío: cables de plata y algodón 100%) 8)
Cita de: GonzaloM en Junio 25, 2012, 08:11:59
Or repito la anterior pregunta, si las epoxi son buenas aislantes y los termofusibles, bueno pues las epoxi funcionan genial como dieléctrico, por otro lado comentar que la verdad FRR estás haciéndolo muy bien, en cuanto pille un equipo estacionario me gustaría probarlo.
Por cierto, FRR has probado el cobre bañado en plata??? Por lo que he probado no pierde pegada y cuerpo en los bajos y mejora los medios y altos, no como la plata pura pero se le acerca mucho sin perder los bajos ;)
Una cosa tan importante es el certificado??? Lo lógico sería comprar a gente que sea de fiar, a audiophonics no compréis que me vendieron alpaca en vez de plata (menos mal que solo fue 1 metro
s2
Hola Gonzalo. Leí tu mensaje pero se me pasó contestar la chicha :juer: Disculpas sinceras. Estoy de acuerdo contigo en lo del cobre bañado en plata. Seguramente es la combinación más equilibrada, pero por mala suerte aún no he dado con ningún cable bañado en plata que por sonido me convenza más que algunos cables de cobre o de cobre estañado. Seguro que se debe no al material sino a la anatomía del cable, así que es cuestión de seguir probando.
El epoxy es un buen aislante, pero está algo lejos de los mejores. Si el vacío es 1 y el aire 1.005, el teflón tiene una constante de 2.1, el algodón (no elaborado) de 1.3 y el agua a 20º de 80.2, la constante del epoxy es de 3.6. Está bien en comparación con el PVC (4.5), pero no en comparación con el teflón (PTFE) o el polietileno (PE, 2.6).
Pero tampoco hay que preocuparse. Los conectores Eichmann no emplean teflón ni polietileno, sino un termoplástico ABS rígido que por un lado hace de dieléctrico y por el otro permite que el pin de señal queda parcialmente suspendido en el aire:
(http://blog.platte11.de/__oneclick_uploads/2007/02/bulletplugs.jpg)
El ABS es barato y muy común en objetos cotidianos (por ejemplo, las piezas de los LEGO), y su constante suele ser de 2.87, como los termoplásticos de los conectores chinos.
http://www.rfcafe.com/references/electrical/dielectric-constants-strengths.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno
http://physics.info/dielectrics/
http://www.machinist-materials.com/comparison_table_for_plastics.htm
http://www.soundlabsgroup.com.au/p/ETI-Bullet/Eichmann+Bullet+RCA+Plug
Un saludo
Un saludo
El siguiente proyecto es relativamente barato, pero podría dar unos resultados tremendos (no se sabe hasta que no se prueba). Eso sí: es muy muy muy laborioso.
La mayoría de cables emplea dieléctricos sintéticos de alta capacidad aislante para evitar que la corriente de los cables se afecte mutuamente. Las propiedades aislantes de un material se conocen como constante dieléctrica. En ocasiones, como sucede en diseños muy sofisticados e incluso en algunos cables de plata (como he hecho yo mismo arriba), se aprovechan las propiedades dieléctricas de elementos naturales como el aire. Si hiciéramos un ránking de los elementos con mejores constantes dieléctricas, simplificando, la lista sería esta. Como referencia, el agua en estado natural tiene una constante de 80.5:
Vacío: 1
Aire: 1.0005
Hidrógeno líquido: 1.2
Algodón: 1.3
Polvo de PVC: 1.4
Polipropileno: 1.5
Tabaco: 1.6
Ceniza: 2.0
Kynar: 2.0
Teflón (PTFE): 2.1
Polietileno (PE): 2.3
Seda: 3
Polvo de aluminio: 1.7
PVC: 4.5
Como puede verse, aunque existe algunos cables de precio desorbitado que envasan el conductor al vacío, el mejor aislante es el aire, con una diferencia despreciable respecto al vacío. Entre los materiales que se pueden emplear con seguridad y comodidad en un cable, le siguen el algodón y, a algo de distancia, el kynar, el teflón, el PE y el PVC.
Por cuestiones prácticas, los más empleados son los tres últimos, pero no es raro ver cables de plata pura que emplean una funda de algodón, que incluso puede adquirirse en tiendas para confeccionar nuestros cables:
(http://www.solidcoreaudio.com/bilder/0309001-L.jpg)
Es algo incómoda, se deteriora si no está bien protegida y puede degradarse por efecto de la humedad y de los parásitos, pero en teoría es un dieléctrico magnífico.
El problema es que la constante dieléctrica del algodón se calcula con algodón 100% no elaborado. Las trenzas de algodón que se venden para audio están tejidas, dispuestas en filamento y tricotadas, con lo que se pierde buena parte de sus virtudes dieléctricas y lo pone a la altura del teflón, o incluso por debajo de él como aislante. El algodón es buen dieléctrico precisamente porque en estado espumoso (no elaborado) está formado básicamente por aire, siempre que esté seco casi por completo.
Lo que voy a intentar en este proyecto es muy poco frecuente y rara vez lo he visto en cables comerciales de interconexión o en cable DIY de lo mismo. La idea consiste en elaborar cables de plata pura 99,999% de calibre reducido (28 AWG) para reducir la masa metálica (el cable no irá apantallado, y este punto es importante), con dieléctrico de algodón natural no elaborado, que es el único que mantiene una constante dieléctrica realmente baja, casi idéntica al aire y mucho mejor que el teflón.
Antes de empezar, es imprescindible manipular correctamente la plata, no porque suene mejor o sus agudos sean más suaves ni nada por el estilo, sino porque la plata se oxida (sigue siendo un excelente conductor), el sudor de las manos acelera esa oxidación y conviene protegerla en el interior del cable.
En la imagen, un gel limpiador de plata, guantes de algodón y toallitas de algodón para limpiar el cable:
(http://img442.imageshack.us/img442/3000/rimg0664u.jpg)
También pueden emplearse guantes de látex, pero estos no dejan residuos y los de látex tal vez sí. Limpiamos con cuidado cada uno de los vivos con una mezca de gel y agua:
(http://img233.imageshack.us/img233/6140/rimg0671.jpg)
A continuación, aclaramos con una toallita de algodón impregnada en agua, y finalmente secamos con otra toallita de algodón totalmente seca para asegurarnos de que no quedan restos de humedad en la plata.
El resultado es este: una plata brillante, limpia y (lo más importante) bien protegido gracias a la pátina que deja el gel limpiador:
(http://img40.imageshack.us/img40/3866/rimg0673.jpg)
El resto de materiales son sencillos y bastante baratos. Algodón no elaborado con pureza 100%:
(http://img696.imageshack.us/img696/4580/rimg0666.jpg)
Y termorretráctil transparente de calibre 12, 9 e incluso 6. También necesitaremos una varilla de unos 30 cms e incluso medio metro, en función de la longitud del cable.
El método que voy a describir es fruto del ensayo-error, y es el que mejor funciona. Antes, había probado otros métodos que han terminado en fracaso, como el del "bocadillo":
(http://img33.imageshack.us/img33/7483/rimg0669g.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/913/rimg0676.jpg)
Pero, por experiencia, es mejor olvidarlo y emplear el que explico aquí. Es importante que el termorretráctil sea transparente, es importante cargarse de paciencia y será muy importante emplear correctamente el secador, como ya se verá.
Continuará...
Madre mía, no tengo palabras :nosomosdignos: :nosomosdignos: :nosomosdignos:
La plata de donde, de joyería???
Hola Herdom. De joyería, en efecto.
Un saludo
En este caso, los cables van a ser bastante cortos, así que dispongo 4 termorretráctiles transparentes de 40 cms e introduzco en su interior el hilo de plata:
(http://img803.imageshack.us/img803/5411/rimg0689.jpg)
Ahora empieza la parte entretenida. La idea está en ensartar pequeños copos de algodón en el hilo, para que la plata quede totalmente rodeada de algodón y este no quede demasiado compactado:
(http://img3.imageshack.us/img3/7351/rimg0690.jpg)
Entonces, con la ayuda de un punzón largo, introduzco cada copo hasta la mitad del termorretráctil. Este punzón mide 25 cms, perfecto para este cable, pero si quisiéramos un cable de 1 m necesitaríamos un punzón de unos 55-60 cms).
(http://img268.imageshack.us/img268/2940/rimg0691k.jpg)
Es muy importante introducir el algodón con suavidad, de modo que no quede demasiado compactado al final del recorrido, porque cuando calentemos ligeramente el termorretráctil se producirá una segunda compactación, y eso es precisamente lo que no queremos. También es fundamental que en ningún momento se pueda ver el hilo de plata: eso significaría que en algún punto del recorrido el algodón ejerce de dieléctrico solo de forma parcial. De ahí que usemos termorretráctiles transparentes, para poder controlar todo el proceso.
En esta foto, un copo de algodón introducido por el sistema "bayoneta", en estado espumoso (no compactado) y que recubre totalmente el hilo de plata:
(http://img853.imageshack.us/img853/5956/rimg0692.jpg)
En esta otra imagen se puede ver el proceso de presión hasta la mitad del termorretráctil. Lo ideal es que el punzón termine en punta, y que presionemos con la punta, porque de ese modo el algodón se compacta mucho menos:
(http://img860.imageshack.us/img860/3254/rimg0693.jpg)
He puesto varias imágenes de la misma etapa porque se trata un paso fundamental del que depende el éxito o el fracaso del proyecto.
Una vez finalizado, el tubo queda así:
(http://img690.imageshack.us/img690/7513/rimg0694.jpg)
Debemos revisarlo para estar seguros de que el cable queda enterrado y no se ve en ningún momento.
La contracción del termorretráctil también es un paso delicado. Hay que lograr dos objetivos: que el algodón no quede completamente compactado, y que no haya restos de humedad en su interior. Podemos jugar con el calor para obtener el resultado deseado.
Lo ideal es sujetar el cable por ambos extremos y aplicar calor con un secador desde cierta distancia. No nos interesa que el termorretráctil se contraiga del todo, sino tan solo un poco para compactar ligeramente el algodón. Además, conviene calentar desde el centro del tubo y terminar en los extremos, sin prisas pero sin pausas, porque así los restos de humedad que pudiera haber dentro pueden encontrar paso hacia las salidas de los extremos gracias al calor. Si calentáramos desde los extremos hacia el centro, correríamos el riesgo de que la humedad no encontrase salida y quedara aprisionada y concentrada en un punto del tubo, lo que a la larga provocaría la putrefacción del dieléctrico.
Tras la contracción, el tubo queda así:
(http://img442.imageshack.us/img442/8656/rimg0695.jpg)
También está la opción de no contraer el tubo, pero en ese caso el resultado sería un cable muy grueso y tendríamos problemas para enfundarlo e instalar los conectores.
Ahora coloco 4 cms de termorretráctil blanco en cada extremo y también los relleno de algodón no compactado:
(http://img821.imageshack.us/img821/6631/rimg0696.jpg)
Aplico el secado desde una cierta distancia (unos 15-20 cms, o más):
(http://img198.imageshack.us/img198/2222/rimg0697.jpg)
La prueba de que todo ha ido bien consiste en apretar con las manos el tubo. Si puede hacerse casi sin esfuerzo, y además conserva toda su flexibilidad, es que la cosa ha ido bien:
(http://img193.imageshack.us/img193/663/rimg0698.jpg)
Llegados a este punto, ya nos podemos quitar los guantes de algodón seco.
Continuará...
Para esta prueba, he comprimido con calor dos de los tubos tal y como he explicado arriba, y he dejado los otros dos tubos sin comprimir. Desde luego, estéticamente estos dos últimos son mucho mejores, e incluso deberían funcionar mejor puesto que el algodón se halla en estado mucho más esponjoso. El problema es que es menos manejable y flexible que la variante comprimida.
En la imagen, coloco dos termorretráctiles blancos de 4 cms en los tubos sin comprimir. En ellos, solo he aplicado calor en los extremos para que el termorretráctil blanco encajase bien:
(http://img51.imageshack.us/img51/8666/rimg0699.jpg)
Tras la retractación:
(http://img23.imageshack.us/img23/1320/rimg0700.jpg)
En principio no es necesario trenzarlos, porque los vivos mantienen una distancia más que suficiente, y además no olvidemos que estamos empleando uno de los mejores dieléctricos que existen, muy próximo al aire. Sin embargo, trenzarlos les da mayor protección y, sobre todo, evita dobleces indeseadas. Para ello, comprimo un extremo (que tendrá que entrar en el conector más adelante) y uno con cinta aislante:
(http://img822.imageshack.us/img822/319/rimg0701.jpg)
Un vivo es más corto que el otro porque para la tierra no necesitamos demasiada plata.
Trenzamos y comprimimos el otro extremo con cinta aislante. Este es el resultado: a la izquierda, el cable comprimido; a la derecha, sin comprimir:
(http://img535.imageshack.us/img535/5180/rimg0702.jpg)
Estéticamente, el primero es muy problemático, aunque es el más seguro (el calor reduce la humedad, es más flexible y más estable). He aquí la muestra, con funda:
(http://img856.imageshack.us/img856/9245/rimg0703.jpg)
Como cable comercial, sería inaceptable porque parece una ristra de ajos. El otro es bastante más elegante (regular) y no es necesario enfundarlo, pero se dobla con mucha más dificultad.
Desde luego, podría optarse por entubar el primero y después añadir un funda, pero tendría un grosor muy considerable, más propio de cables Hi-End que de cables artesanales pensados con la cartera y el sentido común.
Continuará...
Pero Paco, coñe, ¡¿de dónde sacas el tiempo para hacer estas virguerías?! :o
Te juro que si yo hiciera todo eso, o los niños se pondrían a jugar con los cables, o la gata los usaría para afilarse las zarpas o, directamente, mi mujer me enseñaba la puerta de la calle. :juer:
Eres un crack! FRR selección!!! FRR selección!!! ^-^
Por cierto, voy usando tus cables Hamlet y puedo confirmar mis apreciaciones. Si con más tiempo y más música notara cambios, lo haría saber.
Salu2!
Hola Abroba. Este último no se puede decir que sea una virguería porque, al ser un simple prototipo, estéticamente es un poco churro y habría que mejorar bastantes cosas, pero bueno...
Lo del tiempo solo es cuestión de buscarlo. La clave está en aprovechar ratillos muertos y, sobre todo, en no tener gato. ;)
Un abrazo
Paco
Última entrega.
Con el grosor de cable que estamos empleando, no hay más remedio que utilizar conectores que se puedan enroscar desde fuera. Tras doblar el hilo de señal para que haga el máximo contacto posible y soldar, el resultado es este:
(http://img560.imageshack.us/img560/6127/rimg0704.jpg)
Como se puede ver, he cambiado la funda roja por una blanca. Estéticamente, el cable sigue siendo un churro, pero ahora lo es menos. Quedan algunos problemas por resolver, como el de la flexibilidad del conjunto (aunque, por otra parte, que sea poco flexible ayuda a protejer el hilo sólido de plata). Otro problema es que solo es factible para cables de 1 m o menos de longitud.
Una variante más manejable consiste en usar un tubo relleno de algodón solo para el cable de señal, y a partir de ahí, dos opciones: adjuntar un cable de plata o cobre bañado en plata en espiral fuera del tubo (con dieléctrico de teflón, por ejemplo), y después enfundar, o bien comprar una funda de cobre que haga de pantalla conectada a tierra, proteger el conjunto con termorretráctil (que es aislante) y añadir otra funda más estética. Cada solución implica una tipología distinta de cable, y está por ver si afectaría al sonido. Cualquiera de las dos soluciones da como resultado un cable mucho más regular, más fino y más flexible, pero solo el vivo de señal usaría el algodón natural (no tejido) como dieléctrico.
(http://img824.imageshack.us/img824/2047/rimg0705.jpg)
El precio en materiales para un cable como este, de plata sólida pura 99,999% 28 AWG, con dieléctrico de algodón espumoso con pureza 100% y conectores de cobre OFC bañados en plata es de unos 15-20 euros. El principal problema es la paciencia y el tiempo, que no baja de 2 h si uno es un poco diestro con la varilla y el soldador.
Saludos
Que yo sepa, un par de fabricantes han intentado desarrollar el NO-CONECTOR, es decir, un sistema que permita prescindir de soldaduras y crimpados e incluso del propio conector como intermediario. La idea consiste en que el conductor esté en contacto directamente con la entrada del amplificador.
La empresa japonesa 47 Labs ha desarrollado este sistema (su conector es el del centro):
(http://www.6moons.com/audioreviews/connectors/hero.jpg)
Un "conector" de plástico (que es un mero soporte) y el alambre enrollado en él. Tiene dos problemas: su precio (209$ por un kit para un metro de cable, 150$ por ocho bananas de altavoz), y sobre todo su fragilidad. La presión al conectar y desconectar acabará deformando o rompiendo el hilo.
(https://www.planetofsoundonline.com/pImgs/117444305629361076.jpg)
La otra empresa que ha desarrollado un sistema similar es PSC Audio. Sus cables están formados por un conductor plano de plata que cambia a una forma cilíndrica para convertirse en un pin macho RCA:
(http://1.bp.blogspot.com/_FbSDy9bT53I/TLd9AeoNXNI/AAAAAAAABBc/wwqVW11_v18/s1600/NXSH.jpg)
Finalmente, la empresa Xhadow se vanagloria de haber diseñado "el mejor conector del mundo", el Xhadow Precission RCA, que es... ¡un conector atornillable y soldable! O sea, como algunos de los conectores con los que he hecho mis pruebas:
(http://www.audiooutlet.co.kr/shop/db_images/061212-xhadow-small-rca-mai.jpg)
No hay secretos: cobre OFC y baño de plata, también en el tornillo. La única ventaja del Xhadow respecto a otros atornillables es que está diseñado para combinar presión y soldadura, porque el tornillo está pegado al dieléctrico y la cazoleta está preparada para soldar desde arriba.
En este pdf se ve muy bien:
http://www.partsconnexion.com/prod_pdf/vampire_67331.pdf
El problema es el precio: entre 85$ y 95$ el par. Por ese precio, existen conectores Furutech equivalente e incluso mejores con las mismas características (aunque más difícil de soldar):
http://www.partsconnexion.com/connectors_rca_xhadow.html
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=79
http://www.ebay.es/itm/Furutech-FP-106-Locking-RCA-Plug-Rhodium-Pack-of-4-/390431561325?pt=UK_Sound_Vision_Audio_Cable_Terminations&hash=item5ae788d66d#ht_3240wt_1139
Curiosamente, en esta review el conector más equilibrado (detalle y musicalidad) fue el que combinaba tornillo y soldadura:
http://www.6moons.com/audioreviews/connectors/connectors.html
Saludos
estaría guay hablar de cables balanceados XLR, ya que están un poco olvidados. Estas haciendo un gran trabajo, un saludo
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que no lo he probado porque vendí los dos dacs que tenía con salidas balanceadas. Y, por supuesto, faltaría hablar también de cables digitales, de altavoz, de auriculares... Para perderse. :juer:
Un saludo
Cita de: FRR en Julio 04, 2012, 10:02:05
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que no lo he probado porque vendí los dos dacs que tenía con salidas balanceadas. Y, por supuesto, faltaría hablar también de cables digitales, de altavoz, de auriculares... Para perderse. :juer:
Un saludo
jajaja ya te digo.... bueno poco a poco, por ahora los experimentos que haces me están encantando.
Ya es hora de recablear unos auris... oo) jajajajaja.
Salu2
Cita de: xcd1947 en Julio 06, 2012, 00:26:10
Ya es hora de recablear unos auris... oo) jajajajaja.
Salu2
No es mala idea. En teoría, el cable perfecto para auriculares debería cumplir estos requisitos (cómo suene es algo que solo se puede experimentar a posteriori):
-Delgado
-Flexible
-Cobre de alta pureza, OCC o bañado en plata
-Apantallado, mejor si cada canal está apantallado por separado
-Relleno de algodón (buen dieléctrico y perfecto para cables con movimiento)
-Barato
-Calibre reducido de los conductores (24 AWG o inferior)
Es difícil dar con un cable que reúna todos estos requisitos, pero puede intentarse. ;D
Saludos
Aunque parece que en el tema de cables y conectores de audio está todo inventado, va bien echar un vistazo a las últimas patentes para ver si hay alguna idea que pueda aprovecharse. Es el único modo de confeccionar cables de altura y baratos reemplazando los medios materiales por el ingenio y la imaginación.
PRIMERA PATENTE
En 2003, los autralianos Keith Eichmann y Robert Boodland patentan su famoso conector Eichmann Bullet:
(http://www.freepatentsonline.com/6604962-0-display.jpg)
Los planos de la patente están aquí:
http://www.freepatentsonline.com/6604962.pdf
Este es un fragmento de la descripción. Como indican los autores, la innovación más importante está en usar un pin fino para el retorno en lugar del típico cilindro:
This invention relates to a plug for connection to an RCA or phono type socket.
This invention has particular but not exclusive application to audio electrical connections, and for illustrative purpose reference will be made to such application.
The RCA plug and socket connection system (a generic name for a phono type plug and socket connection system) has been criticized by electronic engineers and audio enthusiasts as being an inferior connection for high quality audio. The RCA plug and socket connection system was originally designed as a means of connecting antenna cables to televisions. It was never considered the best solution for audio applications but has become the de facto world standard plug and socket connection system as used in consumer electronic components worldwide.
The RCA plug is prone to capacitive and oxidative effects because of the poor fitting of some plug designs and due to the wide-ranging size of RCA sockets (7.95 mm to 8.55 mm diameter). It is also believed that the large amount of metal used in the construction of many RCA plugs is a cause of inductive and capacitive distortion, which in turn adversely affects sound reproduction.
Additionally, the cylindrical conductive band connection system used in typical RCA plugs to surround and make contact with the-outer casing of an RCA socket tends to disperse the flow of electrons. As a result the transmitted current flows through many different entry points, resulting in interfering eddy currents and consequent distortion.
Extensive listening tests reveal that most RCA plugs, including many expensive audiophile varieties, slow the flow of electrons and add coloration to the music signal. This is why many audio enthusiasts by-pass connections by "hard wiring" cables that connect audio equipment, thereby eliminating the deficiencies associated with the use of RCA plug and socket connectors.
The present invention aims to alleviate the above disadvantages and to provide a plug for connection to an RCA socket which will offer better sound and will be reliable and efficient in use.
With the foregoing and other objects in view, this invention in one aspect resides broadly in a plug for connection to an RCA socket having an external casing that is constructed from an electrically conductive material and an internal bore that is also lined with an electrically conductive material, said conductive materials being separated from each other by suitable insulation, said plug including;
a signal pin that is frictionally locatable within the bore,
a return conductor which is adapted to make contact with the casing when said pin is located within the bore, and
spacing means for maintaining said pin and said return conductor in an operative spaced relationship within an electrically non-conductive material, for example a plastic polymer such as Teflon, polyphenylene sulfide (PPS) etc.
The plug may also include retaining means that is intended to retain the return conductor in electrical contact with the casing. For example, the retaining means may include a spring that urges the return conductor towards the casing. Alternatively, the retaining means may include a recess having a continuous side wall, or a plurality of circumferentially spaced wall portions, which support the return conductor and retain the return conductor in contact with the casing when an end portion of the casing is frictionally located within said recess. The side wall of the casing may further include one or more breaks formed therein that allow the recess to engage sockets that exhibit minor variations in respect of the external diameter of the casing.
The main difference between the present invention and prior art is the incorporation of said return conductor in the form of a pin, as opposed to the typical cylindrical conductive band, to engage the outside casing of an RCA socket.
SEGUNDA PATENTE
En 2001, James d'Addario patentó un conector RCA muy similar al de Eichmann y Boodland. La idea, en esencia, consistía en lograr un contacto estable entre el macho y la hembra. Para ello, en lugar del anillo de conexión a tierra, el conector empleaba 3 patillas que se abrazan a la tierra de la hembra, y el pin central de señal era un cilindro flexible y rotatorio.
Esta es una breve descripción del producto:
CitarCROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATION
[0001] The present application is a continuation-in-part of copending U.S. patent application Ser. No. 09/478,872, entitled "Electrical Plug and Jack Connectors", filed on Jan. 7, 2000 and assigned to J. D'Addario & Company, Inc.
BACKGROUND OF THE INVENTION
[0002] The present invention relates generally to RCA type electrical plug and jack connectors and, more particularly, to electrical plug and jack connectors configured to provide reduced relative movement when connected together and thereby reduce the likelihood of intermittent electrical discontinuity.
[0003] Plug connectors are well known for use in connecting, e.g., audio equipment. With RCA-type plugs, a ground sleeve or the like surrounds a central signal pin. One such plug is used for mono (single channel) transmission and two side-by-side plugs are used for stereo (two-channel) transmission. Generally, the mating contacts for the pins and sleeves with associated jack structures are smooth. Because of, e.g., resiliency and tolerances between the structures, the plugs are somewhat moveable within the jack and through wear and the like the movement increases. This often leads to intermittent contact and a resulting disturbance in the quality of the audio signal.
SUMMARY OF THE INVENTION
[0004] Accordingly, it is an object of the present invention to provide an RCA-type plug connector that achieves reduced relative movement when mated with a jack connector.
[0005] In accordance with an embodiment of the present invention, an RCA plug connector has a radially outwardly extending spring carried by the pin, or elongated probe, which extends axially from the plug base or body. A conductive ground sleeve also projects from the base, is disposed about the probe member in substantially coaxial relation, and insulated therefrom. As is typical, the RCA plug connector further includes an insulating ring. The insulating ring has a central aperture and is interposed between the probe member and the conductive sleeve. The conductive sleeve may also include a radially inward extending spring means, such as at least one spring finger having an arcuate or generally V-shaped cross section that extends radially inwardly.
[0006] Preferably, the spring on the probe comprises at least one outward, bowed portion. The bowed portion may extend radially outward of the central axis of the probe member and may comprise a plurality of circumferentially spaced, bowed metal strips. The plug connector probe may thus have a central core with a nose or head portion at the free end, with the spring strips carried by the core intermediate the nose and the plug base.
[0007] The probe member and the conductive sleeve may each comprise a material selected from the group consisting of brass, copper, phosphor bronze, beryllium copper and steel plated with gold, nickel or silver.
La descripción y los diagramas de la patente pueden verse aquí:
http://www.freepatentsonline.com/20020025729.pdf
Saludos
Tras confeccionarme unos cables de plata pura con algodón espumoso (no elaborado), los he tenido conectados al equipo durante varios días y me han sorprendido dos cosas: ni rastro de la brillantez típica de la plata pura, y un regusto cálido poco frecuente en este material, aún dentro de la neutralidad.
El problema de aquel diseño, como ya dije, era doble: es un cable feo y es un cable incómodo de manejar. Por ello, he intentado perfeccionar el prototipo y hacerlo más manejable. Los resultados aún están por ver.
Como ya sabemos, los metales nobles deben comprarse con algún tipo de certificado o en lugares de absoluta confianza. Con el oro y la plata, el margen de beneficio puede ser muy amplio (más en los tiempos que corren) y las estafas están a la orden del día.
Un joyero de mi ciudad me ha conseguido estas bobinas de 10 metros en dos calibres: 0.4 mm y 0.315 mm. Las bobinas vienen selladas, tamponadas y acompañadas de certificado. El certificado debería estar siempre firmado por alguien que se hace responsable de su autenticidad y debería emitirse uno distinto para cada pedido, con la cantidad, la referencia del pedido, la fecha y el grado de pureza (en este caso, 99.999%).
(http://img839.imageshack.us/img839/6650/rimg0758q.jpg)
Ya habíamos visto cómo hay que manipular la plata, no para que suene mejor sino para que resista más tiempo a la oxidación: guantes de algodón, limpiador de calidad, toallitas de algodón para secar los hilos y un poco de paciencia.
Para este segundo prototipo, he comprado tubo de PVC flexible de 4 mm (interno) y 6 mm (externo). He leído, además, que la varilla de metal que empleaba para empujar el algodón puede dañar la plata (este punto no lo entiendo mucho), así que he empleado una varilla de madera muy fina.
Tras rellenar el tubo ensartando los copos de algodón en el hilo de plata y empujando al modo "bayoneta", queda así:
(http://img708.imageshack.us/img708/5228/rimg0743.jpg)
(http://img855.imageshack.us/img855/578/rimg0744.jpg)
Como se puede ver, uno de los problemas que hay que resolver son esos hilillos que salen por los extremos. No hay peligro de que el algodón haga contacto entre la señal y el retorno, porque ya sabemos que es buen dieléctrico, pero podría haber "accidentes" durante la soldadura.
Solución: un trocito de teflón de grosor 0.2 mm.
(http://img526.imageshack.us/img526/4031/rimg0746.jpg)
Lo doblamos varias veces en forma de toallita:
(http://img717.imageshack.us/img717/3199/rimg0747.jpg)
Y formamos un tapón para cada extremo del cable:
(http://img69.imageshack.us/img69/9207/rimg0748.jpg)
que a continuación empujamos a presión:
(http://img193.imageshack.us/img193/1743/rimg0749.jpg)
Cuando hayamos montado dos tubos de algodón (que servirán para la señal de cada canal), entubamos la plata que llevará el retorno dentro de dos tubos de teflón:
(http://img705.imageshack.us/img705/5007/rimg0750.jpg)
Estoy empleando un calibre 28 AWG y el teflón tiene un diámetro interno de 2 mm, es decir, ocho o nueve veces mayor que el hilo. De este modo, ya que el retorno no irá envuelto en algodón, al menos irá suspendido en el aire y tendrá un dieléctrico natural equivalente al algodón.
Montamos el teflón de retorno en hélice alrededor del tubo de PVC:
(http://img204.imageshack.us/img204/3778/rimg0752p.jpg)
¿Por qué en hélice? Por simple comodidad. Se podría montar en paralelo con el tubo principal, porque cada cable está separado unos 3-4 mm el uno del otro, y además empleamos los mejores dieléctricos posibles, de modo que en este caso el trenzado no es del todo necesario.
Continuará...
Vale, llego tarde, pero no sabía que tenías esas bobinas de plata. Intenta conseguir algún metro de 0.6mm y prueba con el, es el diámetro que acostumbra a comportarse mejor en relación al efecto 'skin'.
Y en general es mejor retorcer entre si los cables, fíjate que todos los profesionales que has probado están hechos así, para reducir la interacción entre ida y retorno.
Bromas aparte, si terminas afinando este último diseño, le puedes poner una marca y hacerte una industria, que cosas peores ya las hay en el mercado.
Saludos, Raúl
Gracias, Raúl. Tenía entendido que lo mejor para modulación era emplear calibres sólidos reducidos:
http://diyaudioprojects.blogspot.com.es/2010/11/supercables-cookbook-review-12.html
http://www.venhaus1.com/diysilverinterconnects.html
Lo de la interacción entre cables imagino que dependerá de su proximidad (sobre todo en los voltajes bajos de un cable de modulación).
Saludos
Lo habíamos dejado en el punto donde el cable ya estaba listo y solo faltaba enfundar, soldar los conectores y colocar los termorretráctiles. El resultado (solo es un prototipo) es este:
(http://img59.imageshack.us/img59/8383/rimg0813.jpg)
(http://img198.imageshack.us/img198/4440/rimg0815e.jpg)
Sí, el acabado es un poco chapucero y la funda blanca no termina de convencerme, pero ahora eso es lo de menos. El termorretráctil transparente que cubre el conector y parte del cable tiene 15 mm y es un elemento importante, porque aunque el tubo va atornillado al conector, el termorretráctil une el cable y la toma y dificulta los tirones, que son especialmente críticos en los cables de plata pura.
Después de varios días escuchando el equipo con estos cables, tengo un opinión bastante formada sobre ellos, pero un forero se ha ofrecido a probarlos para que la cosa sea más objetiva y se los enviaré en los próximos días. Cuando los haya probado, si así lo desea, pondré aquí sus impresiones.
Lo que está claro es que el cable ha mejorado mucho en comodidad e incluso en diseño. Ya no parecen dos morcillas atadas la una a la otra, sino que podría llegar a tener un aspecto más que digno si se cuidan bien los acabados. Además, ahora es muy flexible y puede manejarse con total comodidad (dentro de las precauciones de este tipo de cables).
Un saludo
Un compañero me ha pedido si le puedo confeccionar un cable en Y con entrada jack 3.5 y salida a 2 RCA. La verdad es que es el primero que confecciono y se lo regalaré si me convence con un regalito suyo ;) Me ha parecido interesante poner aquí un tutorial sobre todo para explicar los problemas que pueden surgir, tanto de diseño interno del cable como de estética.
Como el cable tenía que ser baratito, le he recomendado un jack normalito (que aún no tengo), un cable basado en el VOLTIMAND (Mogami Neglex Quad) y conectores Neutrik. Como ya le expliqué por privado, los cables HUM de este tipo tienen dos problemas que hay que resolver: que el cable va apantallado hasta la bifurcación, pero no después, y que el punto en el que el cable se desdobla en dos suele quedar siempre mal, como si tuviera un pegote de plastilina en medio. En este diseño aún no he resuelto del todo el segundo problema, pero creo que sí el primero. Desde luego que existen splitters muy resultones para la bifurcación, pero los que mejor quedan no bajan de 10€ la unidad y eso encarece enormemente el cable.
El reto, pues, consiste en confeccionar un cable de calidad, de 1 jack 3.5 a 2 RCA, enfundado y completamente apantallado, por un precio inferior a 20-25€.
Los ingredientes: dos conectores Neutrik, una carcasa metálica reciclada de un conector barato, 1.5 m de cable Mogami, fundas de dos colores y lo que no se ve y que ya se verá:
(http://img651.imageshack.us/img651/8711/rimg0818.jpg)
El primer paso consiste en pelar una sección de unos 30 cms y dejarla al descubierto:
(http://img171.imageshack.us/img171/9599/rimg0820.jpg)
La foto permite ver la calidad del cobre de blindaje de este cable, que no es trenzado pero sin embargo es uno de los más densos que he manejado. Al estar dispuesto en espiral, hace que el cable sea enormemente flexible (que es de lo que se trata):
(http://img23.imageshack.us/img23/3623/rimg0822.jpg)
Retiramos el blindaje y lo guardamos en una bolsita. En el futuro podrá hacernos algún servicio. Esto es importante: no se tira nada, porque confeccionar un cable consiste en resolver problemas, y los problemas se arreglan con imaginación y materiales que normalmente tiramos o despreciamos.
En esta foto aparece un punto muy importante para que el cable salga bien:
(http://img834.imageshack.us/img834/2020/rimg0823.jpg)
Este cable es de 4 vías. Eso significa que los dos canales del estéreo no están separados por ningún blindaje. Esto sería lo más recomendable, pero son pocos (y caros) los cables en los que cada señal está apantallada dentro del mismo cuerpo. Por eso es importante fijarse en el trenzado. El fabricante recomienda unir el azul con el azul y el transparente con el transparente. He aquí el por qué:
(http://img855.imageshack.us/img855/3241/rimg0826.jpg)
No sé si en esta imagen se aprecia bien, pero en el trenzado cuádruple el cable azul va en paralelo con el cable transparente. Esos dos cables que nunca se cruzan nunca deben usarse como señal y retorno, porque la inductancia entre ambos aumentaría de forma escandalosa. En cambio, los dos transparentes se cruzan cada 5 o 6 cms y nunca van en paralelo, lo cual anula o reduce la inductancia entre ambos.
Más adelante habrá que comprobar qué cable de cada se emplea para la señal y para el retorno, pero de momento los cables se distribuyen así:
(http://img839.imageshack.us/img839/1336/rimg0827i.jpg)
Esta sección ya no tiene blindaje. Como el compañero que me los ha encargado los usará para conectar el ordenador con el amplificador, es posible que el PC sea una fuente de interferencias y por eso conviene blindarlo. Usaremos el equivalente doméstico del beldfoil que se suele emplear en cables profesionales, o sea, papel de aluminio:
(http://img515.imageshack.us/img515/7954/rimg0832.jpg)
Continuará...
Para que el blindaje sea efectivo, la gracia está en usar tiras un poco finas (unos 3 cms) y enrollarlas en espiral. Aquí, un cable blindado con cobertura del 100% (es la ventaja del beldfoil o aluminio):
(http://img29.imageshack.us/img29/2259/rimg0834.jpg)
Y aquí, los dos blindados:
(http://img440.imageshack.us/img440/5749/rimg0835.jpg)
Es cierto que el cable perderá algo de flexibilidad, pero la sección que debe ser realmente flexible no es esta, y siempre debe anteponerse la calidad del sonido o la protección frente a parásitos.
Ahora el riesgo está en que el aluminio, al mover el cable, se desplace y el cable pierda cobertura. Por ello enfundo cada uno de ellos en termorretráctil:
(http://img29.imageshack.us/img29/3324/rimg0836.jpg)
Tras aplicar calor:
(http://img404.imageshack.us/img404/5723/rimg0838.jpg)
Es menos flexible pero no es escandaloso, ni muchísimo menos. Además, algún precio había que pagar para tener un cable con calidad de sonido a un precio muy bajo.
El siguiente paso es enfundar la sección más larga. Para fijar los extremos uso una tirita fina de cinta aislante de calidad y pegamento especial para PVC, teflón y polietilenos (los pegamentos normales extrafuertes, tipo Superglue y similares, lo pegan todo pero advierten de que no único que no pegan es, precisamente, polietilenos, PVC, teflón y similares).
(http://img580.imageshack.us/img580/4764/rimg0839.jpg)
He elegido esta funda porque es la del Voltimand, que está confeccionado con este Mogami. Los cables bifurcados van en funda negra más fina.
A continuación, deslizo la carcasa de un conector RCA que he reciclado. Hará de splitter, impidiendo que el cable se abra por culpa de un tirón. Como es metálico (zinc, cromo o níquel, supongo), lo resiste todo y cumple perfectamente su función. Además, parece encajar a medida:
(http://img812.imageshack.us/img812/3043/rimg0840.jpg)
Lo cubro con termorretráctil y preparo los conectores RCA para empezar a soldar.
(http://img88.imageshack.us/img88/3985/rimg0841.jpg)
Continuará...
Antes de finalizar el proyecto (que concluirá cuando me lleguen los jacks 3.5 que estoy esperando), me gustaría resaltar lo importante que es usar el sentido común no solo a la hora de hacer cables sino a la hora de hacer cualquier cosa. Vuelvo a poner la imagen del trenzado que ha salido antes:
(http://img834.imageshack.us/img834/2020/rimg0823.jpg)
Antes de ponernos a montar el cable como locos y con prisas por acabarlo, nos hemos quedado mirando fijamente la sección del cable no porque estemos locos sino para no meter la pata. Mogami ha elegido dos colores y no cuatro (que podría parece lo más lógico) por un motivo: los cables del mismo color nunca van en paralelo entre ellos y se cruzan cada 5-6 cms más o menos. En cambio, los cables de colores distintos son totalmente simétricos y van en paralelo y en contacto, elijamos el que elijamos. Además, hay que fijarse en el centro de la sección. Mogami ha colocado un cable de PVC sin cobre. En algún lugar he leído que alguien decía que era para mantener el trenzado homogéneo. En realidad, su cometido es separar físicamente el par de cada color. Los dos azules, por ejemplo, no solo no van nunca en paralelo sino que además están separados durante todo el recorrido por unos 3 mm de tubo vacío de PVC (en otra foto se ve perfectamente esa guía).
Digo esto porque en foros DIYers y HUMitas he visto de todo: cosas maravillosas y muy racionales, y auténticas barbaridades. Pero lo más frecuente en los diseños DIY o artesanos es que el aficionado se guía por la marca, el precio, los materiales extraños y, sobre todo, la estética. Si echáis un vistazo en muchos hilos de Head-Fi (es solo un ejemplo), veréis que lo más frecuente es que los recableados de auriculares que emplean este Mogami sean así:
(http://i483.photobucket.com/albums/rr200/limpidglitch/SDIM1141.jpg)
http://www.head-fi.org/t/71148/diy-cable-gallery/4770#post_6161728
Insisto: esto es lo más frecuente. Desde luego, es más estético, mola mucho más y sobre todo más útil para identificar señal y tierra, pero hacer esto significa no haber entendido nada. Este DIYer ha escogido, para cada canal, los cables que van en paralelo y que no están separados por el cable de guía. Es un error que aumenta la inductancia entre ambos (el trenzado sirve precisamente para evitarla) y que hace que la elección del Mogami sea absurda: ignora y deshace el diseño de Mogami (muy simple y barato pero muy bien calculado) y la verdad es que para el caso podría haber trenzado él mismo unos cables de altavoz de ferretería y el resutado hubiera sido exactamente el mismo.
Los diseños en los que predomina la estética sobre el sentido común son muy frecuentes:
(http://aphroditecu29.com/image/Morpheus/Mini%20Interconnect/UpFemaleRCAIpod.JPG)
Este otro aficionado acaba de tirar por la borda los 30€ o 40€ que le han costado el cable y los conectores:
(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIgw5VfCbP6--gyB1GmwePBc5zY-jfjBuWNWkvoiYlwkENQoMcSkF3dVph)
Este otro chico cree que ha mejorado el cableado de serie de sus Sennheiser pero en realidad ha perdido dinero y seguramente el cable suena peor:
(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD8MDdicnlgkgZXwOVoeo9r05K-wUYJhx_W1ZneKJ4CHpwdj6St96-nwsJKQ)
Siempre conviene leer las indicaciones del fabricante para saber por qué el cable está diseñado de una determinada manera:
[img]http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/images/w2893d2.gif[img]
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/
Si se aprovecha bien, las medidas de este cable en capacitancia parecen mejores que las del afamado Canare StarQuad:
http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=53
Saludos
Tiene muy buena pinta ese cable Jack – 2 RCA y mas para ser el primero de ese tipo que haces, ya me hubiera gustado poder tener uno similar cuando usaba la TV como reproductor multimedia.
A este paso vas a acabar siendo un experto en la confección de cables.
Cita de: v87a en Julio 14, 2012, 17:35:21
Tiene muy buena pinta ese cable Jack – 2 RCA y mas para ser el primero de ese tipo que haces, ya me hubiera gustado poder tener uno similar cuando usaba la TV como reproductor multimedia.
A este paso vas a acabar siendo un experto en la confección de cables.
Gracias v87a, aunque el nudo de la bifurcación sigue sin convencerme del todo. La solución ideal son los splitters de Qables, pero para mi gusto con espantosamente feos.
Saludos
Algo así puede que le vaya mejor que los splitters de Qables (Son muy prácticos... pero feos y gordos):
(http://www.viablue.de/viapics/gallery/splitter_sc2.jpg)
http://www.viablue.de/com/splitter_sc2.shtml
O algo así también:
(http://www.av-outlet.com/images/furez/splitter/FZ11BCS-cable.jpg)
http://www.av-outlet.com/en-us/dept_317.html
(http://www.av-outlet.com/images/furez/splitter/fz11bcs-122-L.jpg) (http://www.av-outlet.com/images/furez/splitter/fz11bcs-122-BL.jpg) (http://www.av-outlet.com/images/furez/splitter/fz11bcs-122-DL.jpg)
En efecto, el de Viablue. Lo malo es el precio, pero tienes razón.
Saludos
El Furez creo que sale a unos 8 euros y a eso sumarle los gastos... oo)
Depende el cable, si es un cable que te va a costar sobre los 50€ pues sí puede merecer la pena, pero si el gasto va a estar sobre los 20€ puede que no.
Cita de: GaToMaLaCo en Julio 14, 2012, 19:43:20
El Furez creo que sale a unos 8 euros y a eso sumarle los gastos... oo)
Es una opción muy a tener en cuenta, y además se le pueden poner las salidas que queramos:
(http://www.av-outlet.com/images/furez/splitter/fz11bcs-washer-L.jpg)
En efecto FRR, viene uno "sin agujero" para quien quiera salida de 3 cables.
Interesante... Pero es lo que dice el compañero, dependerá del presupuesto en el que nos movamos, claro.
Saludos
Bueno por aportar algo a este gran hilo, y aunque ya se ha puesto en otras ocasiones, a mi me parece que este splitter es barato y cumple su función al 100%.
http://www.audiophonics.fr/embout-separateur-1x8mm-vers-2x32mm-p-3008.html (http://www.audiophonics.fr/embout-separateur-1x8mm-vers-2x32mm-p-3008.html)
Cita de: Richard1979 en Julio 15, 2012, 09:32:51
Bueno por aportar algo a este gran hilo, y aunque ya se ha puesto en otras ocasiones, a mi me parece que este splitter es barato y cumple su función al 100%.
http://www.audiophonics.fr/embout-separateur-1x8mm-vers-2x32mm-p-3008.html (http://www.audiophonics.fr/embout-separateur-1x8mm-vers-2x32mm-p-3008.html)
Muy barato, sí señor. Ya lo tenía fichado, pero a veces se nos escapan cosillas ;) Es solo una opinión personal, pero me gustan todavía menos que los de Qables.
Me he montado un splitter artesanal para ver cómo funciona y ya colgaré alguna foto.
¡Buen domingo!
Donde compráis todos los componentes?
Pretendo meterme de lleno con mi primer cable DIY, a un presupuesto relativamente bajo pero que me satisfaga. Leyendo el hilo me llama mucho el Voltimand de la página 12.
Cita de: kirikino en Julio 15, 2012, 14:31:32
Donde compráis todos los componentes?
Pretendo meterme de lleno con mi primer cable DIY, a un presupuesto relativamente bajo pero que me satisfaga. Leyendo el hilo me llama mucho el Voltimand de la página 12.
Hola Kirikino,
Ese Voltimand que te ha llamado la atención está confeccionado con cable Mogami Neglex Quad 2534, que puede comprarse aquí:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Mogami-2534-NEGLEX-Quad-Mikrokabel-schwarz-6mm-Meterware/art-REC0009235-000
http://digitalaudioservice.com.es/mogami-2534-04-mikrofonkabel-neglex-quad-farbe-gelb-o-6-0-mm.html?___store=espanol
http://www.performanceaudio.com/buy/Mogami/W2534/5602
http://www.audiophonics.fr/mogami-neglex-w2534-cable-micro-comportant-paires-p-5241.html
Para las fundas, mejor echa un vistazo en eBay buscando "braided expandable", y los conectores se pueden encontrar a buen precio en Farnell, Amidata, Mouser...
Suerte, que este es un mundillo apasionante ;)
Cita de: FRR en Julio 14, 2012, 17:40:51
Cita de: v87a en Julio 14, 2012, 17:35:21
Tiene muy buena pinta ese cable Jack – 2 RCA y mas para ser el primero de ese tipo que haces, ya me hubiera gustado poder tener uno similar cuando usaba la TV como reproductor multimedia.
A este paso vas a acabar siendo un experto en la confección de cables.
Gracias v87a, aunque el nudo de la bifurcación sigue sin convencerme del todo. La solución ideal son los splitters de Qables, pero para mi gusto con espantosamente feos.
Saludos
Estoy convencido que encontraras alguna solución alternativa para solucionar el problema. Para ser el primer cable Jack – 2 RCA que haces tiene una pinta impresionante, mejor que la mayoría de los cables DIY que e visto y sin duda mucho mejor que la que tenían los cables que usaba yo. Bueno lo ultimo tampoco es que sea muy complicado lo máximo que me gaste fueron 10€ y después de cansarme de que se me estropeasen cada pocos meses los cables de 1€.
Muchas gracias FRR, te agradezco no solamente tu respuesta, si no tu contribución al foro a modo de este magnífico hilo.
Un saludo.
Cita de: kirikino en Julio 15, 2012, 17:11:04
Muchas gracias FRR, te agradezco no solamente tu respuesta, si no tu contribución al foro a modo de este magnífico hilo.
Un saludo.
Por supuesto, si durante el montaje tuvieras alguna duda, no te cortes en preguntar. Yo ayudaré en lo que pueda, y por aquí hay gente que sabe mucho más que yo.
Saludos
Cita de: v87a en Julio 15, 2012, 15:40:11
Estoy convencido que encontraras alguna solución alternativa para solucionar el problema. Para ser el primer cable Jack – 2 RCA que haces tiene una pinta impresionante, mejor que la mayoría de los cables DIY que e visto y sin duda mucho mejor que la que tenían los cables que usaba yo. Bueno lo ultimo tampoco es que sea muy complicado lo máximo que me gaste fueron 10€ y después de cansarme de que se me estropeasen cada pocos meses los cables de 1€.
He desmontado el nudo y ahora he probado con esto. No sé qué pensar. ¿A vosotros qué os parece?
(http://img593.imageshack.us/img593/1511/rimg0858.jpg)
(http://img96.imageshack.us/img96/8360/rimg0861.jpg)
Por cierto, me he aventurado a optar por el Voltimand sin hacer la pregunta más obvia:
Crees que es el que mejor relación calidad/precio ofrece? Durante el hilo he visto otros candidatos económicamente parejos como el Hamlet y me gustaría saber un poco más de tu opinión personal.
Cita de: kirikino en Julio 16, 2012, 00:20:32
Por cierto, me he aventurado a optar por el Voltimand sin hacer la pregunta más obvia:
Crees que es el que mejor relación calidad/precio ofrece? Durante el hilo he visto otros candidatos económicamente parejos como el Hamlet y me gustaría saber un poco más de tu opinión personal.
Hola Kirikino,
Depende de para qué lo quieras. La ventaja de este cable es que se encuentra con facilidad y no hay que comprarlo en bobinas de 30 m o 50 m. Este cable tiene un equivalente un poco más caro y que no he probado y que en algunos aspectos parece superior: el Canare StarQuad.
Cita de: FRR en Julio 16, 2012, 09:15:50
Este cable tiene un equivalente un poco más caro y que no he probado y que en algunos aspectos parece superior: el Canare StarQuad.
Ultimamente utilizo el L-4E6S Star Quad -21 AWG- o su versión 23 AWG el L-4E5C ...
http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=53 (http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=53)
Canare L-4E6S Star Quad 21 AWG, 3,75€ metro
http://www.qables.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=575&zenid=dec1079ef29a97e093d2656b29ee4f05 (http://www.qables.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=575&zenid=dec1079ef29a97e093d2656b29ee4f05)
Gastos de envío...
0 - 100 gr 2,16€
101 - 250 gr 4,10€
Canare L-4E6S Star Quad 2.09 € metro -probablemente en bobinas- ¿?
http://www.serman-pro.es/shop/index.php?route=product/product&path=7&product_id=281 (http://www.serman-pro.es/shop/index.php?route=product/product&path=7&product_id=281)
Cita de: FRR en Julio 15, 2012, 18:47:58
Cita de: v87a en Julio 15, 2012, 15:40:11
Estoy convencido que encontraras alguna solución alternativa para solucionar el problema. Para ser el primer cable Jack – 2 RCA que haces tiene una pinta impresionante, mejor que la mayoría de los cables DIY que e visto y sin duda mucho mejor que la que tenían los cables que usaba yo. Bueno lo ultimo tampoco es que sea muy complicado lo máximo que me gaste fueron 10€ y después de cansarme de que se me estropeasen cada pocos meses los cables de 1€.
He desmontado el nudo y ahora he probado con esto. No sé qué pensar. ¿A vosotros qué os parece?
(http://img593.imageshack.us/img593/1511/rimg0858.jpg)
(http://img96.imageshack.us/img96/8360/rimg0861.jpg)
A mi personalmente estéticamente me gustaba más como estaba antes, aparte de ser algo menos aparatoso.
Pero fuera de lo que me parece estéticamente poco puedo decir, supongo que seria cuestión de probar ambos para ver cual da mejores resultados.
Paco, estoy con V87a. Creo que ha usado el término más adecuado: aparatoso.
Ánimo! :pulgar: Sigue así, que en nada llegas a las 50 páginas del hilo :firuliru:
Un abrazo!
Abel
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Leyendo hilos de los que yo llamo "maestros" (entre los que se incluye este hilo), he leído mensajes de gente como Raul donde se expone que es relevante el trenzado que por ejemplo el apantallamiento. Entiendo que el cable Mogami, sin entrar a discutir su calidad que a todas luces parece estar más que contrastada por la comunidad, no es trenzado, pero sí lo es sin embargo el Canare Star Quad.
La diferencia económica veo que no se dispara, así que hoy iré a una de las tiendas grandes de Bilbao a investigar un poco sobre los precios del cableado y a ver si con suerte me puedo hacer allí tanto con los conectores, las fundas como con el termoretráctil.
Un saludo.
Cita de: abroba en Julio 16, 2012, 12:48:51
Paco, estoy con V87a. Creo que ha usado el término más adecuado: aparatoso.
Ánimo! :pulgar: Sigue así, que en nada llegas a las 50 páginas del hilo :firuliru:
Un abrazo!
Abel
Sí, últimamente me lo estaba pareciendo.
Cita de: nepro en Julio 16, 2012, 11:42:30
Canare L-4E6S Star Quad 2.09 € metro -probablemente en bobinas- ¿?
http://www.serman-pro.es/shop/index.php?route=product/product&path=7&product_id=281 (http://www.serman-pro.es/shop/index.php?route=product/product&path=7&product_id=281)
No sé si Serman vende a particulares.
Cita de: kirikino en Julio 16, 2012, 15:54:36
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Leyendo hilos de los que yo llamo "maestros" (entre los que se incluye este hilo), he leído mensajes de gente como Raul donde se expone que es relevante el trenzado que por ejemplo el apantallamiento. Entiendo que el cable Mogami, sin entrar a discutir su calidad que a todas luces parece estar más que contrastada por la comunidad, no es trenzado, pero sí lo es sin embargo el Canare Star Quad.
La diferencia económica veo que no se dispara, así que hoy iré a una de las tiendas grandes de Bilbao a investigar un poco sobre los precios del cableado y a ver si con suerte me puedo hacer allí tanto con los conectores, las fundas como con el termoretráctil.
Un saludo.
Hola Kirikino: ambos son cables trenzados. No sabrás cuál te gusta más hasta que no los pruebes ambos. ;)
Saludos
Cita de: FRR en Julio 16, 2012, 22:59:03Hola Kirikino: ambos son cables trenzados. No sabrás cuál te gusta más hasta que no los pruebes ambos. ;)
Saludos
Muchas gracias de nuevo, no se porqué se me habrá metido en la cabeza la idea de que el Mogami no utiliza el sistema del trenzado.
Por cierto, utilizo un ordenador portátil como fuente, por lo que recurrir a dos conectores RCA en cada extremo del cable quizás no sea la mejor opción, a no ser que existan adaptadores de calidad de RCA~~Jack que me solucionen el problema.
De no ser así, conocéis conectores jack de calidad? A la hora de montarlos sigo el mismo proceso?
Pero quieres conectar un ampli a un portátil directamente desde la salida de auriculares?
Esa es en un principio la idea que barajo para realizar este cable.
Es que a raíz de la lectura de hilo, y viendo que mágicamente un compañero músico me ha regalado 1'5m de cable Mogami, he decidido ponerme manos a la obra con dos cables DIY de 0'75m cada uno: uno digamos "usual" con dos conectores de RCA y otro, que es al me que refería en mi último mensaje, para el portátil.
Es que últimamente estoy tirando mucho del ordenador portátil como fuente, y ahí solo hay salida de auricular. Por otra parte, el tono de tu mensaje parece indicar que parece una locura meterse en estas calidades de fabricación para una salidas de auriculares normal y corriente.
Amplificar una salida ya amplificada no es una buena solucion. Busca un dac usb, hay muchos y baratos, y de ahi al amplificador por rca.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Ahora ando en la búsqueda de un DAC (tengo solamente ampli) de unos 150€-200€ para poder usar el amplificador utilizando el ordenador portátil como fuente. Hasta ahora he estado utilizando un reproductor Marantz del año de la cachumba, ya que en su día no me gustó el sonido que ofrecía el amplificador conectado al ordenador vía la salida de auriculares.
El cable que compré de jack 3'5mm a RCA era bastante pobre, así que pensé que los problemas podían venir por ese lado también.
Un saludo.
He tenido un poco apartado el proyecto del adaptador 1 jack 3.5 a 2 RCA, pero empiezo a ver la luz al final del túnel.
El objetivo, como ya dije, era confeccionar un cable en Y de metro y medio, totalmente apantallado (1 m de cobre en espiral + medio metro de aluminio), enfundado, con un aspecto más o menos digno y que rondara los 20-22€. El cable debía ofrecer la mayor calidad posible dentro de ese presupuesto. Para ello, había empleado un Mogami Quad de 4 vías, había seleccionado los cables que debían bifurcarse para aprovechar el diseño del fabricante (baja capacitancia), había apantallado manualmente la bifurcación (el cable se conectará a un ordenador, en un entorno quizás contaminado) y me quedaba por resolver el problema del splitter.
Tras muchas dudas, y siguiendo las recomendaciones de un par de compañeros, he desmontado el splitter plateado y he echado mano de un truco que alguna vez he visto en proyecto DIY. Consiste en emplear un termorretráctil de contracción 3:1 y con adhesivo interno. Es un termorretráctil algo más caro y, sobre todo, muy rígido, pero cuando se calienta es muy maleable y el adhesivo, al enfriarse, une con mucha fuerza las partes en contacto. Con unos alicates, marco la separación entre los dos cables, aprieto con fuerza, caliento y mantengo. El resultado es este:
(http://img836.imageshack.us/img836/3899/rimg0946.jpg)
(http://img811.imageshack.us/img811/1420/rimg0947.jpg)
Como puede verse, este prototipo de llama OTELLO. ;)
Tras soldar los conectores RCA, solo falta añadir el jack y el cable ya estará listo:
(http://img809.imageshack.us/img809/2120/rimg0950.jpg)
(http://img268.imageshack.us/img268/2182/rimg0951.jpg)
Continuará...
Fin del proyecto.
Tras soldar con WBT con plata, podría haber fijado el recinto con epoxi o alguna cola térmica aislante, pero prefiero esto:
(http://img526.imageshack.us/img526/4174/rimg0957.jpg)
Cada uno de los tres puntos de soldadura (derecha, izquierda y tierra) queda envuelta en una sabanita de teflón de 0.2 mm. De este modo, evitamos cualquier posible problema de contacto si hubiera algún movimiento brusco del cable, y sobre todo aislamos cada señal con un dieléctrico muy superior al epoxi e incluso al termoplástico tipo ABS del propio conector:
(http://img687.imageshack.us/img687/8758/rimg0955.jpg)
Una vez colocado el teflón, lo fijamos todo con un termorretráctil, que además evitará cualquier posible contacto con la carcasa metálica:
(http://img844.imageshack.us/img844/9951/rimg0958.jpg)
Aplicamos calor y enroscamos.
El jack Neutrik 3.5, barato pero de mucha calidad:
(http://img715.imageshack.us/img715/8332/rimg0961k.jpg)
Y el cable, ya terminado:
(http://img844.imageshack.us/img844/3392/rimg0960l.jpg)
El paso final es volver a comprobarlo todo con multímetro, proteger los contactos con Kontakt Gold o Deoxit, y ¡a disfrutar!
Por unos 20-25€, hemos confeccionado un cable en Y que no tiene nada que envidiar a cables equivalentes del doble de su precio: cobre OFC, señal y retorno trenzados durante todo el recorrido para reducir la inductancia, señal apantallada íntegramente para un entorno contaminado, fundas protectoras, conectores económicos de calidad bañados en oro, soldadura de plata, triple aislante de teflón en el jack y protector para los contactos.
El prototipo podría mejorarse, dentro de su franja de precios, buscando la misma funda para la bifurcación pero de calibre menor (que la hay) y mejorando el nudo, que ha quedado bastante digno pero que aún podría quedar mejor sin gastar más dinero.
Saludos
Hola FRR!:
Como verás sigo el hilo de este post y cada vez estoy más sorprendido con las soluciones tan sorprendentes que realizas (algunas tan sencillas y a la vez resolutivas).
Ciertamente no me esperaba que hicieras esta "Y" con cable termoretractil y además con la presión y marca de unos alicates. Es impresionante! :)
La verdad es que para este tipo de bifurcaciones, ya habia visto los splitter de Audiophonics y me parecian bastante resultones, luego vi los splitter de Qables y tambien me parecieron estéticos y sencillos, pero esto último se lleva la palma! :plas:
Lo dicho; sigue asi, eres un fiera!
Ya sabes que para lo nuestro, puedes emplear la solución que te apetezca y te resulte mas fiable.
Ah por cierto, si sigues poniendo nombres a los cables te propongo alguno para el que tenemos entre manos: PRIMIUS, ULISES, MANTICORE, HEFESTO............... :jeje:
Un saludo!
Muchas gracias, Gregorio. Bueno, la verdad es que el tuyo ya tiene nombre porque hoy mismo lo he terminado. Está calentito, recién sacado del horno. Estate atento porque es el siguiente. ;)
Un abrazo
Otro que te da la enhorabuena FRR!
La solución que has encontrado para la Y queda preciosa, la hago mía!! ;)
Ya nos dirás donde comprar esa funda retráctil con adhesivo.
Cita de: Richard1979 en Julio 22, 2012, 21:36:00
Otro que te da la enhorabuena FRR!
La solución que has encontrado para la Y queda preciosa, la hago mía!! ;)
Ya nos dirás donde comprar esa funda retráctil con adhesivo.
Hola Richard,
Se puede comprar en casi todos los sitios donde vendan termorretráctil:
http://es.rs-online.com/web/p/termorretractiles-manguitos-retractiles-en-frio/2417488/
http://www.ebay.es/itm/12-7mm-3-1-Adhesive-Heatshrink-Heat-Shrink-tubing-1-2m-/170492608317?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27b226bf3d#ht_1939wt_1270
http://www.ebay.es/itm/9mm-ADHESIVE-GLUE-LINED-BLACK-HEATSHRINK-HEAT-SHRINK-/390045779649?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item5ad08a46c1#ht_1113wt_1270
Etc.
Saludos
Mientras sigue ardiendo más allá de la ventana y mi pareja duerme tras la vela de anoche, aprovecho el confinamiento forzoso para hablar de otro proyecto en el que trabajo desde hace un par de semanas. Hoy el día se ha levantado gris, tristísimo y con olor a pino quemado, y va bien pensar en otras cosas.
(http://img407.imageshack.us/img407/8755/rimg0994.jpg)
El proyecto, que como digo inicié hace ya bastantes días, consistía en confeccionar un cable para auriculares Sennheiser HD600/650. Un compañero que no quería arruinarse en la adquisición de un cable de calidad me había preguntado si se lo podía confeccionar. El problema, le dije, es que no tengo ningún auricular Senn, de modo que, si él quería, haría de conejillo de indias y el cable solo le saldría a precio de materiales más un pellizco para el envío. Necesitaba 2 metros y le pareció bien un precio de 39€ (le dije 35-40) para el mejor cable posible dentro de ese presupuesto, a falta de realizar las pruebas de escucha.
A mi entender, el cable de auriculares técnicamente perfecto debería reunir varios requisitos en su anatomía, al margen de la calidad o el tipo de conductor empleado:
-Ya que transporta señal de 2 canales, cada canal debía estar totalmente apantallado, con su propio blindaje, señal y retorno.
-En audio, hay dos tipos de cable que se caracterizan porque están en constante movimiento: los de micrófono y los de auriculares. El mundo profesional hace décadas que emplea cables de relleno de algodón para los primeros, pero no conozco ninguna empresa que confeccione cable así para auriculares. El algodón, además de ser un dieléctrico magnífico (superior al teflón y próximo al aire y al vacío), evita posibles ruidos mecánicos.
-Señal y retorno debían ir en par trenzado, para reducir al mínimo la inductancia entre ambos.
-Debía tener, a ser posible, un bajo índice de capacitancia.
-En general, muchos de los auriculares de gama alta tipo Senn o Grado dan más protagonismo a las bajas frecuencias que a las medias y altas, o presentan un sonido ligeramente en V. Hay de todo, lo sé, pero el peligro con los Senn es precisamente hinchar demasiado unos graves que ya de por sí son bastante contundentes. En general, los graves restan precisión y sensación de detalle y pueden emborronar el sonido. El cable perfecto debía estar hecho con un cobre de alta calidad, una plata que no sonase brillante (difícil) o una combinación de ambos, para mantener el punto exacto entre calidez y detalle.
-Debía ser flexible y ligero, dentro de lo posible. En caso de no ser muy ligero, la bifurcación puede alargarse para que el peso del cable pueda reposar sobre el pecho, la mesita, el sofá o el escritorio, en lugar de tirar para abajo del auricular. No se trataba tanto del peso en sí como de la sensación de peso, que acaba por fatigar.
Bueno, creo que he dado con la solución, o al menos con una solución no muy mala:
(http://img820.imageshack.us/img820/6366/rimg0878.jpg)
Continuará...
Estimado Paco: no sabes el dolor que me causa ver la foto que has colgado sobre el incendio, y te comprendo perfectamente, yo tengo muy cerca un "paraíso interior" en la provincia, el cual desde pequeño he aprendido a amar, respetar y defender (otra de mis pasiones aparte de la música, el senderismo). No puedo dejar pasar desde este foro la oportunidad de solidararizarme con todos los afectados y hacer hincapié en que todos extrememos las precauciones que estén en nuestras manos para evitar todo esto. (perdón por el inciso).
Por otra parte y volviendo al post, esta mañana he recibido un HEED CANAMP por parte de un forero al cual agradezco la atención recibida desde aquí.
Estoy deseando (sabes que no tengo prisa y ademas pronto me iré de vacaciones) que estén terminados el OPHELIA y el "............." (aun no se el nombre, y no me lo digas aun!!!!!!!!, quiero que sea una sorpresa) para poder probar los SENNHEISER HD-580.
Prometo una audición y análisis básico en comparación con el cable de serie SENN y el RCA de serie básico (negro y rojo para entendernos). Intentaré ser lo mas objetivo e imparcial posible aunque de antemano sé que no va a haber color (no tengo otros cables para poder comparar). Espero que le sirva de referencia a otros foreros interesados.
Gracia y un abrazo.
Gregorio.
Cita de: gregorin en Julio 23, 2012, 17:49:30
Estimado Paco:
Se agradece, y mucho.
Un abrazo
Que buna pinta tiene el cable que vas a usar para los sennheiser, ese es el que hablamos?
Cita de: FRR en Julio 23, 2012, 13:51:20
Mientras sigue ardiendo más allá de la ventana y mi pareja duerme tras la vela de anoche, aprovecho el confinamiento forzoso para hablar de otro proyecto en el que trabajo desde hace un par de semanas. Hoy el día se ha levantado gris, tristísimo y con olor a pino quemado, y va bien pensar en otras cosas.
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Hola FRR,
En este tristísimo dia para todos, en que uno de los paisajes más bonitos de Catalunya està en llamas, recibe todo mi afecto y buenos deseos para " els ampurdanesos".
Sigo desde el principio tus muy interesantes experiencias con los cables y queria felicitarte por tus fantásticas aportaciones. ¿Has hecho algún experimento con cables USB? Si es así, espero que nos lo cuentes.
Salutacions.
Cita de: FRR en Julio 23, 2012, 13:51:20
Mientras sigue ardiendo más allá de la ventana y mi pareja duerme tras la vela de anoche, aprovecho el confinamiento forzoso para hablar de otro proyecto en el que trabajo desde hace un par de semanas. Hoy el día se ha levantado gris, tristísimo y con olor a pino quemado, y va bien pensar en otras cosas.
Estimado amigo, que acabe pronto ese malestar y vuelva todo a la normalidad. Espero poder seguir viendo reviews de tus cables, pequeños en precio, pero grandes en calidad. Seguiré tu hilo con fruición. ;)
Gracias a los dos. Parece que hoy la cosa está más tranquila. Esta la saque al mediodía, a 500 m de casa, pero de día no acojona tanto:
(http://img14.imageshack.us/img14/3627/rimg1002.jpg)
Un abrazo
Paco
Que miedo!, pero seguro que al final sale todo bien, hace un par de años aquí tuvimos uno y me encontré en los bares de la zona a los conocidos con el coche lleno de ordenadores, teles y ropas. Yo pensando en mis grado de madera ardiendo, en vez de pensar en todo lo demás... ;D. Al final la cosa no fué para tanto. Ánimos.
Es que esos Grado que haces con copas de madera son una joya. Bueno, se agradece mucho, Cabillas. Eso sí, los próximos cables que envíe olerán a leña quemada, aviso.
Un abrazo
El cable que he elegido tiene varias virtudes: un precio moderado, relleno de tiras de algodón, blindaje (malla trenzada de cobre OFC de alta pureza bañado en plata, cobertura 96%), celulosa y par trenzado de cobre OFC de alta pureza y baño de plata:
(http://img641.imageshack.us/img641/3420/rimg0781.jpg)
Pero lo más importante es que, a pesar de cumplir todos los requisitos que buscaba, es un cable muy flexible (PVC flexible) y sobre todo bastante fino (4.80 mm), algo importantísimo porque tendremos que unir dos cables, uno por canal, y el grosor total quedará por debajo de los 10 mm (9.60 en total). Además, como casi todo el relleno es de algodón y los conductores son muy finos, el cable en sí pesa bastante poco.
Tiene otro detalle que me gusta:
(http://img19.imageshack.us/img19/197/rimg0786w.jpg)
No sé si en la foto se aprecia bien, pero de los casi 30 filamentos, dos terceras partes son de cobre OFC puro (UPOFC), y una tercera parte son hilillos de lo mismo pero con baño de plata. Es bastante raro ver cables de este precio donde se combinen dos tipos de filamento distinto (cobre y cobre con plata), y además en una proporción que parece que ni pintada para las características de auriculares como los Senn.
Las especificaciones son bastante buenas: capacitancia entre conductores de 49 pF/m, resistencia de 85 ohmios/km. Su único defecto es que la capacitancia respecto al blindaje es bastante elevada (95 pF/m), pero como en este caso no vamos a conectar la malla a tierra y quedará anulada, es algo que no nos afecta. Señal y retorno irán en par trenzado para reducir la inductancia entre ambos.
Por si fuera poco, el aislante de los conductores es XLPE, un polietileno reticulado con muy buenas propiedades dieléctricas (teflón 2.1, XLPE 2.3, PVC 3.5) y que, a diferencia del PVC, no se deforma por efecto del calor a pesar de tener su misma flexibilidad, y tiene una durabilidad enorme (mínimo 25 años, media de 50 años).
Como digo, a falta de una escucha real, parece que nos hubieran escuchado y hubieran diseñado el cable ideal para el tipo de proyecto que tenemos entre manos.
El primer paso consiste en trenzar los dos cables de la forma más regular posible (esto será importante):
(http://img502.imageshack.us/img502/3113/rimg0864.jpg)
Comprobamos que, a pesar del trenzado de dos cables, conserva perfectamente su flexibilidad:
(http://img600.imageshack.us/img600/9126/rimg0863.jpg)
Como el resultado va a ser un cable más pesado que los cables de serie, hay que cuidar no el peso real sino la sensación de peso que tendrá el oyente con los auriculares puestos. La sensación de peso, que acaba siendo una molestia, no viene muchas veces del peso del cable sino de una bifurcación demasiado corta, que hace que el grueso del cable tire para abajo del auricular. Por ello, para este cable de 2 m, la sección trenzada ocupará 1.5 m y la bifurcación 0.5, para que el peso del cable apoye sobre el pecho, sobre la mesa o donde sea.
Tal y como está, el cable ya podría enfundarse, pero hay un problema estético. Es muy irregular y con una funda se verían todos esos valles y curvas (los huecos que deja el trenzado respecto a la mesa y respecto a la regla):
(http://img84.imageshack.us/img84/2748/rimg0866.jpg)
Pido perdón por la regla empleada. Aseguro que, a pesar de ella, el cable y el personaje que lo está montando son mu pofesionales.
Para hacer que el cable sea lo más cilíndrico posible, rellenaremos esos huecos con hilo de cobre en PVC flexible de 1 mm de grosor:
(http://img339.imageshack.us/img339/606/rimg0865.jpg)
Elijo PVC por su flexibilidad, y elijo ese grosor para mantener el diámetro total (9.6 mm) y no añadir más peso de la cuenta. El resultado es este:
(http://img706.imageshack.us/img706/6683/rimg0870.jpg)
Se puede observar que los huecos respecto a la mesa y la regla casi han desaparecido. Además, el conjunto sigue siendo muy flexible:
(http://img818.imageshack.us/img818/231/rimg0872.jpg)
El cable PVC de relleno puede ser el que más rabia nos dé, por ejemplo uno de los chinos, porque en ningún momento irá conectado a nada y no tendrá absolutamente ninguna influencia en el sonido. Si no queremos añadir mucho peso, también podría emplearse tubo de teflón de 1 mm, cuyo peso es insignificante, pero la cosa saldría más cara (pero no mucho más). Yo no lo he empleado porque ahora mismo tengo el teflón justo para otros encargos.
Si nos gusta el aspecto un poco salvaje e irregular de algunos cables high end, también podemos no añadir nada, con lo cual la sensación de grosor total es menor y no aumentamos el peso. Es una pura cuestión estética, nada más.
Continuará...
Cita de: JOSEPM en Julio 23, 2012, 19:59:37
¿Has hecho algún experimento con cables USB? Si es así, espero que nos lo cuentes.
Salutacions.
Perdona, Josep, se me pasó responderte a esto. No, qué va. Sé que un compañero del foro estaba haciéndose uno, pero no sé cómo le habrá ido. Yo no he hecho pruebas porque no uso ningún ordenador como transporte de audio.
Un saludo y gracias otra vez
Bueno, pues seguimos.
Ahora nos hacen falta dos conectores para la gama media y media-alta de Senn:
(http://img98.imageshack.us/img98/4534/rimg0873.jpg)
Estos, como se ve, están bañados en oro, y por tanto son mejores que los de níquel que vienen de serie con los Sennheiser 580-600-650.
Visto de frente y con los pines hacia arriba, el pin izquierdo es el positivo y derecho la tierra o retorno. Los colores son los convencionales: rojo derecho, negro izquierdo.
El problema de este conector y lo que más miedo me da son los tirones. En otros proyectos HUM-DIY, se suele soldar al cable, se fija con epoxi o alguna cola térmica similar y se coloca un termorretráctil a juego. Tengo la sensación (todos lo hemos sufrido) que la mayoría de auriculares que hemos tenido acaban en la basura o arrinconados no porque hayan dejado de funcionar sino porque un tirón ha desgarrado el cable. Teniendo en cuenta que este cable tiene un cierto peso, y que los conectores son un poco delicados, el riesgo en este caso es especialmente elevado.
Tras darle muchas vueltas, para fijar el conector se me ha ocurrido este sistema. Unas vulgares grapas de acero:
(http://img684.imageshack.us/img684/9150/rimg0879.jpg)
que cortamos a medida y que aprisionan los dos vivos a presión, como unas tenazas. Con cuidado, cortamos el plástico del conector dejando algo a ambos lados para que sirva de tope, y queda así de frente:
(http://img24.imageshack.us/img24/5306/rimg0881.jpg)
y así desde detrás:
(http://img201.imageshack.us/img201/5074/rimg0882.jpg)
Aún no está soldado porque solo estaba tomando medidas y falta enfundar, pero parece que el sistema funciona bien. Es un paso delicado porque los conectores son muy pequeños y hay que montar una pequeña filigrana, pero no es ni desesperante ni imposible.
Así es como queda el cable tras enfundar la sección trenzada, soldar el jack 6.35 y fijarla con termorretráctil adhesivo 3:1, extraordinariamente rígido y, por ello, perfecto para los tirones del jack:
(http://img43.imageshack.us/img43/6551/rimg0935.jpg)
Como este diseño ronda los 40€, me he podido permitir un splitter en condiciones que además encaja a medida, con entrada de 13 mm y dos salidas de 6 mm (con funda, el cable tiene unos 10 mm y 5.5 mm respectivamente):
(http://img832.imageshack.us/img832/7448/rimg0937.jpg)
Como puede verse, este prototipo también ha recibido su bautismo iniciático. El splitter es sólido, va atornillado por dentro y es muy ligero (27 g). Además, de los que he visto es uno de los sistemas más discretos.
Para la bifurcación he elegido funda de nylon negra, por dos motivos: es relativamente fina, es flexible y, sobre todo, es muy resistente. Sabemos por experiencia que la sección que antes se deteriora (roces, tirones, sudor) es la más cercana al auricular y que suele estar con contacto con el pecho, de modo que no podemos arriesgarnos con funda de nylon-tela.
El cable empieza a tener un aspecto auténticamente high end, pero solo nos estamos gastando 40€ más lo que nos cobren por mandarnos los materiales. El jack es un Neutrik de bastante grosor (el doble cable tiene que caber dentro) con contactos bañados en oro y carcasa metálica. Por supuesto, para soldar hemos unido la tierra de cada cable (verde) y hemos separado canal izquierdo y derecho (rojo).
En este caso, es casi imposible que tirón brusco deshaga la conexión: lo impiden el termorretráctil elegido (que une con adhesivo la funda y el propio cuerpo del jack) y, sobre todo, el propio cable, que entra casi a presión dentro del conector (sí, he conseguido que dos cables de 4.80 entren en un jack diseñado para 6 mm, no me preguntéis cómo).
(http://img20.imageshack.us/img20/5177/rimg0941.jpg)
Continuará...
Recta final.
Sueldo los conectores con WBT 4% de plata:
(http://img402.imageshack.us/img402/3246/rimg0959.jpg)
Normalmente, en otros conectores me gusta aplicar un contacto lo más directo posible entre cable y conector: doblo, presiono, atornillo, todo ello sin preestañar, y a continuación sueldo, pero en este caso es imposible porque los pines son muy pequeños y solo encajan frontalmente. De ahí la soldadura elegida. Además, la soldadura debe ser rápida porque es fácil quemar el plástico.
Como puede verse, tanto la soldadura como la grapa protege frente a tirones, pero no lo dejaremos ahí.
Tras soldar, en lugar de fijar con epoxi, aplico pegamento extrafuerte para plásticos en los extremos de la grapa. Una vez seco, aíslo todo el recinto con cinta de teflón, que voy apretando con un punzón fino:
(http://img338.imageshack.us/img338/7484/rimg0981.jpg)
Finalmente, añadiños una cuarta protección mediante termorretráctil a juego, en cambos casos autoadhesivo:
(http://img29.imageshack.us/img29/4301/rimg0983.jpg)
Una prueba de su flexibilidad:
(http://img838.imageshack.us/img838/8933/rimg0991.jpg)
Volvemos a comprobar con multímetro, rociamos Kontakt Gold en las conexiones, y el cable ya está:
(http://img4.imageshack.us/img4/2889/rimg0987.jpg)
Por unos 40€ más envío de materiales, tenemos un recableado de mucha calidad para auriculares Sennheiser 580-600-650: dos canales apantallados independientemente y trenzados entre sí, guías de PVC para una forma más regular, blindaje de cobre OFC y plata, par trenzado con aislante de PE y combinación de cobre UPOFC y bañado en plata con baja capacitancia e inductancia, relleno de algodón en fibra, chaquetas de PVC flexible, jack 6.35 Neutrik dorado, conectores con baño de oro, soldadura WBT con plata, refuerzo antitirones mediante grapa a presión, pegamento especial y termorretráctil autoadhesivo, splitter a medida, bifurcación larga para reducir la sensación de peso y fundas con un toque serpentino de alta gama.
Ahora solo falta probarlo.
El diseño podría mejorarse ligeramente sustituyendo las guías de PVC por tubos de teflón vacíos, o precindiendo de ellas, con lo que se reduce su peso y la sensación de grosor (no el grosor real).
Saludos
Bueno, bueno, Paco!
Fin del proyecto!
Desde luego por ganas y pasión no te va a ganar nadie. Creo sinceramente que ni fabricándolo uno mismo para su uso personal (ya sabes, manías, exquisiteces, perfecionismo etc) llegaría a este extremo de cuidado, dedicación y mimo que le pones a las cosas.
Solo falta probarlo!, te contesto por correo.
TERCERA PATENTEOtra prueba de que un tema que parecía agotado en realidad no lo está.
Esta es una de las patentes más curiosas, complejas e interesantes que he encontrado a propósito de los cables de audio. Fue registrada en 2003 por John Garland y lo cierto es que no sé si alguna empresa la ha puesto en práctica.
Un problema de los cables de audio es que es casi imposible mantener a raya la inductancia y la capacitancia a la vez. Normalmente, si disminuye la inductancia aumenta la capacitancia, y al revés. John Garland asegura haber descubierto un cable capaz de reducir la máximo ambas variables. Además, es un cable que podría clonarse con un poco de interés.
Por si fuera poco, el inventor propone hasta cuatro variantes del mismo cable. Como la patente es un poco compleja, resumo solo el diseño principal:
(http://www.freepatentsonline.com/6809256-0-large.jpg)
Según el autor, los cables apantallados y no apantallados presentan sus propias ventajas e inconvenientes. Una pantalla en paralelo al cable afecta a la calidad del sonido; un cable no apantallado está expuesto a interferencias externas; apantallar cada vivo por separado reduce la capacitancia pero aumenta su inductancia, y no separarlos por blindaje sino trenzalos reduce la inductancia pero aumenta la capacitancia. Creo que lo he entendido bien; si no, me corregís.
John Garland propone un sistema mixto que, según él, reduce a la vez inductancia y capacitancia. Para ello, emplea los siguientes elementos (números según el gráfico de arriba):
10-Cable enfundado en PE o PVC.
20, 30-Dos conductores trenzados, dentro de una funda de PE.
40-Una lámina de plomo flexible de 1 mm de espesor y 6 mm de altura.
50-Una lente o agujero de unos 2 mm donde se introducen y cruzan los dos conductores.
El autor dice haber descubierto que la pantalla de plomo en espiral plano que separa ambos conductores reduce drásticamente su capacitancia. Al mismo tiempo, cuando ambos conductores se cruzan en par trenzado a través del agujero o lente del blindaje, se reduce también su inductancia. En otras variantes, se estudia la posibilidad de añadir un blindaje exterior (10) para proteger al conjunto de EMI y RFI.
Si el diseño funciona (y sería interesante saber si alguna empresa lo ha desarrollado), promete ser el cable técnicamente perfecto.
CitarShown in the accompanying Figs. is a multiple conductor audio cable 10 comprising at least one pair of first and second conductors 20, 30, respectively, located on opposite sides of an elongated shielding member 40 that extends the entire length of the cable 10. In the first embodiment, shown in FIGS. 1-4, the first and second conductors 20, 30 extend parallel on opposite sides of a spiral-shaped shielding member 40 and extend through bores, also called lenses 50, to the opposite side of the shielding member 40.
The inventor has discovered that when a shielding member 40 extends continuously along an audio cable between the two conductors 20, 30 with a portion of it discontinued or removed a short distance so that magnetic fields of the first and second conductors 20, 30 are exposed to each other, the inductance of each conductor 20, 30 is substantially lowered. The inventor hereinafter refers to the removed or open portion of the shielding member 40 located between the two conductors 20, 30 as a lens 50. It is believed that when the shielding member 40 is removed and the two conductors 20, 30 are exposed to each other and moved closer together, their magnetic fields interact and lower the inductance. In the first embodiment, the first and second conductors 20, 30 extend completely through the lens 50 and make contact, thereby allowing their magnetic fields to optimally interact. When used with AC speaker systems, there are two lenses 50, 55 formed on opposite ends of the shielding member 40. When used with DC speaker system, one lens 50 may be sufficient when located at the center axis of the shielding member 40.
As mentioned above, in the first embodiment the shielding member 40 is spiral-shaped and made of lead approximately 1 mm thick and 6 mm wide. The two conductors 20, 30 extend and twist on opposite sides of the shielding member 40. The conductors 20, 30 extend through the lenses 50, 55 and cross to the opposite side. In a second embodiment, shown in FIGS. 5-6, the shielding member referenced 40′ is an elongated, flat, non-spiral structure with the first and second conductors 20, 30 disposed continuously on opposite sides of the shielding member 40′. In both embodiments, the lenses 50, 55 are circular, oval, or rectangular shaped bores which are sufficiently wide (approximately 2 mm) to allow the first and second conductors 20, 30 to cross and extend through the lenses 50, 55 to expose their respective magnetic fields. One advantage of using a spiral-shaped shielding member 40, rather than a flat non-spiral shielding member 40′ is that the spiral-shaped shielding member 40 is easier to bend and twist thereby enabling the cable 10 to bend and twist to a desired shape more easily.
http://www.freepatentsonline.com/6809256.pdf
Saludos
Como ya les he dicho a los dos compañeros que van a probar el cable para Sennheiser, normalmente suelo realizar yo mismo las pruebas para descartar o no los cables que me interesan, pero en el caso de este cable resulta que no tengo ningún auricular que pueda recablearse sin desmontarlo. Ahora mismo me queda material para montar otro cable, y estaría interesado en que alguien con unos Senn 580-600-650 probase otro modelo a ver qué le parece. Por supuesto, como he hecho con los otros dos cables, sería un prototipo y solo cobraría el precio de los materiales, y el montaje sería gratuito.
Se trata de un cable de 4 vías que usa cobre OCC con aislamiento de polietileno (PE), tiene doble blindaje (cobre trenzado y película de beldfoil) y está relleno de algodón. La ventaja respecto al cable que van a probar los compañeros es el doble blindaje (cobertura 100%) y sobre todo el material conductor, que no es OFC de alta pureza con plata sino directamente OCC (Ohno Continuous Casting), un tipo de cristal de cobre de alta pureza desarrollado hace unas décadas en Japón y que se considera el mejor cobre que existe. La otra ventaja es que es un poco más fino (8 mm frente a los 10 mm del otro). La desventaja es que los canales no están blindados por separado, pero el blindaje único es doble.
El precio en materiales para este cable, si alguien quisiera probarlo, sería de 40€ más o menos para 1.5 m, con clavijas Senn, jack Neutrik 6.35, funda y no sé si splitter (hay que ver cómo queda). Si fuera necesaria una longitud mayor, en materiales saldría a 5€ cada medio metro extra.
¡A ver si alguien se anima y tenemos un veredicto pronto!
Saludos
Plas, plas :P
Increible el hilo, me he leido algun que otro comentario por encima y he visto todas las fotos. En cuanto tenga otro rato me lo leo para empaparme más de información.
Te he dejado un MP, se me olvido añadir si saldrá a cuenta un RCA-Jack3,5mm, la fuente de salida en un principio seria un PC con salida jack3,5mm. Más adelante si podría hacer uso de una salida RCA desde el PC (No se si renovare tarjeta de sonido o DAC+ampli, ya veré). Tengo un adaptador RCA-Jack en Y que por ahora no me ha dado problemas, asi que en caso de rca-rca usaré este adaptador para así sacar el audio.
¿Qué me dices?
Un saludo y sigue así, increible ;)
Gracias, Álex. Seguimos por MP.
El siguiente proyecto consiste en confeccionar un cable de audio para iPod/iPhone/iPad de la máxima calidad posible y por un precio que ronde los 22€ como máximo. Para ello, podríamos elegir un conductor clásico (plata sólida pura, cobre OCC multifilar, cobre multifilar bañado en plata...), pero como de eso ya existen bastantes tutoriales en la red, vamos a hacer algo de lo que no he encontrado paralelos y que, para mi gusto, da unos resultados sobresalientes: hacer un cable para iPod con hilo de Litz de cobre de alta pureza.
Antes de preparar un cable, conviene pensar en el uso que se le va a dar y en las ventajas e inconvenientes que ofrece la instalación donde va a emplearse.
Los iPods y dispositivos similares tienen fama de dar un sonido bastante aceptable pero algo inferior a otros dispositivos portátiles. Eso es un poco injusto porque un iPod tiene enormes ventajas y puede sonar muy bien sin necesidad de convertirlo en un iMod:
-Conectividad y compatibilidad con todo tipo de dispositivos.
-Posibilidad de convertirlo fácilmente en un disco duro con un pequeño ordenador a bordo que haga de transporte de audio asociado a un DAC externo.
-Silencioso.
-Alta capacidad de memoria y de batería.
-Sistema intuitivo.
-Muy bajas probabilidades de quedar desfasado en los próximos años, dada su difusión enorme.
Por ello, es lógico que muchos se hayan plegado al iPod/iPhone y hayan tratado de mejorar sus "limitaciones" de sonido mediante todo tipo de trucos. Ya que es un dispositivo portátil, lo más frecuente es añadirle un amplificador externo de cierta calidad. Esto tiene dos ventajas: se puede emplear con auriculares más exigentes y se puede bypasear la amplificación interna del propio iPod. Es una opción muy lógica: al fin y al cabo, por muy finos que nos pongamos, la clave de un buen sonido está en el aparato, el amplificador y el cable, pero está sobre todo en los auriculares.
El conjunto iPod-Amplificador empieza a ser un poco incómodo tienendo en cuenta que es o debería ser portátil. La gracia del iPod está en poder llevarlo a cualquier parte, por ejemplo en el bolsillo, sin que moleste. Primera conclusión: el cable debe ser cómodo. El más frecuente es este:
(https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQD-_iE3_4VrHRreDv51x0rlrqD7XfY9_GXsD3Pr2QvPCv-gA7V)
Salida frontal y entrada frontal. Incomodísimo. Esto solo cabe en los bolsillos de una chaqueta militar. La gente se nos queda mirando en el metro o en las terrazas.
Otra solución, algo más cara pero más cómoda, es esta:
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQEKv1x2bCFiAvLMMcP_EnzgZy68LEEEFwYQCo8zu1hz3cI9aRmnA)
Salida lateral y jack acodado. Apenas sobresale un par de centímetros. Con este cable, el iPod+ampli cabe en un bolsillo y sigue siendo portátil, que es lo que debería ser. La gente nos mira pero no mucho. Este es el tipo de cable que vamos a desarrollar en este proyecto.
Para mejorar el sonido del Ipod no hay mucho margen pero sí que lo hay si se aprovechan sus ventajas: la salida de línea (donde se conecta el dock) permite hacer bypass del amplificador del iPod y emplear una amplificación externa de mayor calidad aprovechando su salida de valor constante de 1V; el dispositivo funciona mediante batería, y no hay los problemas típicos de aparatos conectados a la corriente doméstica. Presenta una alimentación limpia y eso es una ventaja. Además, el contacto entre los dispositivos no tiene por qué ser peor que en un aparato de alta fidelidad por la sencilla razón de que son extremadamente cortos, con recorridos de apenas uno o dos milímetros. Eso es lo que mide cada pestaña del conector dock, por lo que la degradación es mínima. Si hay degradación, será culpa del cable, que tendrá una longitud al menos 40 veces superior a la de ese contacto. Finalmente, el iPod (y el iPhone en modo avión) no tiene los problemas de EMI y RFI que sí pueden presentar aparatos más grandes (amplificadores a válvulas, por ejemplo), y además el cable no tiene por qué medir más de 8 cms, por lo que en principio no hace falta apantallarlo y difícilmente será fuente de ruidos.
Para desarrollar este cable acodado con hilo de Litz de alta conductividad necesitamos lo siguiente:
(http://img812.imageshack.us/img812/4811/rimg1096.jpg)
-Medio metro (mejor más, por si hay errores) de hilo de Litz de calibre 24 AWG o inferior.
-Tubos de teflón de calibre interno 1 mm y externo 1.5 mm máximo.
-Un dock macho con pestañas laterales.
-Estaño WBT con plata (o lo que haya a mano).
-Resistencias de 68 K Ohmios.
-Pegamento para plásticos.
Y ahora viene la pregunta del millón: ¿por qué el hilo de Litz puede ser igual de bueno para un Ipod que la plata pura, el cobre OCC o el cobre bañado en plata?
(http://img98.imageshack.us/img98/2206/rimg1090.jpg)
Bueno, pues eso intentaré aclararlo cuando tenga un momentillo, así que
continuará...
He escogido hilo de cobre de Litz por varios motivos. En general, creo que los conductores sólidos funcionan mejor que los multifilares, y también tengo la impresión de que a menor calibre los resultados son mejores, al menos en interconexión. En realidad, de las pruebas que he realizado con cables para iPod, los mejores resultados sin lugar a dudas los he obtenido con cable sólido de plata y con hilo de Litz.
El problema es que un cable para iPod tiene que ser flexible, y un conductor sólido tiene un ciclo algo limitado: pongamos que puede doblarse unas 200 veces en sentidos opuestos, frente a los 600 u 800 ciclos de un multifilar. Solo por decir algo. Por otra parte, el voltaje de salida es bastante bajo (y en esto recuerda vagamente al de los tocadiscos), y el calibre que puede emplearse es bastante limitado. Por otra parte, si algún defecto tiene el iPod es que su sonido no suele definirse como cristalino, en parte (sospecho) por una pobre respuesta en altas frecuencias.
El cable de Litz resuelve muchos de estos problemas, especialmente si está hecho con cobre de alta pureza. Precisamente, no es casualidad que se emplee sobre todo en recableados de tocadiscos, donde es vital aprovechar al máximo no solo el espacio sino también su bajo nivel de voltaje.
(http://img207.imageshack.us/img207/4237/rimg1092.jpg)
Parece un multifilar pero no lo es. Cada una de las 32 hebras está aislada de las demás mediante una película de polietileno (PE), uno de los mejores aislantes que existen, ligeramente inferior al teflón pero mucho más flexible. Eso significa que en cada canal empleamos nada más y nada menos que 32 conductores sólidos totalmente separados y del calibre de un cabello humano. Si para nuestro cable vamos a usar 4 canales, es como si tuviéramos 128 cables sólidos independientes, pero en un espacio minúsculo.
Esto tiene varias ventajas: en un cable sólido, los electrones tienden a viajar por la superficie (efecto skin o pelicular), especialmente en altas frecuencias, con lo que aumenta la resistencia porque el área efectiva se reduce.
(http://www.or64.com/Images/litz1.jpg)
En un cable multifilar, suele haber aire entre cada filamento y la superficie de cada uno de ellos puede oxidarse, por lo que la señal va saltando de hebra en hebra con numerosas interrupciones. Simplifico, lo sé. El hilo de Litz aumenta la superficie efectiva porque la corriente circula no por el exterior de un solo hilo sino de 32 hilos, y además se evitan los problemas de "saltos" e incluso de degradación típicos de un multifilar. Este tipo de hilo aprovecha la energía al máximo. El resultado es que se reduce drásticamente la resistencia, mejora la respuesta en altas frecuencias, pasa mucha más corriente (que no se transforma en calor, de ahí que se caliente menos) y mejora su factor de calidad o Factor Q. Creo que es un cable perfecto para el voltaje de un iPod y para sus problemas de flexibilidad, resistencia y respuesta en todas las frecuencias. Los filamentos, además, van trenzados de tal forma que reducen la inductancia entre ellos.
Como siempre, esto es la teoría, que puede no corresponderse con la escucha real.
Para asegurarnos de que el hilo es de calidad y no tiene ningún defecto, comprobamos aleatoriamente con multímetro. Al contactar unas simples tijeras da un valor normal:
(http://img215.imageshack.us/img215/9564/rimg1095.jpg)
Pero al comprobar el paso de corriente por el hilo de Litz desnudo, el resultado es 1, es decir, no hay corriente:
(http://img850.imageshack.us/img850/3905/rimg1093.jpg)
Si hubiera alguna fuga y el multímetro marcase algo, el hilo no serviría, pero este está perfecto.
El único problema es que trabajar con hilo de Litz es un poco más complicado que trabajar con hilo normal, sea sólido o multifilar, primero porque se deshace con facilidad y cuesta encañonarlo en el tubo de teflón, pero sobre todo porque antes de soldar hay que derretir la capa de PE que recubre las 32 hebras, porque si no no habrá contacto o será un mal contacto.
Continuará...
La elección del jack y del conector dock no puede ser más fácil. A diferencia de otros conectores (bananas, espadas, RCA, XLR...), donde hay una gama amplia y variada (cuerpo de cobre OFC, latón, bronce, baño de oro, de plata, de rodio, dieléctricos de todo tipo...), el mercado de los jacks 3.5 es muchísimo más limitado, tal vez porque nunca se ha considerado un accesorio de alta fidelidad.
Esto es bastante injusto, porque un jack 3.5 presenta zonas de contacto mucho más reducidas (la concentración de electrones con la que soñaba Eichmann), recorridos de la señal mucho más cortos e incluso un anclaje menos agresivo que otros sistemas (es más difícil que la superficie se ralle y acabe oxidándose).
Básicamente, todos los conectores jack 3.5 del mercado están hechos con cuerpo de latón o bronce (si se me escapa alguno avisadme). Podría pensarse que el bronce es superior al latón, pero ambos son aleaciones de cobre, que generalmente proceden de reciclado, y hay docenas de aleaciones posibles en cada caso. La calidad no depende tanto de si se usa latón o bronce como de la aleación empleada, algo que poquísimos fabricantes confiesan. Hay que imaginar que llevarán de todo: zinc, níquel, su poquito de plomo y mil cosas más.
Este Neutrik, por ejemplo, está hecho con latón (brass):
(http://www.proleads.co.uk/shop/images/Neutrik%203.5mm%20Jack.gif)
Al menos indican la composición: cobre, zinc y un poco de plomo, sin rastro de níquel.
Este Viablue tiene cuerpo de bronce, que suena más noble pero como digo viene a ser lo mismo, o sea, aleación de cobre procedente de reciclado:
(https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQAcClhFsDbPGFkqJjZo6t9jolbkO3PspAlXyzXzenC1wcKi3XDCw)
Viablue no indica qué composición usa, pero hay que imaginar que es cobre y estaño. A las malas, gana el Neutrik, puesto que el zinc tiene el doble de conductividad que el estaño.
Incluso la japonesa Oyaide, que tiene la gama más cara de mini jacks, emplea latón, pero tampoco indica con qué aleación:
(http://www.analogueseduction.net/user/content/product_images/1297506154_osp_500.jpg)
La pobreza de dieléctricos es absoluta. Todos usan termoplástico. La única diferencia es que unos se derriten antes con la soldadura y otros resisten más. Pero eso es algo que solo nota quien lo monta, no quien los usa para escuchar música. He probado Yarbo y ya me he cargado dos, porque el termoplástico funde a la misma temperatura que una pinza de la ropa, así que no volveré a usarlo más:
(https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTing7Mhi3QkSuoiim8f4LRxBA1mqeDtFaDpObJvpbVeURraviK)
Los Neutrik y los Viablue, en cambio, resisten bastante bien la soldadura, pero como digo ninguno pasa del vulgar termoplástico.
Básicamente, hay cuatro tipos de baño. El de níquel, poco recomendable. El de oro, que como se sabe es puramente protector. Neutrik emplea 0.2 micras de oro, viablue anuncia 24K pero no indica qué cantidad, y con Oyaide pasa lo mismo. Finalmente, Oyaide fabrica conectores con baño de plata y con baño de rodio, pero el soporte sigue siendo latón, el dieléctrico es termoplástico y el precio empieza a ser escandaloso (24€ por conector):
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRsNECjRy56g2ey2LcH0SrDxbyc2ehr36Q7ZhODEg4vYhpe_nhU)
Como suele suceder, son reclamos para atraer al comprador pero que son inconsistentes con el resto de materiales empleados.
Vistos los precios:
Neutrik 4-6€
Viablue 12€
Oyaide 24€
Y visto que técnicamente solo el Oyaide en versión plata-rodio es ligeramente superior a los dos primeros (y solo por matiz), sinceramente elijo Neutrik. Si alguien me convence con argumentos técnicos de lo contrario (o sea, materiales empleados), pues cambiaré de marca.
Con los cables para iPod se repiten los mismos prejuicios que en el caso de los conectores. Se suele hablar bastante mal del cable Fiio, como si fuera la gama básica. Eso es porque seguramente nadie se ha fijado en su construcción:
(http://www.fiio.com.cn//upFile/20111121042671.jpg)
Ole y ole: dos conductores de cristal de cobre PC-OCC, aislante de teflón (variante PFA), relleno de algodón, blindaje de cristal de cobre PC-OCC y funda de una especie de PVC. Todo por 10€. Con un par. Seguramente Fiio es la única empresa honesta en su política de precios, porque cobra por el cable lo que realmente cuesta fabricarlo.
Los ejemplos a la inversa son muy numerosos. El otro día, por ejemplo, le eché un vistazo a esto de Alo Audio:
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQKwrVAtpNtqbheUZrZLOmTBxHK4NOC3UuD2WIywj7FPu0kFEPb)
135$ más envío. No digo yo que no suene mejor, pero a mí personalmente me daría un poco de vergüenza vender esto a este precio. Los conductores son cobre de alta conductividad con baño de plata (nada del otro mundo), tienen el morro de decir que usan un "premium modified gold ... plug", que en realidad es un Neutrik acodado al que le han cortado un trozo de goma para que quepa el cable, y que suele costar unos 5-6€. Para colmo, el dock (donde, por suerte, no hay mucho donde elegir) es un conector pensado para cable frontal, pero han dejado el agujerillo al aire con un trozo de goma y le han hecho un pequeño taladro en el lateral. De acuerdo que un dock para montaje lateral es un pelín más caro, pongamos que en lugar de 2€ les sale por 7€:
http://www.lunashops.com/goods.php?id=2141
Pero digo yo que si van a cobrar 135$ por el producto, podrían haber sido menos chapuceros y estirarse un pelín más en un dock acodado, si lo que querían era vender un cable acodado.
Los casos similares se multiplican. Ray Samuels, por ejemplo, vende este LOD por 125$:
(https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRg00EuC49TdQVF6o87SF00nicYsiSRJG5LUzm_RHQ7EBjErs759Q)
Al menos podría decir qué contiene el cable, pero se limita a dejar apuntado que es un cable de especificaciones militares que lo usan en la Nasa y en viajes intergalácticos bla bla bla y que los componentes son muy costosos. Dejando de lado que un cable de especificaciones militares (vaya, que resiste bien el calor y la abrasión, nada más) puede costar 1€ el metro, yo lo que veo es un jack Neutrik de 3€ y un dock corriente de 2€.
En fin, que cuando vi esto pensé en enriquecerme, pero como soy persona poco práctica pensé que lo mejor sería colgar este tutorial para que quien quiera se haga su cable LOD con plata o hilo de Litz por 22-25€, y así se queda tan ancho.
El consejo de siempre: sentido crítico y sobre todo sentido común.
Continuará...
FRR,
No me he confeccionado ningún cable LOD pero tengo unos cuantos (2 Jena Labs, Nordost, Cardas, Fiio).
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160347.jpg)
Curiosamente el Fiio es el que menos me gusta. Me esperaba otra cosa teniendo en cuenta la excelente construcción pero conectado al iPhone y al Ray Samuels Mustang no me agrada en absoluto.
Los que más me gustan son los Jena Labs, con diferencia. Una vez escuchado no me ha quedado más remedio que comprármelo, a pesar de su precio.
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160340.jpg)
También el Cardas mini to mini conectado a un adaptador dock- mini jack (me gusta más que el propio Cardas confeccionado con el cable de auriculares de Cardas).
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160353.jpg)
(http://i261.photobucket.com/albums/ii56/rocoa/AMPLIFICADORES/MUSTANG/P1160351.jpg)
Saludos.
Hola Rocoa,
Lo del Cardas es muy curioso. ¿No son el mismo tipo de cable, verdad? A mí con el Fiio me sucede lo mismo: siempre cabe la posibilidad de que la información de Fiio sea engañosa o directamente falsa, algo que nunca puede descartarse. Aún no me ha dado por destripar uno de los cables Fiio que tengo, pero lo haré un día de estos puestos que no lo uso y de remate no me darían ni lo que cuesta el envío.
Por cierto, aparte de los diseños de Cardas y Audioquest que lo incorporan, ¿has probado los resultados del hilo de Litz en interconexión o altavoz?
Saludos
Cita de: FRR en Agosto 05, 2012, 17:33:49
, ¿has probado los resultados del hilo de Litz en interconexión o altavoz?
Saludos
Pues yo estoy experimentando con litz en en interconexión, pero con ayuda de otros cables y materiales. Los ví en casa de un amigo con un equipo de muchos miles (muchos), y los cables se los confeccionaba el. Pude oír uno de estos cables caseros (con conectores WBT plata) en audicón ciega (yo no sabía lo que estaba haciendo, ya que su sala de audición es MUUUYY grande), y me gustaron infinitamente más los litz. Con los otros parecía que el equipo estaba "sordo", mientra que con los litz, la orquesta aparecía enfrente de mí, con una gran separación instrumental y mucha tensión musical en los Fortísimos. El sonido llenaba la sala sin angustiar.
De ahí que esté trabajando en este tipo de cables. Pero nunca he escuchado interconexión sólo con litz.
Un saludo.
Gracias, Balrogg.
Un saludo
El cable Sennheiser del HD650 es litz.
Saludos
Después del inciso acerca de los conectores jack 3.5, empiezan las obras de El Escorial.
Corto 4 tubitos de teflón de unos 8-9 cms:
(http://img12.imageshack.us/img12/6068/rimg1138.jpg)
Insertar el hilo de Litz en bruto exige un poco de paciencia, porque son hebras individuales y al cortar suele pasar esto:
(http://img40.imageshack.us/img40/4310/rimg1140.jpg)
En efecto, se deshilacha. No es exactamente una desventaja. Más bien al contrario, porque más adelante nos facilitará el trabajo cuando tengamos que derretir la película de polietileno que recubre cada hebra.
Para entubarlo, la clave está en enrollar las hebras respetando la dirección del propio hilo, de dentro hacia fuera para que el trenzado de las hebras sea más efectivo. En efecto, no están trenzadas solo para mantenerlas juntas sino para reducir la inductancia entre cada una de ellas.
Tras unos minutos de paciencia y buena vista (que me recuerda a cuando las abuelas les piden a los nietos que les enhebren la aguja), el resultado es este:
(http://img35.imageshack.us/img35/3263/rimg1139.jpg)
A partir de aquí, cada maestrillo tiene su librillo: algunos sueldan cada hilo por separado empezando por el dock; otros hacen lo mismo pero empiezan por el jack, y después trenzan aprovechando que los hilos están fijados en un extremo. Personalmente, en el caso del hilo de Litz prefiero este sistema, porque me permite hacer un trenzado muchísimo más completo y regular, algo que no solo es decorativo sino que además afecta a la calidad del sonido.
(http://img525.imageshack.us/img525/2692/rimg1142.jpg)
Un trenzado como este, teniendo en cuenta que empleamos teflón de 1 mm, es un poco complicado, primero porque los tubitos miden 8 cms de largo; segundo, porque el teflón es más rígido y resbala más que el tubo de polietileno (pero es mejor como dieléctrico), y tercero porque si no fijamos bien el hilo de Litz, lo más probable es que se vaya saliendo mientras manipulamos el cable. Bueno, teniendo en cuenta que de pequeño era un poco manazas, no ha quedado nada mal.
Una advertencia: 3 hilos serían suficientes para este proyecto, porque solo empleamos 3 conductores (derecho, izquierdo y tierra), pero empleo 4 por dos motivos: porque el trenzado es más efectivo tanto en lo que respecta a la inductancia (en realidad son dos pares trenzados e intercalados uno con el otro) como porque este trenzado crea un blindaje frente a contaminación externa (pensemos en Kimber, por ejemplo, que no emplea blindaje porque el propio tipo de trenzado funciona como tal).
Si queremos que el trenzado no sea solo decorativo, conviene fijarse bien en el recorrido de cada cable:
(http://img37.imageshack.us/img37/4449/rimg1143.jpg)
Como he dicho, el trenzado de 4 hilos está formado, en realidad, por 2 pares trenzados, uno en horizontal y otro en vertical. Si hubiera empleado dos colores, se vería claramente que un par se cruza durante todo el recorrido como dos ondas en 90º (par horizontal) y el otro hace lo mismo pero en vertical. El par trenzado vertical (por ejemplo) transportará la señal derecha e izquierda, mientras que el par trenzado horizontal transportará la señal de retorno. La ventaja de este trenzado, además, es que ningún cable va en paralelo, pues el par horizontal se cruza a su vez con el par horizontal.
Creo que la explicación es más sencilla con esta foto:
(http://img542.imageshack.us/img542/7859/rimg1144.jpg)
Si numeramos el extremo de cada cable (derecha de la imagen) de abajo arriba y de izquierda a derecha, vemos que los hilos 1 y 3 forman el trenzado vertical, mientras que los hilos 2 y 4 forman el horizontal. Por lo tanto, lo mejor será emplear 1 y 3 para canal izquierdo y derecho, y 2 y 4 para el retorno.
Ya dije que la soldadura del hilo de Litz es un poco laboriosa. En la red he visto todo tipo de métodos que intentan responder a la pregunta típica: ¿Cómo demonios se suelda el hilo de Litz?, pues antes de soldar hay que derretir el polietileno de las 32 hebras sin quemar el cobre.
Algunos HUMitas usan disolventes químicos de todo tipo, algunos un pelín tóxicos, y dejan el extremo de los cables sumergidos en el brebaje durante toda la noche. La industria emplea un método más efectivo pero que, por desgracia, no puede clonarse a nivel doméstico:
http://www.hmwire.com/pdf%20files/Soldering_of_Litz_wire_231507.pdf
Para un calibre como el que estoy empleando (26 AWG), sumergen el extremo en estaño con plomo 60-40 (o 63-37, mejor) a una temperatura de 360º C durante 6 segundos. El polietileno hierve, el residuo asciende a la superficie del estaño y el cobre queda limpio y sin quemar.
En casa, para una operación similar es casi imprescindible una estación de soldadura regulable. Como el cable estará al aire, se perderá mucha temperatura, así que lo mejor es subir hasta los 400º C, estañar la punta del soldador con una pelota de estaño, abrir el hilo para que todas las hebras queden expuestas y dedicar unos 8 segundos por cara. Mucho ojo, porque el vapor de PE es tóxico, así que mejor ventilar y no respirar directamente. Cuando la resina empiece a hervir dejará residuos negros que pasarán a la superficie del estaño. Es el momento de parar para no quemar el cobre. Dejamos enfriar y limpiamos el extremo del cable con un limpiador de placas PCB o algo similar.
Continuará...
CitarHola Rocoa,
Lo del Cardas es muy curioso. ¿No son el mismo tipo de cable, verdad? A mí con el Fiio me sucede lo mismo: siempre cabe la posibilidad de que la información de Fiio sea engañosa o directamente falsa, algo que nunca puede descartarse. Aún no me ha dado por destripar uno de los cables Fiio que tengo, pero lo haré un día de estos puestos que no lo uso y de remate no me darían ni lo que cuesta el envío.
Por cierto, aparte de los diseños de Cardas y Audioquest que lo incorporan, ¿has probado los resultados del hilo de Litz en interconexión o altavoz?
FRR,
Es el mismo tipo de cable, diseño Litz, como todos los Cardas. Conozco bien la construcción del cable de auriculares porque estoy harto de manipularlo y utilizarlo. Sin embargo el mini to mini no lo he destrozado para observar la construcción interna pero por la facilidad con que se maneja y el grosor del mismo intuyo que no lleva blindaje a diferencia del de auriculares.
Por alguna razón, de impedancias o lo que sea (no nos olvidemos de que utilizamos un adaptador con él) me suena mucho mejor.
Utilizo cables Litz hace más de 20 años en mi equipo principal, en concreto Cardas, tanto en interconexión como en altavoces, y aunque he utilizado muchos otros siempre vuelvo a poner los Cardas.
Aunque hay otros que hacen ciertas cosas mucho mejor la especificidad de la imagen (la perfecta focalización de los ejecutantes en un espacio virtual) me cautiva.
Y, por supuesto, son sinérgicos con el sistema que utilizo (Jeff Rowland y Avalon). De hecho las electrónicas están cableadas con Cardas, al igual que las cajas.
Como sabrás el diseño Litz que utiliza Audioquest en sus cables de altavoces es un tanto singular y tiene poco que ver con los Litz clásicos. Ellos lo llaman hiperlitz. En los cables de interconexión utilizan conductores sólidos aislados en tubos de polietileno o teflón.
Saludos.
Gracias, Rodrigo. Eres una mina de conocimientos, en serio.
Después de deshacer con estaño el polietileno con los tiempos y temperatura que he dicho, esta es la preciosidad que nos queda:
(http://img809.imageshack.us/img809/3009/rimg1146.jpg)
Estaño y residuo de polietileno requemado. Conviene retirar esas impurezas por dos motivos: provoca un mal contacto y acelera la oxidación del cobre. Para ello, yo al menos uso este sistema: hago varias pasadas rápidas con la punta del soldador para arrastrar el estaño sobrante, que a su vez arrastra los residuos. Después, lijo un poco con papel de lija muy fino o con lana de roca, para que el PE requemado se pulverice y pueda retirarse con un simple soplo. También puede hacerse con un pelacables, nunca tirando sino "mordiendo" toda la sección para pulverizar el residuo. Finalmente, limpio con Kontakt para placas PCB frontando con un algodón o, mejor, un limpiador de pipas. El resultado es este:
(http://img41.imageshack.us/img41/1159/rimg1148s.jpg)
La peculiaridad de este hilo exige emplear constantemente el multímetro, casi después de cada paso. Tras limpiar los dos extremos, el multímetro indica que todo está bien y que hay muy buen contacto:
(http://img26.imageshack.us/img26/6178/rimg1150.jpg)
La prueba definitiva es esta. Como he dejado más cable de la cuenta (no hay que pecar por defecto), corto las puntas y esto es lo que debería aparecer:
(http://img853.imageshack.us/img853/5771/rimg1153.jpg)
En el interior del cable no hay rastro de residuos, y la prueba está en que el estaño ha penetrado completamente por capilaridad y la sección en el corte está lisa y uniforme.
No lo he dicho, pero he deshecho parte del trenzado para que fuera más apretado. Ahora, en lugar de 4 nudos, hay 5 nudos completos:
(http://img94.imageshack.us/img94/3556/rimg1151.jpg)
Acto seguido, sueldo un extremo al jack acodado, teniendo muy presente lo que ya sabemos sobre el trenzado de 4 hilos: que son dos pares trenzados (horizontal y vertical), y que un par se puentea para la tierra, y el otro se usa para canal derecho e izquierdo:
(http://img838.imageshack.us/img838/1719/rimg1155.jpg)
Como puede observarse, he aislado la tierra con doble cinta de teflón de 0.4 mm, para que al enroscar y apretar no haya contacto con la señal.
Como el cable no cabe en el sistema de retención del jack Neutrik, vamos a convertir un vulgar Neutrik en un "premium modified gold plug" como el de Alo Audio. Atención, hay que estar muy concentrados, es una operación sumamente compleja:
(http://img641.imageshack.us/img641/9172/rimg1156.jpg)
¡Voilà! Ya está, ya tenemos el premium modified plug. El cable acaba de aumentar su valor en 50€:
(http://img688.imageshack.us/img688/1982/rimg1157.jpg)
Si además creamos un "superb modified plug reductor", la cosa se incrementa en 20€ más:
(http://img833.imageshack.us/img833/5793/rimg1158.jpg)
Para que el resultado parezca más vistoso y verdaderamente "modified", deslizo un par de termorretráctiles que ya calentaré después:
(http://img193.imageshack.us/img193/9766/rimg1159.jpg)
Insisto: multímetro constantemente, porque cualquier error nos obligaría a desandar dos pasos y perderíamos el doble de tiempo (y la paciencia).
Continuará...
El dock, formado por 30 pestañas. La numeración va de izquierda a derecha y de arriba abajo (izda. arriba 1, izqda. debajo 2, arriba 3, etc. hasta la pestana del extremo inf. derecho, 30):
(http://img651.imageshack.us/img651/7452/rimg1161.jpg)
Solo nos interesan las siguientes pestañas:
1-Tierra general
2-Tierra audio (puenteada internamente con 1)
3-Canal derecho - salida
4-Canal izquierdo - salida
11-Tierra serial
15-Tierra
21- Serial
De modo que anulamos las demás, doblando y cortando, para que sea más fácil de soldar:
(http://img42.imageshack.us/img42/2069/rimg1162.jpg)
A continuación, puenteo las pestañas 11 y 15 (tierra-tierra). De los pines 1-2, solo es necesario soldar uno puesto que están puenteados internamente, pero como uso 4 conductores, soldaré a 4 pestañas. Separo en V las pestañas 1-3 y 2-4:
(http://img818.imageshack.us/img818/3949/rimg1163.jpg)
Sueldo la resistencia de 68KOhm a las pestañas 11-15-21. De este modo, el dock es universal y evitamos que en algunos modelos de iPhone aparezca una ventana de error:
(http://img38.imageshack.us/img38/3500/rimg1164.jpg)
Luego sueldo los cables. Soldar este tipo de hilo es más difícil que soldar un conductor sólido porque el espacio disponible es mínimo y las pestañas 1 a 4 están muy pegadas (aunque las he separado). Mi truco, para evitar contactos indeseados, es el de siempre: un par de capas de teflón de 0.4 mm entre cable y cable. No hay fotos.
Este paso es importante. Como uso un dock que no es de salida lateral, pero el cable saldrá por el agujero del botón lateral, corto el ancla de ese lado (solo de ese lado) para evitar que el dock quede retenido dentro del iPod/iPhone, lo cual sin duda crearía una situación bastante comprometida:
(http://img685.imageshack.us/img685/1803/rimg1165.jpg)
Ya podemos encajarlo y, si el modelo de dock así lo indica, encolar. Antes, sin embargo, conviene probarlo con un Ipod, porque una vez encolado ya no hay vuelta atrás. Este funciona muy bien.
Para tapar el agujerillo, he aprovechado el reductor del propio Neutrik, algo parecido a lo que deben de hacer los del AloAudio. Ya se sabe, no hay que tirar nunca nada, cualquier cosa puede sacarnos de un apuro:
(http://img267.imageshack.us/img267/9344/rimg1166.jpg)
Caliento los dos pequeños termorretráctiles, y el cable LOD ya está listo:
(http://img507.imageshack.us/img507/56/rimg1167.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/9110/rimg1168.jpg)
Seguramente alguien pensará: ¿Pero eso no está al revés? Bueno, sí pero no. Está así para que al conectarlo al ampli portátil, el cable se doble ligeramente sobre sí mismo y quede pegado al cuerpo iPod-ampli. De este modo, el cable no sobresale en absoluto y el artilugio ocupa lo mínimo posible:
(http://img140.imageshack.us/img140/2171/rimg1169.jpg)
En el termorretráctil he puesto dos iniciales: FQ. Es el nombre del prototipo: Fairy Queen. El HUMita puede ponerle su nombre, la cara de su novia o la cifra con la cantidad que se ha ahorrado.
(http://img195.imageshack.us/img195/9540/rimg1170.jpg)
Hay una cosa que no he hecho bien: en la salida del cable, se ve el metal del dock apantallado. Para hacerlo bien, tenía que haber cortado el botón lateral por la mitad, pegarlo con cola para PVC y ponerle el mismo termorretráctil que le he puesto a este. Es lo que hice (sin termorr.) en este prototipo hecho con plata sólida pura 99.999%:
(http://img534.imageshack.us/img534/8889/rimg1065.jpg)
En fin, ya tenemos un dock con jack acodado de latón, oro y termoplástico (como todos), cobre de alta conductividad en hilo de Litz, tubos de teflón en 2 pares trenzados, "modified dock" y estaño con plata. 25€ más o menos, en función de los gastos de envío de materiales.
Con plata sólida, esto puede montarse en 1 h. Con hilo de Litz, es imprecedible, pero una hora y media no nos la quita nadie, al menos.
Saludos
Hoy he tenido un ratillo y he podido confeccionar un LOD para iPod con plata sólida pura 99.999% enfundada en algodón negro:
(http://img507.imageshack.us/img507/7506/rimg1229.jpg)
Estéticamente no me gusta demasiado, y tengo bastante claro que con esta funda no puede hacerse un doble par trenzado (4 hilos). Mejor un trenzado de 3. Estoy seguro de que con funda de algodón crudo (no blanco) quedará mejor.
Al margen de esto, llevo una hora probándolo y el sonido es :babas: Para mi gusto, y a falta de más horas de prueba, mejor que con teflón, quizá porque los cuatro conductores están virtualmente separados por aire (el algodón es el mejor dieléctrico "sólido" porque precisamente está formado sobre todo por aire).
No es frágil aunque pueda parecerlo. Sin embargo, en la versión color crudo puede protegerse por una redecilla de techflex.
(http://img839.imageshack.us/img839/795/rimg1227.jpg)
Este me ha salido por unos 22€. Ahora estaba pensando que a lo mejor alguien piensa que estoy loco con tantas pruebas, pero en seguida me pregunto si no está más loco el que se gasta 200 o 300€ en un solo cable. Yo, por ese dinero, me hago 10 o 15 LODs de calidad equivalente (o mejor, no lo sé).
Saludos
Paco, de verdad y en serio que me preocupas :-\ ¿¡ Pero tu cuando carajo descansas, hombre !? :o
¿Has pensado en poner un negociete? ;) Montamos un mini-holding cuando quieras, je, je ;D
Nada nada, que sigo flipando con todo estos montajes que nos presentas. No está de más renovar mi agradecimiento por compartirlo, que aquí hay mucho curro y muchas horas. :pulgar:
Espero que el paisaje calcinado que se avista desde tu casa vaya reverdeciendo poco a poco, día a día.
Un abrazo!
Hola Abel,
Yo descanso así, escuchando musiquita mientras trasteo ;D
Gracias por tus buenos deseos. Cuatro lluvias y crecerá la hierba, 10 añicos de ná y los primeros pinos.
Abrazo
Paco
CitarAl margen de esto, llevo una hora probándolo y el sonido es :babas: Para mi gusto, y a falta de más horas de prueba, mejor que con teflón, quizá porque los cuatro conductores están virtualmente separados por aire (el algodón es el mejor dieléctrico "sólido" porque precisamente está formado sobre todo por aire).
Paco,
El teflón no es el mejor dieléctrico para un cable LOD porque está sometido a constante movimiento. El teflón tarda mucho en polarizarse y por eso el rodaje de los cables que lo montan es larguísimo. Además sufre mucho el efecto triboeléctrico y al moverlo.......
Es excelente en cables que van a estar "quietecitos", como los de interconexión habituales pero como dieléctrico sintético es más apropiado el polietileno para los cables sometidos a contínuos movimientos y roces.
Sin embargo el algodón es todavía mejor y proporciona un sonido pleno, tímbrico y dinámico.
Enhorabuena por tus experimentaciones y tu trabajo! Estás haciendo una labor fantástica.
Saludos.
...aunque no me negarás que, para un cable sometido a todo tipo de perrerías, el teflón es mucho más resistente que el polietileno. Lo que no me gusta del PE es que, normalmente, se vende con el cable ya "envasado", sin apenas aire, mientras que entubar permite justamente que el conductor esté al aire.
¿Qué es el efecto triboeléctrico?
Gracias por los ánimos.
Un abrazo,
Paco
Aquí lo explico:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7963.0.html
Saludos.
Gracias, Rodrigo. Ahora estoy leyendo cosillas sobre los primeros cables Isoda. ¿Sabes algo de ellos? ¿Los has probado?
Saludos
Ni pajolera idea oo)
Saludos.
Creo que fueron los primeros híbridos, allá por los años 70.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/34/ISODA/ISODA.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/36/PARLE/PARLE.html
Feos de narices.
Saludos
Lo que sigue no es exactamente un tutorial, sino algo así como el diario de un encargo de bastante calado que me ha hecho un compañero. Lo cuelgo así por su curiosidad y porque seguramente al comitente le guste ir siguiendo el proceso, que promete ser largo.
El caso es que el compañero tiene un equipo de mucho mucho calado, y su intención es triamplificar sus torres. Para ello, hasta ahora utilizaba un apaño que le permitía conectar su previo con dos etapas de potencia, todo por medio de adaptadores XLR. Su intención, como digo, es usar una tercera etapa y triamplificar sus torres, y para ello me pidió que le confeccionara un cable con dos hembras XLR a seis machos XLR, todo con plata pura 99.999% en teflón y con un diseño de lo que llaman de Litz.
El proyecto es bastante ambicioso porque cada señal (salvo la masa) usará 4 hilos de plata sólida pura en teflón, lo cual significa que cada macho XLR tendrá 8 hilos de plata (4 señal, 4 invertido) más un noveno para la tierra. Cada hembra XLR, que reparte la señal entre tres machos, tendrá por lo tanto 24 hilos de señal más 3 hilos de tierra, en total 27 vivos. Entre los dos machos, reparten un total de 54 hilos. Como el cable tiene que medir 3 metros, estamos hablando de 162 metros de hilo de plata pura y otros tantos de teflón. Además, con el trenzado se pierde metraje, con lo que para obtener 3 metros trenzados son necesarios 3.3 metros, lo que da la escalofriante cifra de 179 metros de plata y 179 de teflón.
Antes de emprender este proyecto, había que averiguar si la señal podía dividirse tres veces sin riesgo de distorsión. Hay una regla para calcularlo, pero el manual del fabricante no indicaba los datos de voltaje e impedancia necesarios para hacerlo, de modo que tuvimos que escribir al fabricante en USA para que nos lo aclarase. Su respuesta fue que, en efecto, con el previo y las etapas indicadas podía hacerse sin problemas, de modo nos pusimos manos a la obra.
Los conectores (2 hembra y 6 machos) están bañados en rodio y tienen carcasa de carbono:
(http://img96.imageshack.us/img96/294/rimg1230.jpg)
También nos hacen falta 200 metros de tubo de teflón del doble de calibre interno que la plata, para aprovechar las propiedades dieléctricas del aire:
(http://img819.imageshack.us/img819/4912/rimg1231.jpg)
Y 4 bobinas de hilo de plata 26 AWG, selladas, con pureza 99.999% y certificadas:
(http://img221.imageshack.us/img221/8718/rimg1232.jpg)
El primer paso, tras medir y cortar tubos de 3.3 m, consiste en insertar la plata:
(http://img824.imageshack.us/img824/3262/rimg1233.jpg)
La única forma de hacerlo es tensando el tubo en línea recta, de extremo a extremo de la habitación, porque con esta longitud la plata, si se entuba en el teflón enrollado, deja de avanzar cuando falta medio metro. Una vez cogido el tranquillo, el proceso es relativamente rápido.
El problema es que hemos entubado para cortar la plata a medida. Ahora hay que deshacer el proceso y sacar los hilos de plata para limpiarlos con un protector y secarlos con algodón puro:
(http://img442.imageshack.us/img442/3000/rimg0664u.jpg)
Tras la limpieza, se vuelven a entubar, tensado de nuevo los 3 m de teflón.
El trenzado en doble par es especialmente laborioso, pero tras un par de horas se obtiene esto:
(http://img821.imageshack.us/img821/2964/rimg1236.jpg)
Un doble par trenzado para una señal (por ejemplo, para el positivo de uno de los conectores), con el trenzado más regular posible.
(http://img171.imageshack.us/img171/6650/rimg1235.jpg)
Los 3.3 m se han quedado en unos 3.05, la medida perfecta para que el cable mida 3 m justos y el resto entre en los conectores. Ahora hay que hacer 11 más como este.
(http://img215.imageshack.us/img215/7457/rimg1234.jpg)
Continuará...
Pfffff que curro tienes ahí madre mía
Tú dirás. ;)
Hola a todos: Perdonadme un inciso en este post.
Retomando el hilo de "cables artesanales" y como le prometí a Paco, voy a exponer una pequeña valoración de un par de audiciones que he realizado con los cables OPHELIA y YORICK. (cable auriculares para SENNHEISER HD)
Para empezar he de decir que yo tampoco he creído demasiado en los cables de precio elevado y aun con todo sigo sin concebir que un cable de modulación o de auriculares cueste miles de euros. Creo sinceramente que la diferencia que pueda existir en el sonido no justifica ese gasto de dinero, Ahora bien comprendo que existan y que con un equipo adecuado (también de precio desorbitado) interaccionen en busca de esa "perfección" que casi nunca podemos encontrar y que nos hace mejorar e invertir cada día más en esto de la HI-FI o HI-END.
Dicho esto, también he de decir que los cables que he tenido no han pasado ninguno de los 50€, claro está que estaban adecuados a los componentes que tengo y que son de gama media y media-alta.
A tal respecto y habiendo concretado un equipo modesto para auriculares que a continuación detallo, he podido apreciar una serie de cambios de calidad que voy a concretar por si a alguien le interesa y le sirve de ayuda.
EQUIPO:
• Lector HARMAN KARDON HD 980
• Amplificador HEED AUDIO CANAMP.
• Auriculares SEHNHEISER HD-580.
AUDICION: "Another brick in the wall part 2" de PINK FLOYD, "the logical song" de SUPERTRAMP. Y "leave in silence" de DEPECHE MODE y algo de ENIGMA.
He elegido estos temas porque además de sabérmelos de memoria, siempre he destacado especificaciones en ciertos pasajes musicales de dichos temas, esto es, platillos, baterias y bajos sintetizados, asi como connotaciones en las voces, etc.
La referencia comparativa la he realizado con CABLES RCA de serie (Negros y rojos) y el cable de serie de los propios Sennheiser.
OPHELIA: en una escala de 10 y a igualdad de volumen.
• Frecuencia Agudas: definición en los platillos, Instrumentos de cuerda y percusión. 8 puntos , referencia RCA de serie 7 puntos
• Frecuencias Graves: profundidad, pegada y presencia: 7 puntos, referencia RCA de serie 6,5
• Frecuencias Medias: oscuridad en las voces, 6 puntos, referencia RCA de serie 7 puntos
• Dinamica; (sonido de helicoptero y otros efectos) 7 puntos, RCA serie 6
Especialidad, 8 puntos, referencia RCA de serie 7 puntos.
Efecto Velo: 5 puntos; referncia RCA de serie 6 puntos.
En resumen y para simplificar las cualidades del OPHELIA diré que se aprecia una mejora en los Graves (mas definidos) y las voces (mas claras). Tambien he apreciado un aumento en la dinamica y el control global del sonido.
YORICK: Iualmente en una escala de 10 y a igualdad de volumen
Para empezar he de decir que se nota un ligero descenso del volumen de un punto con respecto al cable de serie.
• Frecuencia Agudas: definición en los platillos, Instrumentos de cuerda y percusión. 9 puntos , SENN de serie 8 puntos
• Frecuencias Graves: profundidad, pegada y presencia: 9 puntos, SENN de serie 8 puntos
• Frecuencias Medias: oscuridad en las voces, 6 puntos, SENN de serie 7 puntos
• Dinamica; (sonido de helicoptero y otros efectos) 9,5 puntos, SENN de serie 8
Especialidad, 9 puntos, SENN de serie 8 puntos.
Efecto Velo: 4 puntos; SENN de serie 6 puntos.
En resumen y para simplificar las cualidades YORICK he apreciado una mejora sustancial en unos graves mas definidos, secos y limpios (sobre todo en los bombos y los bajos electricos), una especialidad mas que apreciable (sonido mas abierto, con un aumento de la escena y la situación de los instrumentos). Las voces son mas claras, limpias y definidas. El control del sonido es sobresaliente y el efecto "velo" ha disminuido considerablemente.
A todo esto, cuando he probado los dos cable (OPHELIA y YORICK) con mi amplificador integrado VIETA he notado que el sonido global se ha vuelto más "sucio" y desagradable que con los cables de serie, entiendo con esto que son mas exigentes con fuentes y electronicas mas modestas (como si detectaran más los fallos o las grabaciones mas pobres).
En definitiva, estoy mas que satisfecho con los cables y con una inversion pequeña he notado una mejoria mas que apreciable.
No sé como sonaran unos CARDAS, FURUTECH, TRANSPARENT AUDIO, etc, etc,. Tambien se que he partido de cero y que cualquier mejora es apreciable pero por ahora me doy por satisfecho.
Gracias de nuevo a Paco y le animo a que siga con esa evolución y pasión que le pone a las cosas. (Dice un buen amigo mio que sigue el hilo que cree que como siga asi, su pareja lo va a echar de la casa......... :juer:).
Perdon de nuevo por el inciso y continuad con el hilo anterior ( de plata :D), que yo tambien lo sigo
Saludos, Gregorin
Muchas gracias, Gregorín, por el tiempo que te has tomado. Seguro que esta aportación ayudará a más de uno, porque como ya te dije yo no puedo ser el más objetivo en estas cosas.
Dile a tu amigo que es un fenómeno. Mi pareja, que es una santa como yo, me ha dicho que me echará de casa el día que me presente con un cable de 200€. :juer:
Un saludo
Segunda trenza, a punto de concluir la conexión de uno de los seis XLR machos. He aprovechado que estaba al principio del proceso para deshacer el primer trenzado y hacer nudos más planos, ya que muchas veces así se obtiene un resultado algo más cálido:
(http://img546.imageshack.us/img546/8149/rimg1246.jpg)
El cable, además, pasa a medir de 3.05 a 3.15, con lo que el compañero tendrá unos 10 cms más para jugar con el espacio entre previo y etapas.
Continuará...
Compañero, vaya nivelazo que estás cogiendo con la construcción de cables. Veo que la complejidad va en aumento, y la maestría también. Cuando vuelva de las vacaciones te voy a proponer la construcción de uno con una tipología "muy especial", basado en el Mundorf 99.999% de plata que has usado anteriormente.
Enhorabuena y gracias por el post.
Enlace curioso ... cable con varias capas de cinta de aluminio 3M EMI / RFI blocking , cinta PTFE (Teflon) y malla de cobre ...
http://www.diyaudioblog.com/2011/08/custom-right-angle-double-shielded-iec.html (http://www.diyaudioblog.com/2011/08/custom-right-angle-double-shielded-iec.html)
http://www.diyaudioblog.com/2011/07/custom-c7-power-cable.html (http://www.diyaudioblog.com/2011/07/custom-c7-power-cable.html)
(http://2.bp.blogspot.com/-0l0MkOGuUXw/TkAsUkaChbI/AAAAAAAAASQ/HplkKCZLVSU/s320/Audio-Power-Cable-1.jpg)
Lo malo de estas cosas es que quedan un poco irregulares, pero es bastante interesante, sí señor. Con esas tres capas de teflón, al chico se le quedó el brazo muerto. ;D
La pregunta es qué le costaría la cosa, porque entre los conductores, los conectores, la funda de cobre y demás, de 70€ no baja. A lo mejor si compra el cable por metros ya blindado le sale más barato.
Saludos
El próximo proyecto, que llevo a cabo mientras voy trenzando el súper cable, es fruto de un encargo. Un compañero me pidió si le podía confeccionar un cable para sus Sennheiser HD800, y le recomendé que probara el modelo Titania, que lleva doble blindaje (cobre trenzado + aluminio, cobertura 100%), cuatro vía de cobre OCC trenzadas y relleno de algodón. Es un cable que, para mi gusto, suena excepcionalmente bien para su precio, y que además va blindado (bien para tiradas largas) y con algodón (perfecto para un cable de auricular).
El problema, como ya le comenté al compañero, era que el cable es bastante grueso y pesado (unos 10 mm con funda, y le echo medio quilo cada 10 metros). Cuando monté el cable para Sennheiser 600-650 con dos Yorick trenzados, los dos probadores me comentaron que habían notado una mejora en el sonido (el primero bastante notable, el segundo más bien sutil), pero uno de ellos me hizo notar que el cable era demasiado incómodo y pesado para cargar con él durante una escucha con auriculares, y seguramente lleve razón. Con el Titania, el riesgo era precisamente ese, e incluso aumentado, pues es un poco menos flexible que los que monté para los Senn 600-650. Creo que he podido resolver el problema, e incluso mejorar en algo las prestaciones del propio cable. Ahora explico el proceso por si alguien quiere transformar un buen cable de interconexión en un cable ligero y flexible de auricular, algo que suele ser más económico y seguro que comprar un cable de alta gama específico para este último uso.
El Titania está basado en un cable de modulación de un conocido fabricante, que emplea, como ya he dicho, nada menos que 4 vías de cobre OCC (ultra puro, cristales de más de 100 metros de longitud), relleno de algodón y doble blindaje (trenzado y beldfoil):
(http://img62.imageshack.us/img62/720/rimg1863.jpg)
El cable en sí el bastante grueso y aparatoso, pero lo es por culpa de la funda de PVC. Cada pared de esta es igual de gruesa que el propio contenido, con lo que si eliminamos esa funda de PVC el grosor se reducirá a una tercera parte.
Para ello, con la ayuda de un cúter bien afilado, abro en canal los tres metros de cable y extraigo el interior, que va enfundado en el blindaje. Es una operación que hay que realizar con cuidado para no cortar el blindaje trenzado (externo) ni deshacerlo al sacarlo bruscamente:
(http://img217.imageshack.us/img217/3423/rimg1864.jpg)
La operación dura una media hora aproximadamente. Como se verá en la siguiente imagen, el blindaje trenzado es puramente auxiliar, ya que apenas tiene una cobertura del 50%:
(http://img401.imageshack.us/img401/7858/rimg1865.jpg)
En realidad, el blindaje principal es el de beldfoil, que tiene una cobertura del 100%. Por ello, podemos retirar el blindaje de cobre sin demasiados escrúpulos. De este modo, matamos varios pájaros de un tiro: evitamos que la funda que vamos a añadir quede enganchada en el cobre durante los 3 metros de su recorrido; aligeraremos aún más el cable (el blindaje de cobre suele ser el elemento más pesado), y el cable ganará en flexibilidad (por orden, los blindajes tienen la siguiente flexibilidad, de más a menos: espiral, trenzado, beldfoil).
Continuará...
Los poseedores de los HD800 seguimos con interés tu hilo. En algún momento me he preguntado qué aportaría un cable distinto al HD800, sabiendo que el cable de serie es un cable de mucha calidad.
Buen trabajo.
Saludos
A.
La descripción que conozco del cable de serie es esta:
Cords and Connections
The symmetrical cords are designed with twin-core, high-performance, Teflon-insulated connections on each side. They are additionally covered with high-quality material for better shielding from oscillations caused by ambient noise. The jacks are exclusively produced for the HD 800 in Switzerland and feature gold-plated bunches. Gold has the highly positive property of having a very low transfer resistance, thus guaranteeing excellent contact without interference.
Creo que usa cobre OFC bañado en plata y refuerzo de kevlar:
http://noticiasaudio.com/2009/01/15/auriculares-sennheiser-hd-800-hechos-a-mano/
http://www.hifiheadphones.co.uk/sennheiser-hd800-replacement-cable-300cm-532758-prodid-4078.html
Los 3 metros pesan 300 gr, y va apantallado (no sé si con cobre trenzado o con beldfoil).
El diseño del cable que estoy elaborando es un poco distinto, y espero que eso repercuta en el sonido. En lugar de cobre OFC bañado en plata, empleo cobre OCC. También está la opción de añadir un hilo de plata calibre 28 AWG para cada canal, y montar un híbrido, pero ocupación un pelín más. En lugar de teflón, empleo polietileno, y tanto el relleno como la funda exterior serán de algodón. Mi cable, como el de Sennheiser, irá apantallado (beldfoil). No sé qué soldadura emplean ellos; yo había pensado en utilizar WBT con 4% de plata. Finalmente, el jack será un Neutrik con las mismas especificaciones que el de serie, y en los conectores no hay elección porque todos los fabrica ODU, con accesorios que puede añadir alguna tienda concreta y que no deberían afectar al sonido.
Si cambia el perfil del sonido, y si además es más ligero (aún tengo que pesarlo), ya será un paso adelante porque el cable de serie de Senn se vende por 181 libras (unos 230€) por 3 metros, y el que confecciono lo he dejado a la mitad de ese precio, sobre todo por culpa de los conectores, que son escandalosamente caros.
Cuando los dos probadores tengan su cable, seguiremos con interés sus impresiones.
Un abrazo
Paco
Tras retirar la malla de cobre para aligerar el peso y ganar en flexibilidad, esto es lo que queda:
(http://img193.imageshack.us/img193/4193/rimg1871.jpg)
Como ya se sabe, aquí no se tira nada. Hay que aprovechar esos 3 metros de blindaje para futuros proyectos, con lo que ahorraremos unos 10€ más o menos. Además, el blindaje tenía una cobertura de un 50% porque estaba expandido, pero si lo empleamos para enfundar un calibre menor, podemos obtener una cobertura de hasta un 75-80%:
(http://img411.imageshack.us/img411/446/rimg1872.jpg)
A continuación, la camisa de algodón, que a priori no debería tener mucha influencia en el sonido (el blindaje lo separa de los conductores), pero que ayudará a prevenir ruidos mecánicos y ayudará al aislamiento global del cable:
(http://img692.imageshack.us/img692/6144/rimg1876.jpg)
He elegido un calibre un poco ajustado por el sencillo motivo de que me interesa fijar la espiral de beldfoil para que permanezca totalmente fija a pesar del movimiento. Eso dificulta el montaje, porque para evitar que el algodón quede atascado en la entrada, he tenido que sellarla con un poco de cinta aislante y, a continuación, derretirla un poco con soldador. De este modo, evitamos que la camisa de algodón quede enganchada al ensartarla.
Los primeros centímetros son siempre los más difíciles:
(http://img267.imageshack.us/img267/8738/rimg1875.jpg)
Después de tres cuartos de hora, ya tenemos esto:
(http://img12.imageshack.us/img12/2145/rimg1878.jpg)
(http://img40.imageshack.us/img40/390/rimg1879.jpg)
De momento, el cable (muy ligero y bastante flexible), contiene lo siguiente, en un espacio reducidísimo: 4 vivos de cobre OCC, aislante de PE, relleno de algodón, blindaje de beldfoil 100%, camisa de algodón externa.
Continuará...
El siguiente paso consiste en retirar el blindaje en la sección que se bifurcará (parte de los auriculares), que mide unos 35 cms:
(http://img839.imageshack.us/img839/7012/rimg1880.jpg)
En esta imagen puede verse no solo el relleno de algodón, bastante denso, sino algo más importante: cada hilo está físicamente separado de los otros gracias a esas hebras de algodón, todo un detalle por parte del fabricante, ya que lo normal en otros cables similares es que el algodón se limite a envolver la trenza y que esta quede apretada en el centro. Tal y como está en este caso, el algodón protege cada hilo individualmente frente a movimientos mecánicos, y además actúa como dieléctrico entre ellos:
(http://img13.imageshack.us/img13/5687/rimg1881.jpg)
Al retirar el algodón, esto es lo que se ve:
(http://img256.imageshack.us/img256/4236/rimg1882.jpg)
Parece un caos chapucero, pero no es así. Ahora, la pregunta de examen: ¿cómo están trenzados exactamente y qué cables elegiremos para cada señal? Con esta foto quizás se vea mejor:
(http://img842.imageshack.us/img842/2765/rimg1883.jpg)
En efecto, no es lo que suele llamarse un doble par trenzado (los 4 hilos se intercalan entre sí, formando nudos y valles regulares). Se trata de dos pares trenzados, que posteriormente han sido trenzados el uno con el otro: rojo y negro por un lado, amarillo y azul por el otro. Entre ellos, el amarillo apenas está en contacto con el negro durante todo el recorrido, mientras que el azul apenas toca el rojo. La opción más lógica será emplear rojo y azul para la señal y amarillo y negro para el retorno. Al deshacer el trenzado, quedan estos dos pares:
(http://img171.imageshack.us/img171/9491/rimg1884.jpg)
Enfundamos en termorretráctil lo más fino posible (así será más flexible):
(http://img525.imageshack.us/img525/5416/rimg1885.jpg)
Y calentamos:
(http://img28.imageshack.us/img28/1660/rimg1886.jpg)
Continuará...
Hola!
Joer macho, cada vez que veo tus cables me quedo alucinado ^-^, muy bonitos.
Me he animado y voy a prepararme un par de ellos; he visitado la web de Audiophonics (porque no conozco mas) y tiene buena pinta. He seleccionado esto, dame tu opinion por favor a ver que te parece:
Sería para hacer un cable de 1,5 metros y otro de 0,5 metros.
Cable:
http://www.audiophonics.fr/audio-nf5-cable-modulation-asymetrique-plaque-argent-p-6467.html
Conectores RCA con dieléctrico de teflón:
http://www.audiophonics.fr/audio-connecteurs-rca-souder-paire-85mm-p-6017.html
Termoretráctil 4:1 para probar (El que tengo en casa es del normal):
http://www.audiophonics.fr/gaine-thermo-retractable-Ø080mm-longueur-noir-p-4689.html (http://www.audiophonics.fr/gaine-thermo-retractable-%C3%83%CB%9C080mm-longueur-noir-p-4689.html)
¿Como lo ves?
Por ultimo, tengo una duda con este cable, de como soldarlo:
(http://www.audiophonics.fr/images2/6464/6464_WMAUDIONF5_2.jpg)
Como ves tiene el cable central que ese irá al positivo, luego una malla de cobre baña en plata que irá a masa y por ultimo una malla de cobre exterior.
Mi duda es: ¿Sueldo tambien la malla exterior de cobre a masa? o se deja tal cual.
Muchas gracias y un saludo!!! ;)
Hola Repente,
Me alegra que te decidas a experimentar, verás que es muy entretenido y muy agradecido. Ese cable está francamente bien. Lo he probado y es muy neutro y para nada enfático. Los blindajes no son de mucha calidad, ni la funda (ya lo verás), pero es lo que hay. Puedes soldar el blindaje externo a la masa en el lado de la fuente (direccional), o bien dejarlo desconectado y usar solo el interno, que es el que tiene mejor conductividad. El termorretráctil 4:1 es excesivo para mi gusto: cuanta más contracción, más grueso y basto queda. Yo solo uso 2:1 (más fino) y como máximo 3:1 en los Laertes para fijar el conector a la funda y evitar movimientos indeseados, pero es porque de otra manera el Laertes podría ser un poco delicado (el tubo solo estaría unido al conector por dos hilos de plata). Además, con ese diámetro de cable (7.8), puedes usar un termorretráctil 2:1 de 10 mm e incluso 12 mm, o directamente no ponerlo y fijar la funda con cinta aislante de modo que quede dentro del conector y no se vea.
Esos conectores también están bastante bien, aunque verás que parecen de juguete porque la cubierta es puro plástico. Con esos colores y ese cable que va a quedar muy chulo.
En todo caso, aísla bien el blindaje desconectado con un poco de teflón (por ejemplo) para que no haga contacto con el chasis del conector.
Muchas gracias por tu respuesta FRR ;)
Pues aunque me dices que los componentes son de calidad, me has dejado un poco "plof" con eso de los acabados... Los rca pensaba que eran metálicos tipo Neutrik y la malla exterior del cable... Es mas bien rígida no?
Elegí ese cable porque era el mas gordo que tenian en la página y el precio me encajaba pero vamos ¿Me recomiendas otro sitio donde comprar un cable parecido pero sin malla para luego ponersela aparte?
La idea es que que sean unos cables de calidad, lógicamente doy eso por hecho, pero el aspecto visual lo valoro mucho: La idea es que sean lo mas gordotes posible, metálicos (a ser posible plateados o negros, el dorado no me hace mucho) y que la malla exterior no sea muy rígida o plasticosa, que no sea excesivamente dura al tacto.
Bueno, aunque no descarto la idea de arriba, voy a seguir buscando ;D
Mil gracias!!!
Mírate la página de Vintage Audio Lab. Tienen cosas interesantes, aunque personalmente su estética no me atrae mucho y he probado muy poco de ellos porque prefiero comprar materiales europeos y americanos.
Esos conectores, en efecto, engañan. Cuando los tocas, se ven muy finos y bien acabados, y el teflón es teflón teflón, pero parece que estés tocando un playmóvil.
Un saludo
Un consejillo: si puedes, píllate unos conectores Lok en HomeGrownAudio con cubierta negra. Son de muy buena calidad para su precio, y siempre quedan de fábula los pongas donde los pongas (sin termorretráctil, eso sí). Si buscas algo de cobre y plata como el que me indicabas y a buen precio, mira alguno de Viablue, que fabrica cables bastante mejores que sus conectores. Hay muy buenas fundas por ahí, pero personalmente creo que las de HermannTeller (creo que se llama así) o Helagaine, de muy buena calidad para su precio. Las negras de esa página que has puesto mejor ni mirarlas.
Un saludo
Bueno, ayer estube hasta las tantas leyendo todo el post desde el principio, la verdad es que engancha ;D
Los Lok tienen muy buena pinta, pero creo que ya tengo decidido todo para probar con mis primeros cables de calidad :D
La idea es hacer algo parecido al Ofelia cambiando los Neutrik por los Nakamichi, con cable Belden 8412 y la funda de nylon negro y tela plateada.
Tengo unas dudas, a ver si por favor cuando tengas un ratillo me puedes ayudar:
Los Nakamichi los tengo localizados en eBay, la funda he encontrado muchas en eBay, pero me gusta mucho la que has usado en esta foto y no la encuentro.
(http://img594.imageshack.us/img594/9953/rimg0548.jpg)
Por otro lado, el Belden 8412 ¿Que diametro tiene? (para comprar funda a su medida) y ¿donde lo puedo conseguir?
Muchas gracias por adelantado y un saludo!!!! :)
Ese Belden solo se vende en bobinas de 30 metros, o bien aquí:
http://www.musik-produktiv.es/belden-8412-zweiadrig.html
Si quieres, te paso los detalles por MP
Acabo de ver tu post en compraventa, Que bonitos todos!!! ;D ;D ;D
Venga, hablamos por mp. Gracias!!
Bien FRR, se te ve muy activo e ilusionado con el tema. Quizás dentro de poco necesite uno de tus cables, ya te contaré cuando sepa la medida.
Saludos de soldadores con la punta gastada.
Cita de: CABILLAS en Agosto 29, 2012, 10:02:41
Saludos de soldadores con la punta gastada.
Uy, qué mal suena eso. Mejor,
con la punta brillante, o
los hombres que olían a estaño. ;D
Última entrega.
Los siguientes pasos son muy rutinarios, de modo que me los salto: coloco una funda semitranslúcida para que se entrevea el algodón, y al mismo tiempo quede bien protegido; sueldo el jack Neutrik con contactos de oro, y finalmente dedico cerca de un hora en soldar los plugs del HD 800. Este es el resultado:
(http://img820.imageshack.us/img820/8519/rimg1918x.jpg)
Creo que es el primer cable de auricular Sennheiser que tiene las letras de canal en español :D :
(http://img222.imageshack.us/img222/428/rimg1919.jpg)
Esos plugs inofensivos son un infierno. Odio Sennheiser, no porque sus auriculares suenen mal, sino porque todos sus plugs están diseñados para hacerle la vida imposible al que los suelda. En la red hay varios hilos con trucos varios para soldar con éxito los plugs de los HD580/600/650. No hay demasiados sobre la soldadura del plug de los HD800, aunque es bastante más difícil, debido al tamaño casi miniaturizado:
(https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS-Fyu1DhXmojWS8t9gmbNhwXte3HfFGr8wF-Wm0hjO1Ne2tUw5gw)
En fin, después de aislar cada punto de soldadura (lo más minúsculo que he visto en mi vida en un plug) con tubo de teflón para cada señal y 4 tiras de cinta de teflón, el resultado es este:
(http://img525.imageshack.us/img525/6221/rimg1920.jpg)
Un cable extraligero para Senn HD800, igual de fino que el de serie pero bastante completito: 4 vivos de cobre OCC, dieléctrico de PE, relleno de algodón, blindaje con cobertura 100%, camisa de algodón negra, funda de nylon translúcida, jack Neutrik, plugs y termorretráctiles, todo por lo mitad del precio del propio cable de serie de Sennheiser.
Saludos
Un compañero me ha propuesto montarle un cable para sus auriculares Audeze. Aprovechando que este auricular utiliza unos plugs mini XLR de 4 pines, lo he animado a probar un cable híbrido, con el que llevo haciendo varias pruebas en cable de modulación con muy buenos resultados, y el compañero se ha ofrecido encantado a ver qué tal funcionaría con sus Audeze la combinación de cobre OCC y plata sólida pura 99.999%.
El primer paso consiste en trenzar las dos vías que transportarán la señal: el cobre OCC en polietileno y la plata pura en tubo de teflón:
(http://img204.imageshack.us/img204/2712/rimg1955.jpg)
La primera idea era que el retorno, para abaratar costes, fuera un conductor de cobre OFC en teflón, pero la descarté mientras lo montaba porque ocuparía demasiado espacio, sobre todo en la parte que se bifurca. En su lugar, para el retorno empleo un hilo muy fino de plata desnuda, que no ocupa nada de espacio porque se amolda al contorno del propio trenzado. Dos detalles. Primero, el espacio que ocupa el retorno de plata en la sección bifurcada:
(http://img221.imageshack.us/img221/2764/rimg1958.jpg)
Y el cable completo con los 5 hilos: 2 OCC + 2 plata señal + 1 plata retorno:
(http://img528.imageshack.us/img528/2653/rimg1959.jpg)
El siguiente paso es enfundar toda la sección común en algodón, que sujetará firmemente el trenzado (y la plata del retorno), ayudará frente a ruidos mecánicos (sobre todo en amplificadores a válvulas) y ayudará al aislamiento dieléctrico del cable:
(http://img811.imageshack.us/img811/496/rimg1960.jpg)
El cable ya está totalmente enfundado en algodón, salvo la parte bifurcada:
(http://img542.imageshack.us/img542/1633/rimg1962.jpg)
El compañero me pidió que le pusiera una funda negra, que protegerá el algodón y apenas añadirá peso:
(http://img140.imageshack.us/img140/8110/rimg1963.jpg)
Una vez concluido este paso, procedemos a soldar. En la imagen, la sección común: 2 hilos de cobre OCC, 2 de plata para la señal y otro de plata para el retorno (que luego desdoblo para que se bifurque, aplicando un punto de soldadura en el nudo):
(http://img402.imageshack.us/img402/5807/rimg1965.jpg)
Tras pelearme un ratillo con el cable por un problema de masa que me obligó a desmontar un sección hasta el nudo, el resultado es este:
(http://img12.imageshack.us/img12/3103/rimg1970.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/6601/rimg1971.jpg)
Un cable de 1.8 metros para auricular Audeze, con conductores híbrido (OCC y plata sólida pura, aislados unos del otro) y plata para el retorno, camisa de algodón, funda de nylon, manguitos negros, jack Neutrik oro y plugs mini XLR de 4 vías (puenteadas en parejas) con baño de oro.
Saludos
Como siempre, un excelente trabajo FRR. Enhorabuena.
Cita de: FRR
El siguiente paso es enfundar toda la sección común en algodón, que sujetará firmemente el trenzado (y la plata del retorno), ayudará frente a ruidos mecánicos (sobre todo en amplificadores a válvulas) y ayudará al aislamiento dieléctrico del cable:
Me parece muy buena idea. Como ya te comenté, tengo ese problema de ruidos con el ampli X-V8 con los auriculares que tengo recableados y cubiertos con funda de nylon. Cualquier golpecito o roce que recibe la funda de nylon transmite la vibración al filamento de las válvulas del V8, amplificando este ruido y escuchandolo notablemente en los auriculares, junto con la música. El ruido es como cuando pinzas una cuerda de guitarra el cual se va amortiguando con el tiempo.
No tengo claro si la vibración mecánica se transmite desde la funda de nylon al interiro del cable y por ahí va hasta el V8, con lo cual se eliminaría el problema intercalando una funda de algodón entre el cable y la funda externa de nylon, tal y como has hecho. O por el contrario la vibración se transmite a lo largo de la funda de nylon hasta el conector que va al V8. Si es esto último de poco va a servir la funda de algodón. También puede ser una combinación de las otras dos.
Se me ocurre colocar una funda de algodón hasta el conector jack y cubrirlo con una funda de nylon que se quede a un par de centimetros antes del jack. Con un único trozo de termorretractil, se sujetaría tanto la funda de nylon como la de algodón. De este modo se mitigaría los dos tipos de vibraciones, las transmitidas por la funda de nylon al interior del cable y las transmitidas longitudinal y superficialmente por la funda de nylon hasta el conector.
Habrá que hacer pruebas.
Es una buena idea, quizás poco estética pero que tal vez funcione. Otra opción sería buscar un anillo amortiguante muy muy fino (caucho) para colocarlo en boca del jack, justo donde empieza la tierra, de modo que el jack entrase lo suficiente para hacer buen contacto dentro de la hembra, pero no tocase físicamente la boca del socket.
Un saludo
Más variantes que pueden experimentarse para un cable de iPod, fruto de dos encargos en otros foros.
El primero es un cable LOD de plata pura, con la particularidad de que la persona que me lo encargó quería que cada canal tuviera un calibre 18 AWG de plata pura. Ello me ha obligado a usar 3 hilos de plata por señal, trenzarlos entre ellos y embutirlos en cada uno de los tubos, como si fuera un multifilar formado por 3 hilos individuales algo gruesos:
(http://img641.imageshack.us/img641/4559/rimg1974.jpg)
(http://img802.imageshack.us/img802/5604/rimg1979.jpg)
El segundo es un LOD híbrido, formado por cobre OCC y plata sólida pura. Para confeccionarlo, el procedimiento en este caso ha sido destripar un cable OCC multifilar quitándole la funda de PE, trenzarlo junto a un hilo de plata de calibre 0.315 mm (28AWG) y entubar el híbrido. En la segunda imagen se ve bastante bien la combinación de hebras finas de cobre OCC y el hilo de plata (más grueso) trenzado alrededor, todo en el mismo tubo. Para prevenir la oxidación de la plata pero sobre todo del cobre (a pesar de que está prácticamente desoxigenado) he untado uno y otra con una película de Kontakt antioxidante. El proceso es laborioso pero merece la pena:
(http://img442.imageshack.us/img442/2509/rimg1980.jpg)
(http://img560.imageshack.us/img560/7071/rimg1981.jpg)
Saludos
Sigue el proyecto del súper cable.
Aquí, dos trenzas completas de 3 m soldadas a dos machos XLR:
(http://img266.imageshack.us/img266/9002/rimg2000.jpg)
En total, cada macho recibe 9 hilos (2 pares trenzados que luego trenzo entre ellos, y a continuación trenzo sobre los 8 un noveno hilo de tierra).
En el camino, las dimensiones han cambiado por deseo del comitente: 2 cables de 3 m (ya terminados), 2 de 2.5 m (a medio montar) y 2 de 4 m (pendiente). También han cambiado las cantidades de plata pura y teflón: 27 + 27 + 22.5 + 22.5 + 36 + 36 = 171 metros, más el incremento de un 15% que se pierde en el trenzado da un total de 196 metros de plata y otro tanto de teflón.
Con la siguiente trenza llego a la mitad. Aquí, dos dobles pares trenzados, uno para el pin de señal y otro para el invertido:
(http://img560.imageshack.us/img560/4056/rimg2001.jpg)
Trenzados entre ellos como si fueran un doble par:
(http://img641.imageshack.us/img641/7584/rimg2002.jpg)
Después de trenzarlos entre ellos, adjunto el hilo de tierra:
(http://img96.imageshack.us/img96/6901/rimg2003.jpg)
Continuará...
Otra idea que estoy ensayando para un cable LOD de iPod/iPhone. Ya había probado un híbrido de plata pura y cobre OCC, pero la idea de retirar el protector del cobre no me gustaba, pues aunque luego lo trataba con protector desoxidante, corría el riesgo de degradarse con el tiempo.
La siguiente solución consiste en emplear un cable OCC con dieléctrico de polietileno transparente, trenzar en el exterior un hilo de plata muy fino pero de muy alta calidad (28 AWG o 30 AWG), entubar en termorretráctil lo más fino posible y calentar. De este modo, el cable conserva la flexibilidad del polietileno, el cobre queda perfectamente protegido sin necesidad de sacarlo de su funda, y el termorretráctil (insisto, lo más fino posible) apenas añade espacio una vez contraído:
(http://img803.imageshack.us/img803/7528/rimg2005.jpg)
En la imagen, puede verse el resultado ya trenzado: no solo se separan físicamente la plata del cobre OCC, sino que los filamentos del cobre y el hilo de plata para la misma señal van trenzados en dirección opuesta para mejorar (en teoría) el rendimiento del cable.
Saludos
Cada cable tiene su propio perfil, que gustará más o menos según cada hijo de su vecino. Sin embargo, personalmente, la combinación para cable de iPod que más me ha gustado de entre todas mis pruebas, con diferencias, es la de plata pura desnuda en algodón, sin teflón ni polietileno ni cobre ni cualquier otro elemento extra: solo plata pura y algodón. No hace mucho me lo decía un compañero, y en cierto sentido llevaba razón: a menudo, cuanto más sencillo, mejor.
Aunque los resultados, para mi gusto, eran excepcionales, el cable tenía un problema grave: era delicadísimo, y solo podía usarse en equipos estacionarios:
(http://img507.imageshack.us/img507/7506/rimg1229.jpg)
Lo he llevado conmigo durante unas semanas en el coche, y la verdad es que sigue funcionando bien, pero hay que andar con mucho ojo porque se deforma con una facilidad increíble.
Bueno, pues creo que ya he dado con la fórmula para confeccionar un cable LOD para iPod/iPhone con plata y algodón, y que resista bastante bien las inclemencias del uso portátil.
Aunque me guardo algún secretillo de cierta relevancia para uso propio y futuras pruebas :Innocent: , la idea consiste en seguir los siguientes pasos:
-Entubar dos hilos de plata sólida 99.999% en fundas de algodón.
-Sellar los extremos con cinta aislante o esmalte de uñas para evitar que se deshilache.
-Trenzar ambos vivos entre sí.
-Trenzar un tercer hilo de plata para la tierra, pero sin enfundar para reducir el espacio disponible.
-Fijar los extremos con cinta de teflón gruesa y consistente.
El resultado es este:
(http://img716.imageshack.us/img716/1916/rimg2009.jpg)
Tal y como aparece aquí, el cable es perfecto por el espacio reducido que ocupa, pero aún sigue siendo frágil. Por ello, lo entubamos todo con mucho cuidado en una funda de polietileno, que le dará una muy buena consistencia y la flexibilidad justa para que pueda manejarse con soltura:
(http://img855.imageshack.us/img855/6199/rimg2010.jpg)
Continuará...
Joer, que buena pinta tiene ese sistema :D
Una cosilla, en el lod ese que hiciste de 4 cables, ¿Sabes si hay algun tutorial por internet de como ir entrelazando los cables? Sólo me se el de 3 y el de las pulseras piscineras de cuando era peque :juer: ^-^ ^-^
Ni idea, compañero. Como te explico en MP, lo aprendí de mi novia.
...
Para montar el cable, he utilizado los mejores componentes que he encontrado, y que no son precisamente los de precios high-end. Este es el aspecto final:
(http://img543.imageshack.us/img543/1508/rimg2020.jpg)
Ese conector dock es el de mejor calidad que he visto. No hay más que tocarlo para ver que tiene una muy buena calidad de construcción, y además va blindado internamente y tiene un agujero de salida bastante generoso, ideal para cables de sección algo más gruesa de lo común.
Arriba, en un post que tendrá dos o tres semanas, decía que el mercado de mini jacks era extremadamente pobre, y que apenas había diferencias entre Viablue, Neutrik, Oyaide y Switchcraft, ya que todos montan aleación de cobre y termoplástico. Bueno, pues ahora debo rectificarme. Objetivamente, el de la foto es el mejor mini jack posible (que yo conozca): conductor de cobre, dieléctrico de teflón, contactos bañados en rodio y carcasa antimagnética de carbono.
De este modo, con un presupuesto más o menos ajustado (40€ en materiales y gastos de envío) tenemos un cable LOD que, para mi gusto, es excepcionalmente bueno, quizá debido a su sencillez: plata sólida pura, algodón y funda de poliéster protectora, con los mejores conectores que objetivamente pueden encontrarse en el mercado.
El cable es ideal para un uso estacionario, pero también puede sacarse de casa sin problemas, siempre que recordemos que se trata de plata desnuda en algodón y lo tratemos con unos mínimos: evitar tirones, torsiones constantes y golpes fuertes. Si no somos muy brutos, tal y como está es un cable resistente y con un sonido que para mi gusto barre literalmente todo lo que he probado con plata en teflón, cobre OCC en polietileno, híbridos de plata y cobre, hilo de litz y demás pruebas y prototipos. Es el puerto de llegada, que tal vez (tal vez) solo pueda mejorarse usando un hilo de plata entrelazado con hilo de Litz enfundado en algodón, en una variante posible y algo más elaborada de este mismo cable.
Saludos
Enhorabuena FRR, lo tuyo ya pasa de ser un hobby a ser arte en estado puro. ;)
Eres un exagerao, M. À. Con encontrar los cables que estoy buscando sin arruinarme en el camino ya tengo bastante.
Por cierto: El híbrido de plata pura y cobre OCC, con un mini jack Hicon que estoy probando, pero que no es ni mejor ni peor que la media (latón, baño de oro, termoplástico):
(http://img824.imageshack.us/img824/3087/rimg2025.jpg)
Saludos
El siguiente cable es una variante del LOD con plata y algodón que ya había ensayado arriba. Personalmente, me gusta el sonido detallado pero suave y con buena profundidad, y soy un poco maniático con los graves, que me gustan muy muy controlados, secos y con empuje, pero nada más. Por eso prefiero el de plata y algodón que he enseñado antes, pero este tiene otras virtudes que pueden gustar a otros.
Aviso: es el LOD más complicado que he confeccionado hasta ahora. Se trata de un híbrido de plata pura 99.999% y cobre de alta pureza en hilo de Litz, enfundado directamente en algodón. Como ya se sabe, en un diseño Litz, cada hebra está separada de las demás por una película de resina o polietileno para reducir el efecto skin o pelicular. El cable trabaja no con la superficie de un solo conductor sólido, sino con la de 30 conductores independientes. La resistencia disminuye a mínimos y se preservan las altas frecuencias. Al añadirle un hilo de plata, esta también queda aislada del cobre, por lo que tenemos unos 30 conductores sólidos de cobre más otro de plata, totalmente separados los unos de los otros, sin saltos entre hebras y con una superficie efectiva de transmisión altísima para el espacio que ocupa.
El primer paso consiste, como ya sabemos, en derretir la película de polietileno de cada hebra en los extremos, sin quemar el cable. Como ya lo expliqué, me lo salto. Es importante comprobar con multímetro que hay conductividad entre los extremos, porque de lo contrario el hilo de Litz no transmitirá nada. A continuación, sueldo en un extremo el hilo de plata con estaño con plata:
(http://img222.imageshack.us/img222/2054/rimg2027.jpg)
Y los trenzo entre sí, respetando en este caso la dirección del trenzado, que reducirá la inductancia entre los conductores:
(http://img837.imageshack.us/img837/5806/rimg2028.jpg)
Detalle del hilo de plata trenzado en el hilo de cobre de Litz, después de tratar la plata con líquido protector:
(http://img255.imageshack.us/img255/6250/rimg2031.jpg)
Enfundo en algodón y trenzo las tres señales:
(http://img600.imageshack.us/img600/391/rimg2033.jpg)
Sello las puntas para que no se deshilache, y enfundo en poliéster para proteger el algodón:
(http://img268.imageshack.us/img268/3708/rimg2034.jpg)
Sello los extremos de la funda y corto las rebabas:
(http://img23.imageshack.us/img23/6373/rimg2036.jpg)
Por supuesto, he comprobado con multímetro cada paso. Acto seguido, sueldo el mini jack, compruebo nuevamente, sueldo el LOD, compruebo otra vez con multímetro y un pequeño hilo de plata, y sello con pegamento tipo Epoxy o especial para PVC/Teflón/Polietilenos.
(http://img193.imageshack.us/img193/8058/rimg2039.jpg)
Como es un cable de especial calidad, le he puesto lo mejor que he encontrado (no lo más caro, ojo). No sé si con estos conectores suena mejor o peor, puesto que no lo he probado con los normales. Este jack es excepcional en el sentido de que no hay otros como él, ni Neutrik ni Oyaide ni Viablue ni Switchcraft ni nada que yo conozca, y además es bastante barato: cobre, baño de oro, dieléctrico de teflón, carcasa antimagnética y no conductiva (comprobado con multímetro), baño de rodio en la carcasa.
(http://img690.imageshack.us/img690/2980/rimg2040x.jpg)
Se me acaban las ideas para cables LOD. Aunque personalmente no necesito más experimentos con este tipo de cables, si alguien tiene alguna sugerencia (materiales, geometrías, etc.) y cree que puede ser interesante, estaré encantado de montarle un prototipo para que lo pruebe él mismo, siempre que no suponga complicarme la vida en exceso.
Saludos
Joer, espectacular ;D
Ahora eso hace que el que voy a hacer de plata enfundada en teflon parezca un cable sencillo y burdo jejej
No será un mal LOD, ni muchísimo menos. Cuando lo tengas, cuelga alguna fotillo aquí.
Suerte,
Paco
De momento ya he hecho el cable para los magnum con el mogami; compre un jack Viablue y son muy muy incomodos para soldar, tienen las conexiones muy pequeñas y me ha sido imposible hacerlo como tu con conexion directa, he tenido que preestañar :juer: :(
No vuelvo a pagar mas novatada, paso de Viablue (Eso, si, es bonito el jodío >D)
De todas formas ha quedado bastante aparente para ser mi primer cable enfundado de calidad; los antiguos los hacia con menos cariño.
Ya publicaré fotos cuando los ponga en los Cs1000 :)
Seguro que te han quedado muy bien. Un amigo mío decía que una pijada es algo que vale más de lo que cuesta, y mi opinión es que los plugs Viablue son una pijada.
Si, me esperaba otra cosa...
La proxima me voy a Neutrik y me dejo de historias
Cita de: repente en Septiembre 12, 2012, 23:54:10
Si, me esperaba otra cosa...
La proxima me voy a Neutrik y me dejo de historias
Yo compre un Viablue y no me vuelven a pillar, mas malos que la carne de pescuezo >( >( >(
Estoy impaciente por ver la bestia de 9 cables que te estas currando, solo la cantidad de metros que has utilizado ya marea :o, anda que si el comprador se arrepiente ahora y no lo quiere :juer: ;D ;D
De donde son estos conectores dock ultimos, tienen una pinta fantastica (si puede decirse, claro)?
Claro que se puede decir, hombre. Ese en concreto lo compré en Toxic Cables.
ISODA: LOS PRIMEROS CABLES HÍBRIDOS
Hace un tiempo leí estos dos artículos en francés, y llamaron tanto mi atención que los resumiré aquí.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/34/ISODA/ISODA.html
En 1978, en Osaka (Japón), dos medio hermanos (M. Fukuda y M. Isoda) iniciaron una serie de pruebas con cables de altavoz, que algunos años después les llevaron a afirmar: "La edad del cobre ha acabado". Si alguien piensa que mis pruebas domésticas son una locura, es porque no conoce las virguerías de años de investigación de estos dos locos del audio.
Hacia 1974, Fukuda e Isoda fundaron una sociedad llamada Japan Graphic Design, especializada en materiales de precisión para fabricantes de alta fidelidad. Pero Fukuda e Isoda no eran simples ingenieros: habían creado una asociación de admiradores de la música francesa, y habían logrado reunir una estupenda colección de aparatos europeos y americanos. Más que técnicos, eran unos auténticos apasionados de la música y la Hifi.
En 1978, en una época en la que casi nadie daba importancia a los cables, Fukuda e Isoda decidieron iniciar sus experimentos en busca de la perfección, convencidos de que los cables influían en la calidad sonora. Los años 1976-1978 fueron los primeros en los que unos escasos perfeccionistas empezaron a preocuparse por el cableado de modulación. Fukuda e Isoda se fijaron en un cable nuevo de fabricación europea, el Super Black de JVC, con tratamiento electrostático, y decidieron iniciar sus propias pruebas, que como se verá son cosa de auténticos chiflados.
Importante: Fukuda e Isoda desecharon las mediciones y se guiaron exclusivamente por la escucha subjetiva, pues consideraban que esta era más precisa y la única válida para la aplicación del audio. La máquina puede decir misa, porque lo que va a misa es el oído. Las escuchas eran subjetivas, en efecto, y ninguno de los dos diseñadores tuvo reparos en reconocerlos, porque estaban convencidos de que una escucha no puede no ser subjetiva.
Los pasos fueron estos, y todos se centraron en CABLE DE ALTAVOZ:
1-Añadieron un cable corriente de 1.2 mm al Super Black de JVC. Buenos resultados. A continuación, retiraron el aislante, y los resultados en escucha subjetiva mejoraron mucho (mayor transparencia), aunque la estabilidad de la imagen se degradaba. Moraleja: importancia del aislante. Prescindir de aislante resolvía los problemas de constante dieléctrica, pero creaba problemas mecánicos entre las hebras del cable, seguramente por microvibraciones.
2-Para resolverlos, se centraron entonces no en el aislante, sino en la sección del cable. Usaron un hilo de cobre sólido de 2 mm. Comprobaron que había cambios evidentes en el sonido según el diámetro del conductor, y probaron otros conductores entre 0.2 y 2 mm. Observaron, también, que era imprescindible limpiar a conciencia la superficie de los hilos, por donde circula la mayoría de la corriente (precedente de los cables Perfect Surface). Conclusiones finales: los hilos finos son mejores en altas frecuencias, los gruesos, en bajas (precedente de muchos cables de altavoz con secciones híbridas -RealCable, p. ej.-, precedente de la divina proporción áurea de Cardas, p. ej.). Importante: descubrieron que no había relación entre sonido y resistencia, sino entre sonido y diámetro.
3-Una vez descubierta la importancia del aislante (o no aislante) y la relación entre diámetro y frecuencias, Fukuda e Isoda crearon su primer prototipo. La idea básica era sencilla: usar hebras finísimas (0.1 mm) para favorecer los agudos, pero de tal modo que el conjunto tuviera una sección importante para mejorar los graves. Para ello, cogieron 2 hebras de 0.1 mm (casi un cabello humano) y las trenzaron entre sí. Luego, lo mismo con otras 2 hebras. A continuación, trenzaron esos dos pares entre sí, con lo que ya tenían un cable trenzado de 4 hebras. Este cable, a su vez, era trenzado con otro idéntico de 4 hebras, fruto de trenzar otros dos pares. Se obtenía así un conductor de 8 hilos, que se trenzaba con otro de 8 hilos idénticos, etc. etc. etc. Finalmente, tras dedicar una jornada entera por cable, obtenían esta especie de churro o cagarro:
(http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/34/ISODA/54.JPG)
Sí, dos amasijos de alambres retorcidos sin aislar, separados por un cartón. El objetivo: conductores finísimos pero de sección total gruesa. Resultado: un cable de una enorme rigidez. Otro resultado: excelente en medios y agudos, pero flojo en graves.
4-Decidieron, entonces, usar conductores algo más gruesos y trenzados en hilera, en un cable extraordinariamente rígido. Resultado: un grave extraordinario, pero unos agudos peores que con el cable precedente.
5-Jugaron a combinar hebras del primer cable (muy finas) con las del segundo (menos finas), con malos resultados.
6-Tras muchas pruebas, descubrieron que quizá la clave estuviera no solo en el aislante o la sección, sino también en la superficie de los hilos. Ensayaron con láminas o hilos planos de aluminio, y aquí empezaron los descubrimientos más interesantes.
(http://www.pure-hifi.info/audiophile-1/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/34/ISODA/50.JPG)
Continuará...
7- Pues lo que hicieron fue añadir pequeñas láminas de aluminio al prototipo de cobre que ya tenían confeccionado. Resultado: mejoró mucho la zona de agudos, pero el sonido era demasiado ligero y aéreo. Primera conclusión: se debía a la falta de rigidez mecánica del aluminio (por entonces, relacionaban peso/grave con la rigidez del cable). Segunda conclusión: tal vez el problema no estuviera en la rigidez, sino en el material.
8-Empezaron a dudar de las propiedades del cobre, y probaron todo tipo de materiales como conductores para cable de altavoz: plomo, zinc, plata, estaño, aluminio, bronce (aleación de cobre), etc. Conclusión sorprendente (para la época): cada metal alteraba el sonido y tenía su propio carácter. Tras semanas de pruebas y más pruebas, ya no les cabía la menor duda.
9-Para conseguir materiales para sus pruebas, contactaron con grandes empresas metalúrgicas. Una de ellas, la todopoderosa Nipon Light Metal Company, se fijó en ellos. Su director de investigación decidió apostar por esos dos chiflados totalmente marginales que en realidad poco podían aportar a una multinacional que vivía de la exportación de metal medido en toneladas, y convenció a la multinacional para financiar sus investigaciones sobre algo tan raro como los cables de audio.
10-En aquella época, la Nipon Light Metal Company empezaba a fabricar aluminio OCC, mediante un proceso totalmente novedoso que permitía depurar el aluminio en cristales de decenas de metros de longitud.
11-El director de investigación de la Nipon Light Metal Co. puso a disposición de Fukuda e Isoda a cinco de sus científicos del laboratorio de investigación, para que se dedicasen en exclusiva a experimentar con las propiedades de los cables de audio, con la esperanza de extender sus descubrimientos a otros ámbitos como los cables de vídeo o de telecomunicaciones en general.
12-Con el pleno apoyo de la multinacional, Fukuda e Isoda analizaron sistemáticamente las propiedades de los distintos metales en aplicaciones de audio. Probaron cada metal dentro de un cajón de madera de 2.5 m, y abrieron ficha detallada sobre cada uno de ellos.
13-Conclusiones: el plomo ofrece un sonido sordo y mate, pero bastante mejor de lo que se podría esperar; el aluminio tiene un sonido ligero, contrastado y alegre; el bronce presenta un perfil noble y consistente; el zinc es similar al plomo, pero algo más claro; el estaño resultó ser uno de los metales más interesantes, muy equilibrado y con excelente transmisión de la reverberación, pero con problemas mecánicos; la plata era excesivamente brillante (algunos ya lo habían observado antes). Sorprendentemente, el cobre demostró ser bastante pobre en comparación con los demás metales.
14-Observaron, sin embargo, que había diferencias entre el cobre normal y el desoxigenado: el OFC ofrece mayor transparencia que el normal, el recocido resalta el medio-agudo, mientras que el LC-OFC desarrollado por Hitachi acentuaba demasiado los agudos.
15-Tras las escuchas sistemáticas de varios metales, empezaron los ensayos de hibridación, colocando distintos metales en paralelo sobre el cajón de madera de sus pruebas.
(http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/34/ISODA/56.JPG)
Continuará...
16- Tras descubrir que la calidad del sonido no dependía tanto de valores técnicos como la resistencia, sino más bien del calibre y sobre todo del metal empleado y su estructura física, empezaron los experimentos de hibridación, que fueron sorprendentes en el sentido de que los resultados fueron inesperados, y no la simple suma de las características de cada metal.
17-Ejemplo de combinación: plomo + estaño (ojo, material de soldadura): pésimos resultados, sonido sucio. Así, ensayaron todo tipo de combinaciones, anotando sistemáticamente los resultados de escucha.
18-A continuación, jugaron con los diámetros de los hilos, y no solo con los materiales, empleando hilos de entre 0.1 mm y 0.6 mm. Fue así como obtuvieron las mejores asociaciones, combinando distintos metales en los calibres más adecuados.
19-Tras las pruebas, acabaron rechazando las combinaciones con plata y con estaño. Los resultados más interesantes procedían de pruebas con cables rígidos (hebras de distintos calibres trenzadas) en paralelo (precedente de DNM). Este tipo de cable, sin embargo, era imposible de comercializar debido a su rigidez.
20-La solución final fue la siguiente: hilos gruesos en el centro del cable, trenzados con fuerza por hilos más finos de distintos metales en el perímetro del cable. Los inventores no revelaron qué calibres y qué metales emplearon exactamente, ni en qué proporciones (secreto industrial).
21-Otra conclusión: a partir de un calibre de 3 o 4 mm para altavoz, apenas había mejoras en el sonido.
22-Tras desarrollar un cable con la suficiente flexibilidad para uso doméstico, nació Isoda Cables y el prototipo, ya convertido en cable de producción en serie, se empezó a comercializar. Prosiguió la colaboración con la Nipon Light Metal Co., que se encargó de desarrollar nuevas aleaciones y metales para más pruebas. En concreto, aportó la técnica OCC, aplicada al aluminio, al cobre y a otros metales.
23-Diez años después de las primeras pruebas, Fukuda e Isoda anunciaron una versión mejorada de su primer híbrido, formada exclusivamente por metales monocristalinos (OCC).
Algunas conclusiones, según Fukuda e Isoda, basadas exclusivamente en diez años de escuchas sistemáticas:
-En audio, los cambios en el sonido se deben no tanto a parámetros técnicos (resistencia, etc.) como al calibre, el tipo de metal, el trenzado, el aislante y la rigidez del conductor.
-Un cable híbrido meticulosamente calculado corrige las carencias propias de cada metal visto individualmente.
(http://www.pure-hifi.info/audiophile-1/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/34/ISODA/55.JPG)
No sé si Isoda aún existe. Sé que siguió comercializando hasta hace poco tiempo, y que también ensayó modelos innovadores en el terreno de la modulación, como en este cable híbrido formado por cobre y láminas de aluminio:
(http://www.shokuninshop.com/item/026/images/isoda_hybrid_cable01.jpg)
Sé que tuvieron bastante predicamento en Francia, pero no me suena que nadie haya hablado de ellos en España.
En la próxima entrega, lista de metales y calibres empleados en el primer cable Isoda.
Vaya vaya con los japoneses, santa paciencia tenian!!! Muy interesante lectura FRR, gracias ;), se espera con ansia la segunda parte... mientras tanto voy a probar con el estaño cardas y unos RCA a ver, pero no se como lo voy a soldar :juer: ;D ;D ;D
Gracias por lo del dock, me parece que en lunashops tienen el mismo, por si te interesa
Hola FRR,
En esa época se vendía en Francia un cable multimetal de la marca Lucas que era una maravilla, además de muy barato.
Su aspecto no tenía nada de impresionante, como el típico rojo y negro un poco más gordo. Pero era tan bueno como el Deltec Black Slink Goretex por mucho menos dinero. Una pena que no durase mucho tiempo en el mercado.
Saludos, Raúl
Cita de: herdom en Septiembre 13, 2012, 23:55:32
Vaya vaya con los japoneses, santa paciencia tenian!!! Muy interesante lectura FRR, gracias ;), se espera con ansia la segunda parte... mientras tanto voy a probar con el estaño cardas y unos RCA a ver, pero no se como lo voy a soldar :juer: ;D ;D ;D
Gracias por lo del dock, me parece que en lunashops tienen el mismo, por si te interesa
Gracias, Herdom. Si te compensan los gastos de envío, elige el de Toxic, que es más barato (pero no el envío) y además va blindado. La ventaja del chino es que no tienes que quitarle los pines.
http://www.lunashops.com/goods.php?id=2143
Cita de: Raul_77 en Septiembre 14, 2012, 00:05:55
Hola FRR,
En esa época se vendía en Francia un cable multimetal de la marca Lucas que era una maravilla, además de muy barato.
Su aspecto no tenía nada de impresionante, como el típico rojo y negro un poco más gordo. Pero era tan bueno como el Deltec Black Slink Goretex por mucho menos dinero. Una pena que no durase mucho tiempo en el mercado.
Saludos, Raúl
No conocía el Lucas (y no encuentro información, la verdad). Gracias, Raúl.
Unas fotillos de Isoda en color:
(http://www.hifido.co.jp/photo/10/755/75585/b.jpg)
(http://www.ippinkan.com/OP_OSP/picture/isoda/isoda_hx-2060_800.jpg)
(http://community.phileweb.com/images/entry/162/16240/2L.jpg?1263899395)
(http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=dlattach;topic=115216.0;attach=91444;image)
Página oficial muy pobre:
http://www.isoda-electric.com/
Saludos
A mediados de los años 80, Isoda Electrics había comercializado cuatro modelos de cables híbridos, tanto de altavoz como de modulación. En algunas revistas especializadas se publicó la lista exacta de componentes empleados en cada caso y sus proporciones, aunque faltan datos de importancia tales como el modo de trenzado o la hibridación exacta de cada hebra.
HB3320: cable de altavoz
(http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mte7aXt1twYSQT5xZghR95g/140.jpg)
(http://i850.photobucket.com/albums/ab61/Lennartj/Anlaggningen/Isoda7.jpg)
NÚCLEO: 55 hilos
Hilos de 0.1 mm: 7 de latón + 7 de cobre
Hilos de 0.2 mm: 12 de aluminio, 5 de latón, 5 de cobre
Hilos de 0.3 mm: 3 de aluminio, 3 de latón, 3 de cobre
Hilos de 0.4 mm: 2 de aluminio, 2 de latón, 2 de cobre
Hilos de 0.5 mm: 1 de aluminio, 1 de latón, 1 de cobre, 1 de plomo.
ESPIRAL EXTERIOR: 3 hilos
Hilos de 0.6 mm: 1 de aluminio, 1 de latón, 1 de cobre
AISLANTE: polietileno
HB3160 y HB3160DD: cableado interno de equipos y altavoces (¡en los años 80!)
(http://user.faktiskt.se/lennartj/Isoda6.jpg)
(No es el de la foto, pero es similar)
NÚCLEO: 22 hilos
Hilos de 0.1 mm: 4 de latón, 4 de cobre
Hilos de 0.2 mm: 5 de aluminio, 3 de latón, 3 de cobre
Hilos de 0.3 mm: 1 de aluminio, 1 de latón, 1 de cobre
ESPIRAL EXTERIOR: 3 hilos
Hilos de 0.4 mm: 1 de aluminio, 1 de latón, 1 de cobre
AISLANTE: clorido de polivinilo
El modelo DD es una variante doble del anterior.
HB3161-CR: cable de modulación blindado
(http://www.avforum.hu/uploads/post-10-1217352827.jpg)
(Derecha de la imagen)
Es uno de los cables de modulación más originales. Tiene una estructuca coaxial (conductor + blindaje).
NÚCLEO: 22 hilos dispuestos en 3 espirales
BLINDAJE: extremadamente complejo. 8 conductores de 22 hilos (núcleo) y 3 hilos en espiral externa cada uno. Los 8 conductores forman una hélice alrededor del núcleo. El aislante transparente permite ver la complejidad del blindaje.
AISLANTE: clorido de polivinilo y polietileno
No hay datos extactos sobre la composición del núcleo y del blindaje.
(http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/36/PARLE/81.jpg)
Saludos
Te animarás a hacer uno? Se ve difícil y complejo, pero ya sabemos que te gustan los experimentos oo)
Ni loco. Tal vez cuando me jubile, entre partida y partida de mus.
Muy interesante el articulo de los cables híbridos isoda.... a este paso te van a contratar a ti la Nipon Light Metal Co. para q investigar sobre cables jejeje :)
oye donde compras el cable litz??
enhorabuena por tu trabajo...
MUY interesante si señor.
Yo por mi parte he empezado a hacer unos cables con los Nakamichi.
He de decir que me han sorprendido, pesados, robustos, muy buena pinta. Lo de que sean de presion regulable es un puntazo: lo aflojas un poco, enchufas y apietas, quedan perfectos (aunque no ideales para usarlos de quita-pon), El Belden tambien parece un señor cable,
He soldado el vivo como comentaste por contacto directo y aplicando el estaño con calor indirecto para que entre bien por capilaridad. El dielectrico aguantó sin inmutarse; auqnue por si acaso lo hice como tu, enchufandolo en un rca hembre durante el proceso.
Luego despues me puse con la masa, no he encontrado es la forma buena para soldarla; al juntar el cable de masa con toda la malla me quedaba todo muy gordo, así que le quite gran parte de la malla; pero aun asi no se aprovechar esas rendijas e hize una doblez, soldé por contacto directo como pude y luego corté el sobrante. No me convence nada este sistema ¿Puedes sugerirme alguna otra forma?
Por ultimo, no tuve h*?v#s de proteger el vivo con teflón, me pareció imposible darle mas de una vuelta; Si algun dia te animas graba un video :-)
Cuando lo termine subire unas fotillos del conjunto, no quedarán tan chulos como los tuyos pero algo es algo ;D
Un saludo!!!
(http://i49.tinypic.com/5xvhxk.jpg) (http://i47.tinypic.com/2qi0opi.jpg)
Hola compañero,
Ya has picado. Ahora no hay vuelta atrás. >D
Los Nakamichi, para lo que cuestan, no tienen competencia, y además siempre quedan bien. Y ese Belden tiene una de las mejores construcciones que he visto. Es casi irrompible.
Soldar la masa es un rollo en ese conector. Si el plug no fuera tan robusto, esas "rendijas" podrían doblarse con unos alicates para soldar ahí la masa, pero con los Nakamichi es imposible. Lo que hago es pasar el cable de masa por debajo del otro y cruzado a él, bien pegado a toda la cazuela del plug, y soldar de un lado y luego del otro. También sueldo el tornillo que sujeta el cable contra tirones para que no se vaya desenroscando con el uso.
De lo del teflón olvídate, si de lo que hablas es de envolver el pin de la señal. Lo hice al principio pero ya ni me lo planteo. Hay conectores que tienen teflón alrededor del pin para que puedas soldar bien la masa justo al otro lado, sin que haga contacto, pero aquí no serviría de nada.
¡Suerte!
Paco
Hace tiempo que le doy vueltas al diseño de un cable de altavoz. Yo mismo soy el primer interesado en cambiar mis galardonados Chord, porque sinceramente cuando los puse en lugar de un cable normalillo de a 2€ el metro no noté absolutamente ningún cambio, o al menos eso creo. Lo mismo me ha pasado con otros, todos de cobre OFC y diseño sencillo (par trenzado o par en paralelo).
A mi interés personal se une la insistencia de algunos compañeros, que me piden desde hace semanas que saque un cable de altavoz equivalente al Laertes de modulación. Un cable de plata pura para altavoz es impensable y ni me lo planteo, porque debería tener una sección de al menos 1.5 mm2 para el positivo y otro tanto para el negativo, más el teflón, la funda y la confección, y en ningún caso bajaría de los 100€ el metro, una cifra que choca frontalmente con mi filosofía. Por otro lado, un cable de plata pura para altavoz tiene muchas virtudes, pero también muchos defectos, como el riesgo de una brillantez excesiva o una pérdida en graves.
Si había que notar alguna diferencia en el cableado de altavoz, estaba claro que tenía que probar materiales y geometrías radicalmente distintas de las que había empleado hasta entonces. Por eso me decidí a probar varias opciones, intentado siempre construir el cable con los mejores materiales posible, la mejor geometría a partir de otras experiencias y la construcción más protegida posible. Y todo ello dentro de un presupuesto limitado y con materiales de alta calidad. Sinceramente, para confeccionar un cable de cobre OFC trenzado, que pueden encontrarse a patadas, me quedaba con lo que ya tenía.
Descartada la plata pura, me decanté por el cobre monocristalino (OCC), que muchas veces reúne lo mejor de la plata (transparencia) y lo mejor del cobre (pegada). A la sección OCC le quería añadir un porcentaje de un 5% o un 10% de plata pura totalmente separada del cobre, por si con ella mejoraba aún más la respuesta en altas frecuencias y la transparencia general. El trenzado con 4 hilos ofrece poco margen: o se trenzan dos pares trenzados por separado, o se opta por un doble par trenzado (4 hilos entrelazados en vertical y horizontal). Esta última solución me pareció la mejor, porque, por lo que he leído, es una de las más efectivas frente a la inductancia (más importante en cable de altavoz que la capacitancia, dado que los amplificadores y altavoces trabajan con una impedancia baja), y además crea un escudo más eficiente frente a contaminación externa (los Kimber 4TC, por ejemplo, emplean su equivalente con 8 conductores).
Como aislante, emplearía teflón de un calibre mayor que el hilo para la plata (aire como dieléctrico) y teflón y PVC para el cobre OCC. Para mejorar el cable, añadiría un blindaje de cobre con cobertura del 95% y una funda gruesa de algodón, vistos los excelentes resultados del algodón en los cables de modulación o iPod que había elaborado.
Existen cables similares, algunos de los cuales me han servido en parte de modelo, pero no he visto ningún cable idéntico al que estoy probando. Los más similares que yo conozca son:
-Figaro Reference FSH42: cobre OCC, plata pura y dieléctrico de algodón. Se vendía por 1900$ el juego de 2 x 2 metros.
http://www.blueberryhillaudio.com/design/design-figaro-audio-cables.html
-Audio Consulting: plata 99.99% y dieléctrico de algodón. Se vende a 1500 francos suizos (1240€) el juego de 2 x 2 m.
http://www.audio-consulting.ch/?Products:Cables:Speaker_Cable
-Schonberg Batia: plata plana helicoidal y funda de algodón. Se vende por 2016$ el par de 2 metros.
http://www.schonberg-labs.com/category.html?ca_id=speaker
-Alo Audio Corset: plata multifilar en algodón, cobre OCC multifilar en polietileno, 8 conductores. 1100$ el juego de 2 x 2.5 m.
http://www.aloaudio.com/alo-audio-reference-corset-speaker-cables
-Solid Core Audio: plata plana 99.99%, barniz y algodón. 1100€ el juego de 2 x 2 m
http://www.solidcoreaudio.com/speakercable.html
-Vivid Audio: plata plana y algodón. 700$ el juego de 2 x 2 m.
http://www.vividaudio.net/spk-flat.html
Cada uno de estos cables tiene sus ventajas, pero personalmente echaba en falta un blindaje flotante. Por ello, por una décima parte de lo que cuesta el cable más barato, se puede preparar un cable con materiales y geometría similares, y además blindado en todo su recorrido.
Tras limpiar y secar la plata y entubarla, elaboro el trenzado lo más plano posible (y aún quedará más plano al deslizar el algodón y el blindaje):
(http://imageshack.us/a/img196/9463/rimg2078.jpg)
Dos conductores negros de cobre OCC 99.999%, con una capa de teflón interna y funda de PVC externa, con sección de 2.6 mm2. A ellos les añado un hilo de plata sólida 99.999% en tubo de teflón, con calibre 0.13 mm2. En total, tanto el positivo como el negativo tienen un grosor de 2.73 mm2, que corresponde a un calibre entre 12 y 13 AWG, más que suficiente para un cable de altavoz inferior a 20 metros (8 ohmios) con amplificación de menos de 1000W.
http://www.audioholics.com/education/cables/speaker-cable-gauge
http://www.crutchfield.com/S-XvbWJAOYVVS/learn/learningcenter/home/speakers_wire.html
A continuación, enfundo la malla de cobre:
(http://imageshack.us/a/img685/578/rimg2080.jpg)
Y la camisa de algodón grueso:
(http://imageshack.us/a/img823/8404/rimg2082.jpg)
Aquí, esto se ventila con dos fotos, pero el proceso puede llevar 2 horas.
Continuará...
La última capa es una funda de poliéster translúcida, que protegerá el algodón pero permitirá verlo o entreverlo:
(http://imageshack.us/a/img534/3189/rimg2083.jpg)
En la siguiente imagen se aprecia bastante bien la calidad del cable OCC y, a su lado, el tubo de teflón con la plata:
(http://imageshack.us/a/img195/5692/rimg2086.jpg)
El cobre OCC está formado por 6 haces de 21 hebras cada una. Las hebras están trenzadas para formar cada haz, y las haces están trenzadas a su vez entre ellas. Una película de teflón lo envuelve todo, y por encima una funda de PVC.
En los extremos, separamos las haces para trenzar en su interior el hilo de plata:
(http://imageshack.us/a/img585/3471/rimg2087.jpg)
Para terminarlo, empleamos las bananas más sencillas y finas posible, pero con la mejor calidad dentro de nuestro presupuesto. En este caso, he elegido unas bananas tipo Z de cobre berilio bañado en rodio, por varios motivos: son relativamente baratas, hacen buen contacto en los bornes, son universales (huecas), están hechas con un metal muy fino (contacto más inmediato) y el rodio las protege frente a ralladuras, incluso más que el oro. Ya que empleamos un 5-6% de plata pura, el estaño que me ha parecido más adecuado es el WBT con 4% de plata.
(http://imageshack.us/a/img15/6526/rimg2088.jpg)
A pesar del blindaje, como lleva algodón en lugar de la típica funda de PVC gruesa, es un cable más flexible y sobre todo más ligero que un cable convencional de estas características.
(http://imageshack.us/a/img708/3631/rimg2090.jpg)
Con paciencia (4 horas) hemos elaborado un cable que nos cuesta unos 35€ el metro (envíos aparate) pero que nos costaría diez veces más si lo comprásemos en un lugar comercial: cobre OCC 99.999% y plata sólida 99.999%, teflón y PVC, trenzado en doble par, blindado, amortiguación de algodón, funda translúcida y bananas de cobre berilio bañadas en rodio.
Un compañero lo probará en breve con dos torres BW de alta gama y un central. Mi opinión, por el momento, me la reservo para mí.
(http://imageshack.us/a/img222/5121/rimg2093.jpg)
Saludos
Paco Paco Paco... :o
Tú lo que tienes que hacer es patentar esa máquina del tiempo que tienes escondida por ahí, porque si no ya nos explicarás de donde sacas el tiempo para hacer tantas maravillas... :juer:
Saludos.
M.À.
El tiempo no existe, Capitán. Solo existen muchas maneras de perderlo. Por ejemplo, yendo a la oficina a trabajar. ;)
Vaya nivelazo estás cogiendo FRR, sin duda nada que envidiar a los comerciales. Enhorabuena al afortunado propietario.
Gracias, Eferbel. De todas formas, una cosa son las especificaciones y otra el sonido o los gustos de cada cual. Este cable, como quien dice, está en prueba, y me gusta pensar que un cable es bueno no por sus materiales y demás, sino porque gusta a quien tiene que gustar.
Un saludo,
Paco
Impresiónate ahora también confeccionas cables de altavoz, a este paso dentro de poco solo te va a quedar confeccionar cables ópticos.
Bueno, si a FRR le parece bien, voy a postear mi ultima obra ;D
Cable Belden semibalanceado hasta el separador, con funda de polietileno, y jack Viablue. Para los Cabilla's GS1000 con Magnum v4.
Como ya dije, ya no compro mas esa Viablue, incomodísimo para soldar y caro para lo que ofrece, la proxima vez me voy a por Neutrik.
El separador tampoco es una maravilla porque el diametro de entrada es muy grande y he tenido que apañarlo con un taco de goma y aparte los tornillos no hacen mucha fuerza y se pasan enseguida de rosca, pero con bridas y maña creo que el resultado final ha quedado aceptable.
(http://imageshack.us/a/img513/9035/img0026ldz.jpg) (http://imageshack.us/a/img820/4159/img0023xx.jpg) (http://imageshack.us/a/img594/840/img0025fv.jpg) (http://imageshack.us/a/img40/6605/img0024dif.jpg)
Te ha quedado de lujo. ¿Qué tal anda de peso y flexibilidad? Los cables bifurcados, ¿son del mismo Belden?
Saludos
Pues de peso, 112gr pesaba el cable original de los grado 225i y este pesa 130gr con 12cm menos. Casi ni se nota.
En cuanto a flexibilidad la verdad es que el Belden es sorprendentemente flexible para su grosor; con la funda tiene un poco mas de rigidez, pero no mucha. Merece la pena la funda, mejora el tacto y queda mucho mejor ^-^ Como es 100% polietileno gordito no da la sensacion de despelucharse, cosa que si me pasa con ese que me enviaste gris; es muy bonito, pero da la sensacion de que los hilos grises se van como levantando un poco y el tacto es un poco mas aspero.
Los cables bifurcados sí, es el propio belden sin empalmes; la malla tambien es del mismo calibre. Probé a ponerle papel de aluminio como el tuyo para continuar la maya exterior pero me quedaron muy rígidos y "crujian" cuando los movía, así que deje la malla hasta el separador.
Lo malo es que me fue imposible hacer las soldaduras por contacto directo, ese Viablue es una mierda para soldar. Lo que si que usé fue el estaño Wbt de 4% plata :)
Tambien me sorpredio el cable original de los grado 225i. Tiene 8 cables de cobre en total, 2 para cada soldadura (El resto no se si tiene pantalla o que dielectricos usa ya que no lo he destripado)
¿Por qué diseñarán las fundas de cables para que parezcan serpientes? :o
Abrazo
Paco
Será que lo mismo con lo de la piel les parece que sería más caro oo)
Paco, donde has comprado esos jacks de cobre y carcasas antimagneticas?? Tienen muy buena pinta.
s2
Pues en apariencia Repente te han quedado mucho más que aceptables. A mi me parecen muy bonitos y "apetitosos", je, je.
Si encima suenan como a ti te gusta que suene la música, pues ya es la repera. Enhorabuena! :plas:
Salu2!
La verdad es que lleva mucho mas tiempo del que parece, pero luego merece la pena ;D
Mi ultima creación, con la inestimable ayuda de nuestro amigo FRR ^-^ No me han quedado tan perfectos, pero para ser de los primeros me doy con un canto en los dientes.
Cable Belden semibalanceado con conectores Nakamichi y soldadura por contacto directo con estaño Wbt con plata.
Aun me queda hacer pruebas de sonido, pero no se si tengo un equipo lo suficientemente bueno (ni oído probablemente) para apreciar diferencias con un cable normal; ya os contaré.
Os adjunto tambien una foto de los cables conectados, van a juego con los conectores de fibra optica jejeje.
(http://imageshack.us/a/img221/9246/img0047h.jpg) (http://imageshack.us/a/img571/6356/img0046yz.jpg)
(http://imageshack.us/a/img99/7198/img0056lp.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/99/img0056lp.jpg/) (http://imageshack.us/a/img41/1971/img0055rb.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/41/img0055rb.jpg/)
Te ha quedado muy muy bien. Intenta rellenar con soldadura todo el recinto atornillado, sin fisuras ni huecos libres.
Un abrazo
Este es un proyecto que vengo desarrollando desde hace varias semanas. Consiste en elaborar un cable de interconexión de plata pura que utilice como dieléctrico exclusivamente algodón. Con todos los materiales conductores que he probado, ya no tengo dudas de que el algodón es el aislante que da mejores resultados sonoros, tanto si se usa como dieléctrico principal como si es secundario en combinación con teflón o polietileno. También me interesaba añadirle un blindaje flotante, no solo por la protección frente a interferencias sino también porque este tipo de blindaje (me parece) modifica el sonido y rectifica los puntos débiles que en algunos equipos puede presentar la plata.
La primera versión, que bauticé como ROMEO (v1), tenía un diseño coaxial: plata sólida 99.999% y funda de algodón para la señal, y blindaje de cobre trenzado para el retorno, sobre una funda rígida de PVC.
(http://imageshack.us/a/img42/980/rimg1927.jpg)
Este es el que tengo conectado ahora mismo entre mi DAC y mi ampli de auriculares.
La segunda versión (ROMEO v2) era un diseño perfeccionado: plata pura y algodón tanto para la señal como para el retorno, en par trenzado, y blindaje flotante, aislado en los extremos para desconectarlo de la señal de retorno:
(http://imageshack.us/a/img191/8386/rimg2057.jpg)
Este lo tiene un compañero, y otro lo probará en breve.
La última versión (ROMEO MKII) es idéntica a la anterior, pero añado una funda de algodón bastante grueso sobre el blindaje. En esta imagen se aprecia bastante bien la estructura del cable:
(http://imageshack.us/a/img10/7551/rimg2127.jpg)
Del centro al exterior: plata sólida, fundas de algodón crudo en par trenzado, blindaje trenzado, funda de algodón blanco grueso.
(http://imageshack.us/a/img685/3401/rimg2129.jpg)
El reto, en buena medida, consiste en confeccionar el cable de tal modo que básicamente esté formado por plata y aire (el algodón es, sobre todo, aire), y que al mismo tiempo resista bien el uso y el paso del tiempo. Por un lado, el blindaje contribuye a proteger la estructura del cable, ya que aplana el trenzado interno a medida que se desliza. Por otro lado, la funda externa añade una protección extra debido a su grosor, y también contribuye a la consistencia del conjunto.
Una funda fina de rejilla servirá para que el algodón externo se conserve perfectamente a pesar de los roces, y al mismo tiempo permitirá ver el algodón:
(http://imageshack.us/a/img443/8098/rimg2131.jpg)
Estéticamente, es uno de mis cables más agradables (para mi gusto, claro). También sorprende su ligereza (solo pesan los conectores) y su extrema flexibilidad, aunque en este punto hay que andar con ojo, puesto que hay varias cosas que nunca deben hacerse con un cable de algodón: mojarlo, por supuesto; doblarlo bruscamente; tirar del propio cable; tratarlo con brusquedad; pisarlo, etc. etc.
El punto crítico de un cable así es la soldadura y el anclaje de los conectores. En el tramo de soldadura, cada hilo va aislado con cinta de teflón o con hebras de algodón, en función de la proximidad de los hilos. El anclaje se logra mediante varios trucos: comprimiendo la zona que irá atornillada mediante capas de cinta aislante y termorretráctil adhesivo, y uniendo el conector y la funda de polietileno mediante un manguito con adhesivo especial para plásticos (tipo soldadura química, pero menos agresivo).
Sin duda, de los que he probado es el cable que requiere más horas de elaboración. La segunda versión me llevó unas 3-4h. La última, unas 6h. El problema es que cada capa que se añade (algodón, blindaje, algodón, funda) debe deslizarse suavemente y con lentitud, y tras cada nueva funda hay que detener el proceso para fijar los extremos con un manguito adhesivo. Un error implica que el algodón o el blindaje se deslizarán demasiado por un extremo o que un cable quedará demasiado corto, ya que todos los elementos del cable se expanden o se contraen al deslizar una funda nueva.
(http://imageshack.us/a/img22/4885/rimg2132.jpg)
La gran pregunta: ¿merece la pena este esfuerzo? Había probado el dieléctrico de algodón en un viejo diseño bastante incómodo de manejar y muy difícil de montar. Luego lo probé en cable para iPod, con resultados espectaculares para mi gusto. En interconexión, es lo que más me gusta. Tanto es así que, si Dios me da fuerzas, cuando tenga un rato libre quiero recablear mis AKG con un cable como este, aprovechando que el cable de serie empieza a fallar en un canal.
Saludos,
Paco
Me gusta, Paco, ¿hay grandes diferencias con el modelo Laertes? A mi me está dando buen resultando con amplificador de válvulas (creo), aunque todavía tengo que hacer algunas pruebas.
A.
Bastantes diferencias, la verdad. Este es más suave, sutil, delicado y profundo. El Laertes me parece un pelín más abierto. Pero la principal diferencia está en la calidez y en los graves.
Un saludo
Paco
Algún compañero me ha preguntado si he abandonado las pruebas. En absoluto. Continúan, aunque no me quede mucho tiempo para llevarlas a cabo y, sobre todo, para colgar algunas fotos.
En concreto, hace un par de semanas que trato de terminar una nueva versión del cable de altavoz que ya había puesto arriba. El material básico es cobre OCC 99.9997% con doble aislante de teflón y PVC, que además enfundo en una camisa gruesa de algodón. Por otra parte, añado plata sólida pura 99.999%, con aislante exclusivamente de algodón, y trenzo ambos conductores, que transportarán la señal positiva (o negativa):
(http://3.bp.blogspot.com/-RwRhcS8P48g/UHlqFZi541I/AAAAAAAAAcg/RpSLn8qF8rs/s1600/RIMG2143.JPG)
El resultado, por el momento, sería el equivalente a un cable de cobre OCC bañado en plata, pero un baño de plata apenas supone un 1-2% del material total, y es raro que el fabricante declare la pureza de esa plata (más bien baja, o desconocida). Por ello, creo que es mejor (si se puede) usar un conductor sólido de plata, que supone hacia un 6% del total, y que además transporta la señal por separado y con su propio aislante.
La siguiente solución es muy poco frecuente en cables de altavoz: para reducir la inductancia entre positivo y negativo hasta los niveles más bajos posible, blindo cada señal por separado (los pocos cables de altavoz que se venden blindados, blindan conjuntamente positivo y negativo):
(http://1.bp.blogspot.com/-7ElV48h5uhg/UHlp2PiBhqI/AAAAAAAAAcY/o4dRzsnuFKw/s1600/RIMG2145.JPG)
Sobre el blindaje, añado una funda de poliéster en carbono, que estéticamente me gusta mucho.
El último paso consiste en trenzar los dos cables, con lo que el trenzado más el blindaje ofrece una protección muy poco frecuente en cables de altavoz (mucho más común en interconexión), debido no a su idoneidad sino a que el precio suele dispararse:
(http://1.bp.blogspot.com/-zODO_9JthFs/UHyMKjDiPXI/AAAAAAAAAes/NtuuZ3esbQ8/s1600/RIMG2175.JPG)
Me falta soldar las bananas e ingeniar algún splitter que no dispare el precio. Las bananas que más me gustan son las más finas posible. En efecto, el sistema ideal de conexión sería el cable pelado, pero como ya sabemos el problema es la oxidación del cobre (sobre todo del cobre multifilar). Por ello, si hay que elegir bananas, prefiero las que añaden muy poca masa y apenas interfieren entre el cable y los bornes. Eso sí, de muy buena calidad: ni latón ni níquel ni bronce ni aleaciones similares, sino cobre puro con algún baño protector, sea oro o rodio. Cuando concluya este paso, prometo fotos.
El resultado es un cable que nos saldrá por unos 35-40€ el metro. Puede parecer un precio alto (y, en parte, lo es), pero hay que tener en cuenta que estamos empleando materiales muy poco frecuentes (cobre OCC y plata pura), aislantes de muy buena calidad (teflón y algodón) y doble blindaje. Los cables comerciales que conozco y que se parecen a este (plata, OCC, algodón) no están blindados en ningún caso, y por lo que he visto se venden al asequible precio de entre 1000€ y 2000€ el par de dos metros. Mejor hacérselo uno mismo, aunque pierda una semana en ello.
Saludos
ALELUYA, evohé, evohé.
ORACIÓN
Convénceme Señor de que ningún trabajo es
perdido y de que mañana cosechare gozoso
los aparentes fracasos de hoy.
Te doy gracias por mi hermosa profesión que
es un servicio y te pido me ayudes a prestarlo
con integridad y alegría.
Inflama tú mis ímpetus y mi mentalidad de triunfo.
pero consérvame siempre sencillo y dispuesto al servicio,
a la colaboración y al compañerismo.
EN TU NOMBRE ME LANZO A MI LUCHA DE HOY.
Amén
Tres meses después de recibir el encargo, y dos meses más tarde de haberlo iniciado, he finalizado el supercable. Es este:
(http://3.bp.blogspot.com/-o6RKxj4JEus/UIu9aYKCESI/AAAAAAAAAgQ/zmdnykOBhYs/s1600/RIMG2192.JPG)
2 hembras XLR de rodio-carbono a 6 machos XLR de lo mismo.
De cada hembra, salen 3 cables: 2.5 m, 3 m y 4 m.
En cada cable, 4 hilos de plata 0.4 mm 99.999% con teflón para el positivo, 4 para el negativo y 1 para la tierra.
Cada señal va en par trenzado, y cada par trenzado se trenza con el otro, y a ambos se añade el hilo de tierra en espiral.
La plata está tratada con protector antioxidante.
Cada macho recibe, por tanto, 9 hilos en 9 tubos de teflón. Cada hembra, 27 hilos con sus tubos. La operación de soldadura e inserción de las hembras ha sido especialmente ardua, porque el espacio era ajustadísimo.
En total, 10 metros de cable, a 9 hilos con teflón por cable, 171 metros de plata y tubo, que en realidad se incrementan un 15% porque lo que se pierde al trenzar y por lo que dejo de más al montarlo, por si acaso. En total, 196 metros de hilo de plata, limpiada y entubada en 196 metros de teflón, que he tenido que extender en línea recta de pared a pared de la habitación, para que el hilo no se doblase ni se quedara encasquillado.
Se ha escogido una funda semitransparente de color carbono, que permite ver el trenzado y va a juego con los conectores.
Para reforzar la entrada de los cables en los conectores, he empleado doble termorretráctil (adhesivo en el caso de la trifurcación) y PVC rígido de cable de altavoz. Soldadura WBT con plata, paciencia, horas y mucho cariño. Ahora solo falta que el propietario (que lo recibirá en breve) esté contento con su sonido, que al final es lo que importa.
Detalle de una tira:
(http://4.bp.blogspot.com/-ObLEPcOVDhQ/UIu9qbLporI/AAAAAAAAAgY/-zN95zPJ-H4/s1600/RIMG2194.JPG)
Detalle de una hembra personalizada, muy reforzada porque en su interior se encuentran los 27 tubos con plata:
(http://2.bp.blogspot.com/-3tauIqXQsZs/UIu96bYmcjI/AAAAAAAAAgg/dCp-ddXXKjw/s1600/RIMG2199.JPG)
Detalle de los machos:
(http://1.bp.blogspot.com/-GUM3t9VR_OE/UIu-KvnG8yI/AAAAAAAAAgs/COGqSnMB4GI/s1600/RIMG2205.JPG)
El multímetro indica que todo está correcto, pero hasta que no se enchufa no se sabe.
Saludos
Animo con esas pruebas. Eres un portento portentoso.
Uno que espera un cable de altavoces .... oo).
Salu2 cordiales. 8)
No se quien tendria mas ganas de que terminases el supercable, o tu o el futuro propietario para poder probarlo ;D ;D ;D... espero que le suponga un plus de calidad en su equipo el trabajo que has realizado, debes de estar orgulloso ;)
Yo creo que los dos, a partes iguales. :P
Un saludo
Cita de: FRR en Octubre 27, 2012, 13:54:08
ALELUYA, evohé, evohé.
ORACIÓN
Convénceme Señor de que ningún trabajo es
perdido y de que mañana cosechare gozoso
los aparentes fracasos de hoy.
Te doy gracias por mi hermosa profesión que
es un servicio y te pido me ayudes a prestarlo
con integridad y alegría.
Inflama tú mis ímpetus y mi mentalidad de triunfo.
pero consérvame siempre sencillo y dispuesto al servicio,
a la colaboración y al compañerismo.
EN TU NOMBRE ME LANZO A MI LUCHA DE HOY.
Amén
Tres meses después de recibir el encargo, y dos meses más tarde de haberlo iniciado, he finalizado el supercable. Es este:
(http://3.bp.blogspot.com/-o6RKxj4JEus/UIu9aYKCESI/AAAAAAAAAgQ/zmdnykOBhYs/s1600/RIMG2192.JPG)
2 hembras XLR de rodio-carbono a 6 machos XLR de lo mismo.
De cada hembra, salen 3 cables: 2.5 m, 3 m y 4 m.
En cada cable, 4 hilos de plata 0.4 mm 99.999% con teflón para el positivo, 4 para el negativo y 1 para la tierra.
Cada señal va en par trenzado, y cada par trenzado se trenza con el otro, y a ambos se añade el hilo de tierra en espiral.
La plata está tratada con protector antioxidante.
Cada macho recibe, por tanto, 9 hilos en 9 tubos de teflón. Cada hembra, 27 hilos con sus tubos. La operación de soldadura e inserción de las hembras ha sido especialmente ardua, porque el espacio era ajustadísimo.
En total, 10 metros de cable, a 9 hilos con teflón por cable, 171 metros de plata y tubo, que en realidad se incrementan un 15% porque lo que se pierde al trenzar y por lo que dejo de más al montarlo, por si acaso. En total, 196 metros de hilo de plata, limpiada y entubada en 196 metros de teflón, que he tenido que extender en línea recta de pared a pared de la habitación, para que el hilo no se doblase ni se quedara encasquillado.
Se ha escogido una funda semitransparente de color carbono, que permite ver el trenzado y va a juego con los conectores.
Para reforzar la entrada de los cables en los conectores, he empleado doble termorretráctil (adhesivo en el caso de la trifurcación) y PVC rígido de cable de altavoz. Soldadura WBT con plata, paciencia, horas y mucho cariño. Ahora solo falta que el propietario (que lo recibirá en breve) esté contento con su sonido, que al final es lo que importa.
Detalle de una tira:
(http://4.bp.blogspot.com/-ObLEPcOVDhQ/UIu9qbLporI/AAAAAAAAAgY/-zN95zPJ-H4/s1600/RIMG2194.JPG)
Detalle de una hembra personalizada, muy reforzada porque en su interior se encuentran los 27 tubos con plata:
(http://2.bp.blogspot.com/-3tauIqXQsZs/UIu96bYmcjI/AAAAAAAAAgg/dCp-ddXXKjw/s1600/RIMG2199.JPG)
Detalle de los machos:
(http://1.bp.blogspot.com/-GUM3t9VR_OE/UIu-KvnG8yI/AAAAAAAAAgs/COGqSnMB4GI/s1600/RIMG2205.JPG)
El multímetro indica que todo está correcto, pero hasta que no se enchufa no se sabe.
Saludos
Enhorabuena Paco, magnífico trabajo.
¿Vas a cambiar la instalación de San Pedro?. :juer:
Creo que podría adivinar quien te ha hecho el encargo. ;D ;D
(http://img441.imageshack.us/img441/2487/ratzingerbf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/441/ratzingerbf.jpg/)
Saludos.
Miquel À.
Bendito sea Dios ! :o No tengo palabras para tu último proyecto :nosomosdignos:
Paco cuando puedas pásate por casa, que tengo un problemilla con el cable del lavavajillas >D
Un abrazo!
Abel
Pues no hay problema. Precisamente ayer recibí este cable para uso portátil (Ipod, auriculares, etc.), aunque yo creo que alcanzará para el lavavajillas:
(http://www.theodoregray.com/periodictabledisplay/Samples/029.3/s13.JPG)
Pues se ve flexible y ligero, a ver que tal de sonido! >D
Yo creo que bien, porque es de Litz y va blindado. Lo quería probar para power chord, pero me parece que no tiene suficiente sección.
Pues os aseguro que con tanto colorido mi hija se montaría unos collarcitos y unas pulseritas la mar de monas, fijo! ^-^
Cita de: abroba en Octubre 29, 2012, 16:59:40
Bendito sea Dios ! :o No tengo palabras para tu último proyecto :nosomosdignos:
Abel
Demonios, ¿robáis lo monigotes -emoticonos- estos :nosomosdignos: de los otros foros?.
Os van a enchironar canallas. :juer: :juer:
Citar
Paco cuando puedas pásate por casa, que tengo un problemilla con el cable del lavavajillas
Ummmm...abroba..., cualquiera diría que tienes...
(http://img441.imageshack.us/img441/2894/vuelveculturaenchufeemp.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/441/vuelveculturaenchufeemp.jpg/)
Saludos.
Hola Paco!. Me alegra hablar contigo de nuevo!. Sigo como siempre tu post de cables artesanales.
Me gustaria preguntarte una cosa aunque no este al hilo de lo ultimo que estás publicando:
Qué cable utilizarias para la conexion de masa de un tocadiscos al chasis del previo de phono?
Crees que es importante el material o componente o vale con un simple cable de cobre?
Y las presillas de los terminales, deben ser de calidad o da igual?
Gracias y un saludo!
Gregorio.
Como no tengo plato, no soy la persona más indicada para responderte. De todas formas, en los que he montado, por si acaso, he usado cobre OFC si el conductor principal era de cobre, y plata pura si era de plata. Horquilla dorada o estañada, que sobreestaño con soldadura con plata. Por si acaso, como te digo, pero seguramente Rocoa pueda responderte con más propiedad.
Un saludo,
Paco
me molan muxo los cables para altavoces que has exo..... en cuanto acabe de hacer mis DIY te pido unos fijo.... un saludo enhorabuena por tu trabajo
Me alegra que te gusten, Alatar. De todas formas, no inicié el hilo para venderlos, sino para compartir experiencias con cables DIY. La verdad es que el tema es la mar de apasionante. A ver si cuelgo fotos de cómo me quedaron ya terminados. Ahora los tengo sonando en mi equipo y de ahí no se mueven. Los próximo, hacerme unos puentes de plata pura para retirar los de latón que suelen venir con casi todos los altavoces.
Un saludo
Cita de: alatar66 en Noviembre 10, 2012, 15:49:03
me molan muxo los cables para altavoces que has exo..... en cuanto acabe de hacer mis DIY te pido unos fijo.... un saludo enhorabuena por tu trabajo
Hola alatar, me alegro de verte. Creí que a estas alturas ya te habrían desterrado.
Has tenido suerte forastero. ;D
Bueno, pues por fin he podido terminarlo con bananas. Ahora, una semanita larga de pruebas.
(http://2.bp.blogspot.com/-GUBBAt_kA0o/UJhS3nM_eNI/AAAAAAAAAnM/nZpi3EZxEIY/s1600/RIMG2245.JPG)
(http://2.bp.blogspot.com/-oXysTtI8Efg/UJhTGvrh1lI/AAAAAAAAAnU/3A6MLrBQwSs/s1600/RIMG2246.JPG)
Cobre OCC 99.9997%, plata sólida 99.999%, teflón, algodón, blindaje independiente para cada canal y bananas finas de cobre berilio, con la plata y el OCC entrelazados y comprimidos dentro del conector, amén de soldados.
Seguiremos informando.
(http://3.bp.blogspot.com/-RwRhcS8P48g/UHlqFZi541I/AAAAAAAAAcg/RpSLn8qF8rs/s1600/RIMG2143.JPG)
Vistos los excelentes resultados del ROMEO (plata, algodón y blindaje flotante), he decidido seguir por el camino abierto y tratar de mejorarlo, o mejor dicho optimizarlo para equipos como el mío, donde Naim es el centro del sistema y debe mantenerse a toda costa el PRaT y el empuje, además del detalle, la fluidez, la naturalidad o como quiera llamarse al sonido easy listening. Un poquito de pimienta, en definitiva.
Ya explicaré más adelante qué ideas se me han ocurrido. De momento, es el cable más laborioso, complicado y exasperante de los que he diseñado. El montaje de un par lleva aproximadamente unas 10 o 12 horas de trabajo. He tenido muy en cuenta (y he jugado con) el tipo de metales empleados, su tipo de filamento, la calidad y grosor de los aislantes, los calibres, la separación de señal y retorno, el tipo de blindaje y su conexión semibalanceada (muy meditada, como se verá). También he probado la soldadura que mejores resultados daba (sobre todo mecánicos), el tipo y distancia de trenzado, e incluso las propiedades mecánicas (y estéticas) de la funda. En teoría, todos estos elementos están conjugados para reducir en lo posible inductancia y capacitancia, evitar el efecto pelicular o skin, las propiedades resonantes, los ruidos mecánicos, los bucles de masa y, en lo posible, las interferencias EMI (no tanto RFI) del entorno.
El caso es que, sea como sea el resultado, he intentado localizar cables comerciales con características similares y he sido incapaz de encontrar uno similar a este, ni siquiera entre los de precio más escandaloso. Me extraña, porque algunas decisiones de diseño y geometría son de sentido común y las he seguido por pura lógica (la mía, claro).
Continuará...
(http://2.bp.blogspot.com/-PttIL4Dj_bQ/UKMxXdjOL4I/AAAAAAAAAs4/2rQti200Na0/s1600/RIMG2272.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-jD5H4V7CNuQ/UKMxnamK3dI/AAAAAAAAAtI/i2Ho84ogCy4/s1600/RIMG2273.JPG)
Este es un post para la elaboración de un cable de altavoz de presupuesto medio, de muy baja inductancia, válido tanto para monocableado como para bicableado y con un trenzado capaz de repeler interferencias parásitas.
Para confeccionarlo, he partido de los diseños de Kimber, que basan su eficiencia en el tipo de trenzado. Según el fabricante Belden, un buen trenzado puede ser más efectivo frente a EMI y RFI que un blindaje convencional. Sin embargo, después de varias pruebas, he elegido un tipo de trenzado bastante distinto del que emplea Kimber, y también he optado por un dieléctrico de calidad muy superior al de ese fabricante, que emplea polietileno presurizado, mientras que nosotros emplearemos teflón DuPont extruido, con un índice bajísimo de capacitancia. También mejoraremos algo la calidad del metal conductor respecto a su gama media, ya que combinamos cobre con cobre bañado en plata. La pureza del cobre está a la par, ya que aunque el fabricante americano presuma de un cobre OFC de alta pureza, el cobre OFC tiene, por definición, una pureza del 99.99%, mientras que el OCC oscila, también por definición, entre un 99.9998% y un 99.9999%.
Partimos de un par trenzado: el cable negro es de cobre OFC, el rojo de cobre OFC bañado en plata. Usaremos ocho conductores de 1 mm2 por canal, por lo que habrá que trenzar un total de 8 pares (4 por canal):
(http://4.bp.blogspot.com/-ZwlfRFFwg5I/UNy3AZWnLbI/AAAAAAAAA8k/_XY0oFDIluk/s1600/RIMG2379.JPG)
De cada par, un hilo servirá para el positivo y el otro para el negativo. De este modo, al no ir en paralelo, reducimos la inductancia entre ambos.
Una vez trenzados los ocho pares, usamos cuatro pares para trenzar un doble par. El resultado es este:
(http://2.bp.blogspot.com/-875fWigUwyA/UNy3d-99cOI/AAAAAAAAA80/sTELZWXIEp4/s1600/RIMG2383.JPG)
En la siguiente imagen se aprecia el recorrido de cada hilo:
(http://3.bp.blogspot.com/-byYMRyzRtH0/UNy3PGQvyjI/AAAAAAAAA8s/pLsRr9cnZuI/s1600/RIMG2381.JPG)
Los cables rojo y negro (bañado en plata y cobre sin baño) se trenzan entre sí, uno para positivo y otro para negativo. A su vez, cada par va trenzado simétricamente con los otros. Partiendo de la esquina inferior izquieda, el primer cable rojo será el positivo, y el segundo rojo el negativo; el primer negro, el negativo; el segundo, el positivo. Es un modo muy efectivo de combinar simétricamente los polos, de modo que se alternen con regularidad durante todo el recorrido y que nunca vayan en paralelo. Por otra parte, en los pares, positivo y negativo van unidos, pero se separan en el doble par.
Una vez trenzado, procedemos a enfundarlo. Para evitar que se vea el cable rojo, que es un poco antiestético, colocamos primero una funda negra:
(http://3.bp.blogspot.com/-u2lyMU27Hn8/UNy3tVnSaLI/AAAAAAAAA88/Hxi4EWxgK_o/s1600/RIMG2384.JPG)
Y, por encima, otra al gusto:
(http://3.bp.blogspot.com/-Edgl69jAzAc/UNy39ltfSbI/AAAAAAAAA9E/bjeM7lvJ1c4/s1600/RIMG2385.JPG)
Con lo que, por el momento, tenemos un cable con un buen aspecto exterior y, lo más importante, con unos materiales equilibrados (cobre + cobre bañado en plata), un aislante excelente (teflón extruido) y una geometría con muy buenos resultados tanto en sonido como en función de blindaje:
(http://4.bp.blogspot.com/-9A5EyFRjoRA/UNy4M-5vUUI/AAAAAAAAA9M/ma9fZwlD8vY/s1600/RIMG2386.JPG)
Continuará...
A continuación, toca separar los hilos que corresponden a cada canal. Para ello, deshacemos cada par trenzado: un hilo irá al positivo y el otro, al negativo. Escogemos dos de cobre bañado en plata y dos de cobre para cada polo:
(http://3.bp.blogspot.com/-howMqkLRgjM/UN182s6VqbI/AAAAAAAAA94/UPEfWLzz-QQ/s1600/RIMG2388.JPG)
Esto es lo que alimentará cada polo del altavoz:
(http://2.bp.blogspot.com/-Zuzlv1qzRwA/UN19GK7hOTI/AAAAAAAAA-A/j7lR_g-4yu8/s1600/RIMG2389.JPG)
Para mantener los índices de inductancia durante todo el recorrido, en lugar de trenzarlos en paralelo, lo hacemos en doble par:
(http://4.bp.blogspot.com/-fHd2ltn21hQ/UN19WGmrgJI/AAAAAAAAA-I/Rk6JV6f3wWA/s1600/RIMG2390.JPG)
Finalmente, para el acabado, deslizamos varios manguitos autoadhesivos y usamos una funda de nailon muy suave para los terminales. Este tipo de funda no puede usarse para todo el cable, ya que la parte que roza el suelo acabaría estropeándose:
(http://4.bp.blogspot.com/-0asuz0b9Zkg/UN19lMo3WXI/AAAAAAAAA-Q/RXam2bvPkxo/s1600/RIMG2391.JPG)
Y ya está listo. He escogido unas bananas Nakamichi. Me gustan porque tienen poca masa metálica (menos obstáculos en el paso de la señal), son tubulares de tipo Z (más zona de contacto, y universales), se pueden atornillar y soldar (mejor contacto) y ofrecen mucho para su precio. Algunos usuarios se quejan de que las bananas Nakamichi son, a veces, demasiado maleables, algo que se nota sobre todo en los tornillos, que se deforman con relativa facilidad. Esto, en lugar de ser un defecto, es en realidad una virtud. Tal como reza el fabricante, están elaboradas con cobre puro. El cobre puro (no sus aleaciones con zinc, níquel y materiales ferrosos) es antimagnético, y además tiene un índice muy alto de ductilidad:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre#Propiedades_y_caracter.C3.ADsticas_del_cobre
En estos conectores, ambos datos pueden comprobarse con un imán y un destornillador. Ni rastro de níquel, que sí es magnético:
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
El cable ya está acabado:
(http://1.bp.blogspot.com/-YtZuh9Dg4TI/UN1-EZmd_DI/AAAAAAAAA-g/VagDjWcyBpo/s1600/RIMG2393.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-4GFjOX7cKNs/UN1-TmAnXYI/AAAAAAAAA-o/7eDKOdOiz0s/s1600/RIMG2394.JPG)
Con un presupuesto bastante ajustado y unas cuantas horas de trabajo, hemos elaborado un cable de 4 mm2 por polo, combinación de cobre OFC y cobre OFC bañado en plata a partes iguales (2 mm2 + 2 mm2, baja resistencia), aislante de teflón DuPont (baja capacitancia), ocho conductores, geometría de muy baja inductancia (par trenzado y doble par trenzado) y bananas económicas de cobre puro bañado en oro.
Saludos
Paco
Estupendo trabajo Paco. Da gusto ver como haces los cables y lo bien que los terminas. Para mi lo que marca la diferencia en buen trabajo es la calidad de sus remates.
Muchas gracias, Eferbel. De todas formas, con funda de nailon y con esas bananas los terminales son un poco difíciles de terminar de forma depurada. Con bananas más aparatosas se puede tapar el termorretráctil y queda más fino, pero las bananas gruesas añaden mucha masa (no siempre de cobre de calidad) y por eso prefiero las finas.
Aquí se ve mejor lo que quiero decir:
(http://3.bp.blogspot.com/-T5e1w6vG4bE/UN191YzxICI/AAAAAAAAA-Y/SYeBM7hYJDQ/s1600/RIMG2392.JPG)
El mismo cable, en versión más económica, puede confeccionarse con cobre OFC sin baño de plata, pero también con teflón DuPont. Y sin fundas, que sale más barato:
(http://3.bp.blogspot.com/-2_GOfUyQD54/UNrVMjqJ4yI/AAAAAAAAA6s/Pfaipm0VyWg/s1600/RIMG2370.JPG)
(http://4.bp.blogspot.com/-pXj-R-LTfx8/UNrU9LDAeqI/AAAAAAAAA6k/qwJmyNdAvys/s1600/RIMG2369.JPG)
Para amplificadores de potencia media (50-80W), y en cableados cortos (menos de 4 m), puede simplificarse usando 4 conductores en lugar de 8. Pero claro, la geometría cambia. Lo he probado trenzando dos pares entre ellos, y en doble par trenzado, y en general me gusta más el segundo.
Saludos
Tengo una petición FRR, y es a ver si podías explicarnos como construirías un cable coaxial para el transporte digital..... ya que he visto uno en tu pagina. Si tienes algún truco, das más importancia a otras cosas que en los cables analógicos, tipo de cable, el apantallado, etc.....
un saludo y muchas gracias.
Es muy complicado confeccionar un coaxial de forma artesanal, porque lo ideal es lograr una impedancia de 75 ohmios, y eso es algo que solo puedes comprobar con un equipo de medición. Lo mejor es comprarlo por metros y elaborado, buscar un conector que respete al máximo la impedancia y rezar para que las hembras de tu aparato también estén preparadas, que no siempre lo están.
No sé si algún experto, como Rodrigo, conoce algún sistema para clavarla con un coaxial DIY.
Saludos
Paco
El secreto está en la impedancia. Y no todos los cables lo cumplen. Y, desgraciadamente, los conectores mucho menos.
De hecho ahí suele estar el mayor problema y por eso en profesional se prioriza la conexión BNC.
Saludos.
Sí, es frecuente que los cables coaxiales usen conectores RCA normalitos. También sería bueno saber qué transportes usan una hembra RCA con la impedancia correcta en su salida coaxial, y qué DACs hacen lo mismo, porque lo que veo muchas veces es la misma hembra de latón y plástico que usan para analógico, pero cambiándole el color rojo-blanco por amarillo.
Un compañero me midió una vez un cable de plata que hice para analógico y le marcó 74.5 ohmios, pero fue pura chiripa, nada calculado ni mucho menos.
Saludos
Exactamente!
De ahí que, salvo excepciones, la conexión BNC, y por supuesto la BNC (XLR), rinda mejor en muchos casos.
Saludos.
pos no tenia ni idea que había que tener en cuenta tantas cosas en un cable coaxial, bueno tantas.... digo, que pensaba que con cable 75 ohms y unos conectores normales vale..... no sabia que había conectores también especiales de 75 ohms.....
aun así no entiendo muy bien porque los conectores tienen que también tener una impedancia, porque al conectarlos al cable de 75 ohms su impedancia no sería esa ya??
un saludo, perdonen las molestias.
La explicación:
http://www.bluejeanscable.com/articles/75ohmrca.htm
Y un conector RCA de 75 ohmios:
http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=40
Aquí hay algo de polémica y más explicaciones:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/61569-true-75ohm-rca-type-plug-possible.html
Y podríamos añadir la longitud del cable :D
http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?ddgtl&1349280806&read&3&zzlRobertsong&&
Hola FFR.
Enhorabuena por el trabajo.
Pero no seas modesto, eres un tio muy habilidoso.
Gracias por compartir
Acabo de recibir un par de cables de Paco (Hamlet). Excelente trabajo!
A destacar el cable LOD para iPod de algodón con plata pura y cobre UPOCC sólido.
Muy recomendable para todos los que estéis buscando un buen cable LOD para iPod.
Refloto un poco esto, que lo tengo algo abandonado.
Para quien se lo quiera hacer por sí mismo, he aquí un esquema de los principales conectores de audio.
RCA.
Centro (Tip) = Señal.
Chasis (Sleeve) = Tierra.
(http://4.bp.blogspot.com/-aPUwoUwRNW4/UWEjoSKQkvI/AAAAAAAABeE/gSXvdkx1BnQ/s1600/rca.jpg)
XLR-3.1 = Tierra
2 = Positivo (Hot)
3 = Invertido (Cold)
Algunos aparatos de fabricación americana invierten 2 y 3, por lo que conviene leer el manual del fabricante.
(http://2.bp.blogspot.com/-9hEXYmMRz1I/UWEkRo6aADI/AAAAAAAABeM/e0Jb9qFVFiI/s1600/xlr.jpg)
DIN-5 TOCADISCOS.
1 = Derecha +
2 = Tierra (cable con horquilla)
3 = Izquierda +
4 = Derecha tierra
5 = Izquierda tierra
(http://4.bp.blogspot.com/-FA8_Pttked4/UWElGPzveNI/AAAAAAAABeU/ytOTr8lwshs/s1600/din5.png)
IPOD 30 PINES.
1-2 = Tierra audio (puenteados internamente, puede usarse solo uno de los dos)
3 = Audio derecha
4 = Audio Izquierda
11 = Tierra serial
15 = Tierra serial
21 = Indicador de accesorio
11-15-21 puenteados con una resistencia de 68 kohms para que sea compatible con la mayoría de dispositivos
(http://3.bp.blogspot.com/-tyK58sRXeSY/UWEme7dptkI/AAAAAAAABec/zLO_zFip_3k/s1600/ipod.png)
Visto desde la zona de soldadura, esta es la numeración:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
SENNHEISER HD 580-600-650
(http://2.bp.blogspot.com/-eQyKMUEWLC8/UWEp8QVvbkI/AAAAAAAABes/_uPW2JBqu3I/s1600/senn.jpg)
SENNHEISER HD800
Muesca = Positivo (en la imagen, izquierda)
Sin muesca = Tierra (en la imagen, derecha)
(http://4.bp.blogspot.com/-zhBdKBsuQkI/UWErpsTNPOI/AAAAAAAABe4/w8vLZFqahQE/s1600/hd800connector.jpg)
MINI XLR-4 para AUDEZE
1-4 = Señal
2-3 = Tierra
(http://2.bp.blogspot.com/-6bcR8rIlKaQ/UWEsXBYh87I/AAAAAAAABfE/8-WhlD9tQn8/s1600/mini+XLR+4+2.jpg)
JACK 3 POLOS (TRS)
Tip = Izquierda
Ring = Derecha
Sleeve = Tierra
(http://4.bp.blogspot.com/-jLH3sab2FQg/UWEtLK-DdWI/AAAAAAAABfM/rybnhUeSRic/s1600/jack.gif)
SMEVista de soldadura, con el pin central en la parte superior, de izquierda a derecha: Derecha tierra, derecha señal, tierra (cable con horquilla al previo), izquierda señal, izquierda tierra.
(http://4.bp.blogspot.com/-bY_N0Sl9EDE/UWEwUZwsU3I/AAAAAAAABfc/UfWRM9TnZRA/s1600/sme.JPG)
IAUDIO X5
10 = Tierra
13 = Derecha
14 = Izquierda
(http://2.bp.blogspot.com/-XQ8YANIBqtk/UWEwxmscIyI/AAAAAAAABfk/YMdGz-uAaEI/s1600/X5_ConnectorPins.gif)
NAIM DIN-5
Puede variar según el aparato.
(http://1.bp.blogspot.com/-qPSyuhcPC4Q/UWExTA4CbgI/AAAAAAAABfs/cE7q-pqXyTQ/s1600/naim_cd5x_back.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/-UWZ8PsMiznU/UWEx9RoCzVI/AAAAAAAABf0/-poNBcBIG60/s1600/naim3.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-yo3NKtEyKmw/UWEzCfpEvgI/AAAAAAAABgA/VI8EVytU-q8/s1600/naim.JPG)
Naim también ha utilizado conectores DIN-4.
XLR-4 salida de auricular
1 = Señal izquierda
2 = Negativo izquierda
3 = Señal derecha
4 = Negativo derecha
(http://4.bp.blogspot.com/-leIvyCqKPQo/UWEzoxm577I/AAAAAAAABgI/W_X5VN5i0ps/s1600/Xlr4.gif)
JACKS DE 4 POLOS (TRRS) con MICRÓFONO
Tip (punta) = izquierda
Ring 1 = derecha
Ring 2 = tierra
Sleeve = micrófono
(http://3.bp.blogspot.com/-ACrSSMSrAvo/UWE0WrU9gEI/AAAAAAAABgc/mxh69Xh9gNE/s1600/TRRS.GIF)
Saludos
Paco
Información muy útil, gracias!
Buena aportación FRR.
Saludos.
Muchas gracias por el aporte, este va guardadito tambien ;)
Una cosilla, este esquema creo que tiene un error, hablan del tip como positivo y el ring como negativo, y como tu lo has escrito es como esta bien:
Tip = Izquierda
Ring = Derecha
Sleeve = Tierra
(http://4.bp.blogspot.com/-jLH3sab2FQg/UWEtLK-DdWI/AAAAAAAABfM/rybnhUeSRic/s1600/jack.gif)
A lo mejor es para una conexión balanceada, ahora no lo tengo delante (de jack a XLR, o jack a jack para señal balanceada mono).
Saludos
¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE CABLES?
[/b]
A día de hoy, casi todo en audio es polémico o parece discutible: se discute, por ejemplo, si todos los amplificadores suenan igual, si existen diferencias entre fuentes digitales, si merece la pena configurar correctamente el ordenador o pagar por software específico para audio, si la calidad de los componentes de un circuito (condensadores, resistencias, potenciómetros...) influye o no en el sonido, e incluso si las diferencias entre altavoces, a partir de cierto nivel, son realmente apreciables. En el marco de esta trifulca perpetua (amén de aburrida), los cables están en el ojo del huracán, en el epicentro de las polémicas. Aquí no valen las medias tintas: o las diferencias son palpables o son absolutamente inapreciables.
Hasta no hace muchas décadas (los años 70, en concreto), no existían los cables de audio doméstico como tales, sino cables diseñados para otros usos con conectores específicos para audio (XLR o RCA, entre otros). El concepto cable de altavoz, por ejemplo, es relativamente reciente. Cuarenta años atrás, nadie le encontraba sentido a usar un diseño específico para este cometido: cualquier cable eléctrico podía servir. En las últimas cuatro décadas, la situación ha cambiado completamente, casi hasta el extremo. En efecto, el estado de cosas ha basculado de manera radical: si era absurdo pensar que un cable de lámpara de un calibre reducido podía servir para conectar un amplificador con unos altavoces, también es un sinsentido pagar lo mismo que cuesta un coche de gama media por un cable que es tan solo un enlace entre dos componentes de un equipo que ha costado lo mismo que el cable o incluso menos.
(http://1.bp.blogspot.com/-u0atIPFbFNg/UXqmpfYm0lI/AAAAAAAABn0/CeFYJQmEhOg/s1600/isoda-ha12.jpg)
Quienes defienden que no existen diferencias apreciables entre cables de audio (y vídeo) reaccionan, de forma legítima y sensata, contra los abusos de ciertos sectores de la industria. En principio, no es una reacción frente a los cables de interconexión de gama media (30-60 euros, para entendernos), sino contra los de 500, 1000 o 1500 euros, basados en explicaciones, teorías y coartadas que a menudo son de difícil comprobación. Sin embargo, a día de hoy, la crítica se extiende ya a
todos los cables, sin excepción, siempre que no sean un simple alambre con una funda de PVC y un blindaje básico.
Los que no creen en los cables (ni en las diferencias entre circuitos electrónicos) sustentan su postura en varios argumentos considerados científicos, de los cuales destacan dos: las mediciones de laboratorio (o especificaciones técnicas) y las pruebas ciegas. Atendiendo a las primeras, se alega que la inmensa mayoría de aparatos y cables de audio presentan bajísimas tasas de distorsión, de lo que se concluye que suenan exactamente igual, porque cualquier diferencia audible sería una desviación respecto a la señal original, es decir, supondría una alta tasa de distorsión, que se vería reflejada en la ficha técnica o en las mediciones. Se admite, pues, que técnicamente existen diferencias objetivas entre componentes (y también entre cables, sometidos a valores mensurables como la inductancia, la capacitancia y la resistencia), pero que esas diferencias son inapreciables para el torpe oído humano.
El argumento principal, sin embargo, es la prueba de doble ciego. ¿Alguien es capaz de distinguir dos cables (o dos lectores de CD, o dos amplificadores) sin saber cuál de ellos está "sonando"? Estas pruebas, importadas de otros ámbitos científicos, se organizan (aunque no siempre) con todo el protocolo técnico imaginable y todos los controles de calidad que uno podría desear. El caso es que, hay que decirlo, nadie ha logrado superar jamás una prueba ciega donde hubiera que distinguir entre dos cables, y eso da que pensar. La conclusión, obviamente, es que no existen diferencias audibles entre cables. Si alguien escucha diferencias, estaremos ante un caso de sugestión individual; si varias personas coinciden en las mismas diferencias, claramente nos las habremos con una sugestión colectiva, que puede implicar a docenas e incluso a cientos de personas en varios puntos del mundo. ¿Quién los ha sugestionado? Por supuesto, las eternas fuerzas del mal, que operan desde las revistas de audio, los blogs y foros audiófilos y la publicidad engañosa.
(http://3.bp.blogspot.com/-hP-Y56SGDvw/UXqoRwFy_wI/AAAAAAAABoA/gpA-cONKnDI/s1600/Edison's+Tone+Test.jpg)
Sin embargo, la cuestión es un poco más compleja de lo que parece. La industria suele atacar y desacreditar estas pruebas con argumentos ridículos: sostiene, por ejemplo, que una tasa de aciertos del 50% demuestra que existen diferencias; por ejemplo, que las sesiones son largas y los oyentes están sometidos a una gran tensión; por ejemplo, que no se han utilizado conmutadores con la calidad suficiente; por ejemplo, que los cables no estaban rodados; por ejemplo, que los asistentes no estaban familiarizados ni con la música ni con los equipos, y así un sinfín interminable de despropósitos. Estos contrargumentos no hacen más que alimentar a la postura contraria y nos hacen un flaco favor a quienes sí pensamos que en audio no solo no todo mide igual, sino que no todo suena de la misma manera.
Personalmente, mi camino ha sido el inverso al habitual: empecé creyendo en la postura científica, que a fin de cuentas parece la más sensata, y nunca invertí demasiado dinero en componentes electrónicos o en cables. Alguna prueba doméstica, de comparación instantánea, me reafirmó en esta idea, pues fui incapaz de apreciar diferencias (en el momento de la conmutación) entre lectores de CD o cables de audio. Me fijaba en lo que se fija todo el mundo: en cómo suena esta guitarra, en si se percibe bien la línea del bajo, en si se escucha tal chasquido en el segundo X, etc. La cosa parecía clara. Sin embargo, a medida que cambiaba de componentes y de cables, cuando me relajaba en el sillón y saboreaba la música de manera natural y espontánea, notaba cambios muy significativos entre amplificadores, entre fuentes digitales y, tal vez, entre cables. ¿Estaría yo también sugestionado, a pesar de que no leía revistas de audio y, sobre todo, a pesar de que la información que había recibido por otros medios no siempre coincidía con lo que en ese momento estaba escuchando?
Mi postura se decantó, finalmente, cuando me decidí a confeccionarme mis propios cables de manera artesanal, por puro gusto o por simple curiosidad. Era una actividad relativamente barata y me permitiría salir de dudas. Los primeros resultados cambiaron radicalmente mi manera de ver las cosas. Los cambios en el sonido y la influencia de los cables se me hacían tan evidentes que no me cabía ninguna duda. La sugestión no lo explicaba, ya que no eran cables comerciales y, por ello, no existía ningún articulista malévolo ni ninguna forma de publicidad que pudiera haberme influido. Desde luego, en estas actividades de bricolaje casero la sugestión más peligrosa suele venir de otro lado: si uno ha elaborado un producto con dedicación y cuidado, si lo ha hecho con ilusión y si ha invertido algo de tiempo, ¿cómo no iba a notar una mejora una vez finalizado? Lo más extraño, sin embargo, es que los cables que confeccionaba fruto de esa ilusión algo paternalista típica del bricolaje no siempre sonaban mejor que los de antes: más bien, sonaban de otra manera, y a veces sonaban francamente peor que otros cables de los que esperaba mucho menos. De este modo, se deshacía la ecuación según la cual, en audio, los resultados se corresponden con las expectativas.
Para salir completamente de dudas, di a probar a varios compañeros de afición algunos de esos cables, pero sin decirles cuál era mi opinión sobre cada uno de ellos, ni siquiera con qué materiales los había elaborado. Lo único que les pedía era que los probaran en sus casas con todo el tiempo del mundo (en efecto, se los envié como regalo) y que publicaran sus impresiones en un foro abierto. Si los probadores usaban el mismo cable, les pedía que me mandaran sus impresiones de forma privada, para que uno no influyera en el otro. Y he aquí las primeras sorpresas: esos probadores, que no sabían qué tipo de cable estaban utilizando ni cómo había sido confeccionado, coincidieron con mis impresiones casi hasta el más mínimo detalle, y quienes habían compartido el mismo cable sin saber uno de otro coincidieron también entre ellos. La pregunta, entonces, se hacía obligatoria: ¿por qué las diferencias entre cables, que pueden ser medidas en laboratorio, son perceptibles en la tranquilidad de nuestras casas y sin conmutación instantánea, pero no lo son en una prueba ciega? ¿Qué estaba fallando? ¿Fallaban los cables y la percepción de los oyentes, o fallaba el método de doble ciego y la comparación directa?
Cabe la posibilidad (por el momento es solo eso, una posibilidad) de que la prueba ciega no sea un método válido en determinadas aplicaciones. Pongamos algunos ejemplos: imagine que le invitan a un concierto en el que se interpreta la Séptima Sinfonía de Beethoven, y que es usted un admirador (amén de buen melómano) de las principales orquestas austroalemanas. Imagine que le vendan los ojos y lo conducen a la sala de conciertos, asiste a la velada sin ver a los intérpretes y luego le preguntan qué orquesta ha sonado. Podría ser la Filarmónica de Berlín, o bien la de Viena. También le preguntan quién dirigía la orquesta: Masur, Barenboim, Rattle... Usted no acierta a responder, y otras cien personas como usted apenas rozan el 50% de aciertos. ¿Significará eso que ambas orquestas suenan igual? ¿Que esos directores tienen el mismo estilo? En absoluto. Sería absurdo pensar, a partir de ese momento, que no existen diferencias entre orquestas, y que todos los directores son iguales, siempre que sigan la partitura a rajatabla y no le quiten el ojo al metrónomo (o sea, a las mediciones técnicas, objetivables, científicas). En ese caso, lo lógico sería pensar que lo que está fallando no es la historia de la música y la interpretación, sino el método en sí, que no es aplicable a ese contexto.
(http://4.bp.blogspot.com/-GO5SHVT6MY8/UXqzv8EPIPI/AAAAAAAABoU/_WFzXETv7I4/s1600/Orchestra-Image.jpg)
El seguno ejemplo es todavía más claro: es usted lector de novela. Nos corregimos: es usted un devorador de novelas, dotado de un gusto exquisito y puntilloso hasta el extremo de dejar un libro a medias si el estilo no le satisface. Le presentan dos párrafos de libros que no había leído, sobre temas similares y con un registro equiparable. Por supuesto, no le indican cuál es la procedencia de esos textos. ¿Son del mismo autor, o de dos autores distintos? Si son de novelistas diferentes, ¿cuál pertenece a A.M. y cúal a M.A.? Por supuesto, puede usted emplear la mediciones técnicas (porcentajes de adjetivos, tipos de verbos, estadísticas sobre tipos de oraciones...) que le venga en gana. Si no acierta, o si acierta a medias, tendrá que aceptar que A.M. y M.A. tienen estilos indistinguibles y que escriben exactamente de la misma manera. Sin embargo, cualquier lector sabe que A.M. tiene su propio estilo, y M.A. su peculiar manera de escribir, aunque la comparación directa entre dos párrafos (o cinco, o diez) no permita demostrarlo. De nuevo, falla el método, no lo que su intuición (la parte no verbalizable de su cerebro) le indicaba.
Un último ejemplo, a propósito de las mediciones. Camina usted por el supermercado y se detiene ante la sección de comida precocinada. Coja dos latas de fabada asturiana (o de garbanzos a la madrileña, o de callos, da lo mismo) y elija en función no de la fotografía (¡no se deje sugestionar!) sino de los ingredientes (las mediciones). Es probable que llegue a la conclusión de que ambas latas contienen exactamente lo mismo. Sin embargo, usted sabe (porque lo ha saboreado en su casa) que la primera lata contiene un preparado más sabroso que la segunda, que es apenas una pasta indigerible. Eso sucede porque las mediciones de la etiqueta contenían los aspectos mensurables, que no los más importantes, del hipotético sabor de la comida. El auténtico sabor de la comida, con toda su complejidad, no cabe en una tabla de porcentajes, ni siquiera en un osciloscopio. Para medirla, sin duda, el aparato más complejo que conocemos, incluso en el siglo XXI, sigue siendo el paladar humano, a pesar de que el paladar humano es torpe y limitado si lo comparamos con el de otras especies del mundo animal.
¿Realmente lo sabemos todo sobre el sonido? Quizás. ¿Y sobre el oído? No está tan claro, a juzgar por la impotencia de la otirronología actual ante la mayor parte de los problemas que afectan al oído, a menudo irreversibles. ¿Y sobre el modo en que el cerebro procesa los sonidos (junto a otras sensaciones)? Muchísimo menos. Apenas la punta del iceberg. No hace mucho leía un interesante artículo sobre el agua, la sustancia más común de nuestro mundo. A pesar de su simplicidad, a pesar de su vulgaridad, el agua sigue siendo incomprendida en sus aspectos más importantes: no se puede recrear el agua del mar en laboratorio, aún se nos escapa el motivo último por el que las corrientes de agua no se mezclan, por qué cristaliza de formas tan distintas y por qué esos critales se dejan influir (quizás) por la música y las emociones, por qué no se comporta como la mayoría de sustancias al congelarse, etc. El agua, leía, es hidrógeno y oxígeno, pero también un tercer elemento que aún no ha sido medido, que quizás no pueda medirse porque no es un elemento, y que hace que sea agua y se comporte como agua. (Enlace al texto) ¿De verdad lo sabemos todo sobre algo bastante más complejo, sobre algo como por ejemplo la interacción entre el sonido, el oído y el cerebro? ¿De verdad cabe la Inacabada de Schubert en la onda de un osciloscopio?
No tengo conocimientos de psicoacústica, sino tan solo intuiciones de un oyente que quiere ser honesto consigo mismo, de modo que lo que sigue es puramente intuitivo (como buena parte de lo que lo precede). Quizás el motivo por el que en una prueba ciega no se perciban las diferencias, pero sí las semejanzas, radique en las características de la percepción humana. En este caso, los ejemplos son también muy sencillos de entender. Todos nos hemos reído alguna vez viendo en la televisión alguno de esos programas de parecidos razonables, donde se encaran las imágenes de dos personas (normalmente, famosas) que comparten algún rasgo físico.
(http://4.bp.blogspot.com/-WpgnBDWowq4/UXq8tU2s_-I/AAAAAAAABok/5tTBElZ-Hgk/s1600/par04_.jpg)
Este caso es extremo: se trata del parecido de un rostro humano con un objeto similar a una empanada. Objetivamente, las diferencias son mucho más abultadas que las semejanzas. Estas, también objetivamente, son muy discutibles, pues ambas imágenes no comparten ni rasgos de color, ni exactamente de forma, ni de complejidad. Sin embargo, nuestro cerebro ha sido capaz de detectar, casi al instante, las semejanzas (las líneas maestras, los puntos de fuga) y le ha parecido gracioso. Veamos ahora otra imagen.
(http://3.bp.blogspot.com/-VoACh9Xxo-U/UXq9nmJzyPI/AAAAAAAABow/u5KicE8ltvA/s1600/diferencias+3.jpg)
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La imagen es muchísimo más sencilla que la primera: no hay colores y apenas hay unas pocas líneas más o menos sencillas dibujadas con trazo homogéneo. Sin embargo, en este caso nuestro cerebro no detecta las diferencias al instante (algo que sí haría una máquina, es decir, una medición técnica). Incluso pasados unos segundos de concentración, seguiremos preguntándonos si no se nos habrá escapado alguna, si no deberíamos fijarnos de nuevo en los pliegues de la túnica, por si acaso. Lo más curioso es que la imagen de la izquierda, aislada de la otra, transmite al instante una sensación de seriedad y concentración, mientras que la de la derecha, también aislada de la otra, sugiere inmediatamente un sentimiento de piedad y paz. Esta percepción, cuando no se comparan, es intuitiva e instantánea. Sin embargo, cuando ha visto una imagen junto a la otra, ¿cuántos segundos ha tardado en fijarse en la ceja de la mujer? La razón y la conciencia han tardado bastante más (segundos frente a milésimas de segundo) en localizar un elemento que su intuición había percibido inmediatamente.
Parece, entonces, que nuestro cerebro no está demasiado entrenado para ver diferencias, sino todo lo contrario: tiene una facilidad increíble para encontrar similitudes incluso entre imágenes que apenas comparten algún rasgo difícil de medir objetivamente y con precisión, mientras que se las ve y se las desea para aislar diferencias incluso en objetos visuales relativamente sencillos. Téngase en cuenta, además, que estamos usando el sentido de la vista, nuestro sentido más ejercitado. ¿Podría suceder algo similar con el sentido del oído, mucho menos entrenado? ¿Está el oído (el cerebro) preparado para percibir semejanzas, pero no para distinguir matices en comparación directa? ¿Esos matices, que parecen irrelevantes en comparación directa, son determinantes en una escucha aislada, como sucedía con la ceja de la Virgen, difícil de percibir en un caso pero determinante en el otro? He aquí una posible explicación de por qué los cables no suenan en las pruebas ciegas, realizadas a conciencia, pero sí en las escuchas domésticas, puramente intuitivas. Aquí no existe componente alguno de sugestión, ni fuerzas pérfidas que nos presionen para ver lo que no vemos, ni vendedores de aceite de serpiente o crecepelo, sino una explicación sencilla basa en el modo en que percibimos y asimilamos las cosas. El modo, en definitiva, en que
oímos, pero sobre todo la manera en que
escuchamos.
(Seguirá.)
¡OLE TÚ, PACO! :nosomosdignos:
Muy currado y, de veras muy interesante. Seguiremos atentos...
Gracias por compartirlo. Salu2!
Abel
Ostras Paco, simplemente brutal la exposición que has hecho. Me quito el sombrero y te felicito.
Un abrazo, tío ¡¡
Unas reflexiones muy interesantes Paco. Estaremos atento a la segunda parte.
Gracias por compartirlas con nosotros.
FRR, muy bueno.
Un buen esfuerzo de síntesis y de ejemplos en torno a la percepción.
Me ha gustado mucho.
Cada vez que hablo con algún aficionado contrario a las diferencias entre cables o componentes, me entra una gran impotencia. Pero si a mi me parece obvio, porqué a él no?
Gracias.
Hola Paco. Disculpa, que a lo mejor me meto donde no me llaman. Una sugerencia, a ver que te parece.
Releyendo tu interesante análisis creo que seguramente merecería un hilo independiente.
En ese caso podrías dejarte reservados uno o dos mensajes libres (o los que creas que necesites) para ir escribiendo los textos que van a seguir. Así quedaría todo junto sin comentarios de por medio. Aparte, luciría mucho más, je, je,je ;D
Salu2!
Abel
Muy entretenida y muy cierto todo lo que estas poniendo. Sigue, sigue.... A ver como acaba.
Cita de: abroba en Abril 26, 2013, 22:54:29
Hola Paco. Disculpa, que a lo mejor me meto donde no me llaman. Una sugerencia, a ver que te parece.
Releyendo tu interesante análisis creo que seguramente merecería un hilo independiente.
En ese caso podrías dejarte reservados uno o dos mensajes libres (o los que creas que necesites) para ir escribiendo los textos que van a seguir. Así quedaría todo junto sin comentarios de por medio. Aparte, luciría mucho más, je, je,je ;D
Salu2!
Abel
+1 Esto se merece un Hilo Individual.
Yo también apoyo lo del hilo individual ¡¡
Paco admirable tu post, estoy 100% de acuerdo contigo y comparto tu opinión de que las pruebas a ciegas no son válidas la mayor parte de las veces para temas de cableado donde los matices son los que marcan las diferencias.
Enhorabuena !
Paco, me ha encantado. Sigue.
A.
Buenas reflexiones Paco.
CitarEl caso es que, hay que decirlo, nadie ha logrado superar jamás una prueba ciega donde hubiera que distinguir entre dos cables, y eso da que pensar.
No es cierto. Yo las he superado infinidad de ellas en mi sistema y me he ganado muchas cervecitas y cenas cuando era más joven. Hoy no perdería el tiempo con eso :D.
El problema es que esas pruebas se llevan a cabo con un sistema que no conoces y en unas condiciones que no son las idóneas.
Yo distingo perfectamente un cable USB Cardas de un Nordost en mi sistema. O un Cardas de un Nordost de interconexión o de altavoces. O un Cardas Neutral reference digital de un Cardas Lighting digital, o de un Transparent. O un Shunyata Anconda power cord de un Taipan; de un Cardas PC o de un Furutech power cord. En fin, podría seguir hasta aburrirme.
De la misma manera que muchos aficionados perciben las diferencias, hay otros que ni se preocupan y también los hay que, tras probar diferentes cables no las han percibido (resolución del sistema?).
Y también los hay que se dedican a "desbarrar" al respecto sin la mínima experiencia.
Muchos de los que han probado el cable kit o el power kit así lo atestiguan:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7966.0.html
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,5000.0.html
Os recuerdo que
las diatribas en torno a las pruebas ciegas están prohibidas en este foro.
Se trata de que los que perciben diferencias las expongan y los que no también pero no entréis en debates estériles y aburridos porque no conducen a nada.
Que cada cual comente sus
experiencias como tú lo has hecho Paco.
Saludos.
Mi más sincera enhorabuena, muy ingleses ante y ameno el tema, hay que ver lo influenciados que estamos por aspectos externos. Ya estoy esperando la segunda parte .... A ver como acaba todo :D
Enhorabuena Paco.
Fantástico, paco. Me ha parecido una lectura muy interesante y amena. Por favor, no nos dejes mucho tiempo sin otra entrega. Tus argumentaciones me han parecido muy sensatas y centradas. Muchas gracias.
Tras superar la fase de prototipos, y tras varias pruebas con varios tipos de plata mezclada con oro, por fin he terminado un cable elaborado con estos metales nobles en los conductores que tenga un rendimiento satisfactorio. En este caso, el mejor diseño es el más sencillo. En lugar de las aleaciones que son más populares (por ejemplo, la de marca Mundorf, con 1% de oro), he escogido plata bañada en oro, por varios motivos: es más económica, tiene porcentajes y purezas muy similares al anterior (0.8% de oro, pureza de la plata del 99.999%, pureza del oro del 99.9%), el oro no está mezclado con la plata sino que es una imprimación exterior (lo que evitará a muy largo plazo la corrosión de la plata, sobre todo en entornos muy luminosos o húmedos), es muchísimo más fino (32 AWG frente al 24AWG típico) y, sobre todo, suena algo mejor.
Dado que empleamos conductores realmente finos, he utilizado cuatro hilos por canal en lugar de dos, en un diseño casi de Litz. Los hilos están suspendidos en tubos de teflón flexible sobredimensionado, de manera que el dieléctrico principal es el aire, que presenta la más baja absorción dieléctrica posible (1.1).
(http://2.bp.blogspot.com/-Fvlyd3zpRSo/UcPsG-RYqVI/AAAAAAAABys/s4v2ymEB2c4/s1600/RIMG3257.JPG)
El trenzado que mejor me ha funcionado es el doble balanceado. Aunque lo probé en mis primeros diseños, acabé descartándolo porque casi siempre obtenía mejores resultados con otros tipos de geometría, especialmente el doble par trenzado. Andando el tiempo, me di cuenta de que el problema no radicaba en el diseño en sí, sino en la distribución de los conductores.
(http://1.bp.blogspot.com/-Z0U74kh8hz8/UcPsxdYewDI/AAAAAAAABy0/YXy8RZMXluI/s1600/RIMG3255.JPG)
Siguiendo la práctica más extendida, empleaba la trenza vertical para una señal y la horizontal para la otra, en una distribución que podríamos llamar
simétrica. Un día, por error, confundí los conductores y empleé un hilo de la trenza vertical junto a uno de la horizontal para la señal, y lo mismo para el retorno. Los frutos de ese despiste involuntario fueron de lo más gratificantes, ya que el sonido ya no era vulgar y plano sino muy similar (o idéntico) al obtenido mediante otros trenzados. En el nudo de la imagen superior, los dos hilos superiores transmiten conjuntamente una señal, y los dos inferiores se encargan de transportar la otra. Imagino que esta solución contribuye a aumentar ligeramente la inductancia y, por ende, a reducir la capacitancia total, que es el valor que suele privilegiarse en cables que transportan voltaje, no corriente (baja señal).
Sin lugar a dudas, los mejores resultados se obtienen mediante un trenzado muy plano, tal vez por los mismos motivos que acabo de alegar. En efecto, un trenzado más apretado (con ángulos de cruce más próximos a los 90º) tiene como objetivo reducir la inductancia entre conductores, ya que se evita al máximo posible que vayan en paralelo. Como contrapartida, aumenta la capacitancia. Con este diseño obtenemos todo lo contrario.
(http://4.bp.blogspot.com/-oM5XCqi5_8g/UcPulitOzwI/AAAAAAAABzE/Y73E0mLUBC8/s1600/RIMG3253.JPG)
En teoría, en un cable analógico, siempre es preferible utilizar conductores lo más finos posible, tal como han comprobado una y otra vez fabricantes y DIYers. El calibre elegido (32AWG) es extraordinariamente fino, lo cual dificulta bastante el montaje. Los calibres finos son preferibles por varios motivos: en un cable de baja señal, la resistencia no es un valor importante (tampoco lo es en los cables de altavoz domésticos, contra la creencia más extendida, ya que rara vez superan los cinco metros de longitud). En cambio, sí tienen importancia otras variables. Los calibres gruesos, en especial si son de plata pura, son más inductivos que los finos. Los hilos gruesos, además, están sometidos a un mayor estrés cuando se manipulan o doblan, ya que su ratio de curvatura o flexibilidad relativa es mucho más baja, lo cual afecta directamente a la estructura cristalina del metal. Finalmente, un cable fino tiene un desfase infinitamente menor que uno grueso, y por lo tanto es más lineal en todas las frecuencias. Esto se debe a la forma en que las distintas frecuencias se distribuyen en el interior del cable. Debido al efecto pelicular (o
skin), las bajas frecuencias tienden a ocupar el centro del conductor, y el resto de frecuencias se distribuye hacia el exterior a medida que aquella aumenta. Cada frecuencia viaja a una velocidad distinta, lo cual ya supone de por sí un desfase temporal. Además, las altas frecuencias deben recorrer el espacio que existe no solo entre los dos extremos del cable, sino el que hay entre el centro y el perímetro del conductor. Este fenómeno añade un segundo desfase temporal, y además una atenuación de las altas frecuencias, que hallan mayor resistencia que las demás. Sumados ambos, un calibre muy grueso (en cualquier caso, superior a 22AWG) implica una respuesta menos lineal y, por ello, el predominio de unas frecuencias sobre las otras, que a menudo se traduce en un sonido áspero o brillante.
(http://4.bp.blogspot.com/-KVpzgtAb-IE/UcPyA5vUaPI/AAAAAAAABzU/RpB6yTkl6xw/s1600/RIMG3254.JPG)
Para obtener esta imagen, ha sido necesario usar el MacroZoom y tocar literalmente los hilos con el objetivo de la cámara. Este calibre corresponde exactamente con una masa de 0.06 mm2.
(Seguirá.)
(Continuación.)
La parte más laboriosa en la confección de este cable es el entubado (debido a las reducidas dimensiones de los tubos de teflón y de los hilos de oro y plata), el trenzado (este teflón es especialmente escurridizo) y la fijación segura de los conectores.
(http://3.bp.blogspot.com/-0d-HbyPF53Q/UcQUq7pzcfI/AAAAAAAABzk/GXCZC2_x-UI/s1600/RIMG3261.JPG)
Al trenzado se le añade una funda muy fina de nailon téxtil. sin blindaje. En los prototipos, había empleado blindaje de cobre (85% de cobertura), tanto en contacto con los conductores como separado de ellos, pero notaba un ligero oscurecimiento y una pérdida de espacio. También probé un blindaje suave hecho con hebras de cobre y fibra de vidrio, con buenos resultados en el rendimiento del cable, pero desagradable estéticamente (áspero, irregular). Finalmente, he optado por un diseño sin blindaje, que es el modo en que me parece que suena mejor, con mayor detalle y aire entre los sonidos. El trenzado se encarga de crear una jaula de Faraday frente a interferencias externas, y el oro añade la carne, el calor y la suavidad necesarios al sonido.
(http://2.bp.blogspot.com/-52aLHrZ90Nc/UcQV94d91MI/AAAAAAAABz0/iQx2Wk8lM7w/s1600/RIMG3260.JPG)
Podría haber escogido cualquier conector, pero creo que los que mejor rinden con este diseño son los bañados en oro con aislante de teflón. No he percibido cambios entre magnéticos y antimagnéticos, ni entre conectores con carcasa metálica o plástica. Estos en concreto usan dieléctrico de teflón, imprimación de oro de 24k y una carcasa de efecto cristal que personalmente me gusta mucho. Además, encajan bien en las hembras sin necesidad de dar tirones (lo cual es crítico en este cable).
Un problema, como ya he expuesto arriba, es la fijación de los conectores. El cable en sí es muy fino y liviano. Casi todos los conectores añadirán un peso extra y tendrán un grosor de entrada muy superior al del propio cable. Para anclarlo bien y evitar accidentes, en los extremos del cable he empleado tubos de termorretráctil adhesivo de contracción 3:1, que al enfriar son muy rígidos y gruesos. A continuación, un segundo tubo de lo mismo, y una capa de cinta de teflón gruesa. Finalmente, he deslizado el tubo de plástico que incorporan casi todos los conectores y he atornillado. Como el adhesivo del termorretráctil no se adhiere al teflón (pocos adhesivos lo hacen), una vez soldado con estaño con plata, he saturado el interior del conector con epoxy, pero con mucho cuidado de no impregnar la zona de soldadura, para que el epoxy no toque los conductores de señal y estos estén separados de la masa solo por aire y teflón, mucho mejores como aislantes. En la boca de salida del cable, he empleado trozos de PVC grueso y flexible para centrar el cable a presión, reducir movimientos y evitar que el cable salga de lado, algo frecuente y estéticamente mejorable. Finalmente, un tubo de termorretráctil 3:1 sin adhesivo sujeta el conector con el fragmento de termorretráctil adhesivo que emplée en su interior. De este modo, mientras no se tire repetidamente del cable en lugar de hacerlo mediante el conector, no presentará problemas de fijación.
(http://3.bp.blogspot.com/-nwFyTIGIiww/UcQYHLOvrcI/AAAAAAAAB0E/uFTMk9keqQY/s1600/RIMG3264.JPG)
De este modo, con un presupuesto total de unos 30-35 euros, podemos confeccionarnos un cable de oro y plata, que cualquier vendedor HiEnd vendería por 150, 200 o 300 euros, o incluso 900:
http://www.aboveallaudio.com/comet_interconnects.htm
O más de 1000 euros, y con mejores conectores que estos Neutrik:
http://clairvoyantcables.com/id25.html
Saludos,
Paco
PS. ¿Alguien sabe de algún comando para ajustar el tamaño de las fotos?
Cita de: FRR
PS. ¿Alguien sabe de algún comando para ajustar el tamaño de las fotos?
¿Te refieres a esto?
(http://3.bp.blogspot.com/-0d-HbyPF53Q/UcQUq7pzcfI/AAAAAAAABzk/GXCZC2_x-UI/s1600/RIMG3261.JPG)
Normalmente la imagen la pones con estas etiquetas:
[img]http://Aquí el enlace de la imagen[/img]
Tienes que añadir detrás de img el modificar width=800 si quieres que la imagen tenga 800 de largo, puedes cambiar el 800 por el tamaño que quieras, 640 ó 1024 u otro tramaño no estandar por ejemplo 875.
[img width=800]http://Aquí el enlace de la imagen[/img]
El alto de la imagen se escala automaticamente manteniendo la proporción que tiene la foto original. También se podría forzar el alto pero no creo que lo quieras. Si lo necesitas dimelo y lo busco.
Por cierto muy buen trabajo. Enhorabuena y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
¡Gracias, Eferbel! Me apunto el truco.