Es el modelo AP10H. Me parece muy interesante, aunque no he visto fotos de su interior y hay pocas opiniones en la red.
Saludos
Me huele que seré el primero en probarlo... oo)
Yo ni conocía la marca :juer:
Parece que está diseñado para auriculares de alta impedancia.
¿Has pecado y te lo has comprado? ;D
Buenas,
El anuncio está desactualizado. Desde 2006, Richard Dunn te configura el ampli a la medida de tus auriculares, sean de baja o alta impedancia. Le he pedido una versión para los 701, con opción de prueba y devolución si no me gusta.
Saludos
Yo tengo un ampli NVA de cajas y a mi me gusta mucho como suena aunque es un sonido plano, muy correcto y al principio parece hasta soso, pero cuanto te haces a él me cuesta cambiar a otro tipo de amplificaciones.
Si mantiene ese sonido en su ampli de auriculares, tengo mis dudas si tendrá buena sinergia con el K701.
¿Qué ampli es, Eferbel?
El AP30
Fer, coméntale lo de que si no te gusta lo devuelves, es una garantía que ya podían dar algunos más.
Cita de: CABILLAS en Julio 21, 2013, 10:20:06
Fer, coméntale lo de que si no te gusta lo devuelves, es una garantía que ya podían dar algunos más.
Cita de: FRR en Julio 21, 2013, 02:54:52
Le he pedido una versión para los 701, con opción de prueba y devolución si no me gusta.
También tiene un programa de upgrade donde tienes dos años para comprar otro equipo de NVA devolviendo el primero y pagando la diferencia.
Hola FRR, quien quizás te pueda informar al respecto es Raul_77, por lo que he leído en varias intervenciones suyas le encanta lo que hace NVA.
Saludos.
Cita de: feraldi en Julio 21, 2013, 10:33:31
Hola FRR, quien quizás te pueda informar al respecto es Raul_77, por lo que he leído en varias intervenciones suyas le encanta lo que hace NVA.
Saludos.
Sí, pero ya leí en un post suyo que no había escuchado el ampli de auriculares.
Respecto a la opción devolución, por eso lo he encargado, para probarlo un par de semanas y ver qué tal. En el peor de los casos, pierdo 60 euros de los envíos.
Saludos
Cita de: Eferbel en Julio 21, 2013, 10:04:47
El AP30
Me recuerda, estéticamente, a mi Goldenote S3 incluso sin las protecciones en la salida, no deja de ser curioso.
La filosofía de Richard Dunn es muy peculiar. Utiliza chasis de plástico sin tornillos y pegados. Las electrónicas son muy espartanas, con lo básico. Circuitos impresos caseros, etc
Este es el interior de un AP30 antiguo, actualmente ya no usa madera en sus chasis.
(http://www.nene-valley-audio.com/frames/nva/images/int2.jpg)
Viendo esto desde luego no parece justificable el precio de sus aparatos, pero tampoco lo son el de otras marcas y desde luego lo que he probado de NVA suena muy bien para mi gusto personal. Aunque entiendo que a muchisima gente este sonido puede que no le guste en absoluto.
"actualmente ya no usa madera en sus chasis"
Eso tiene fácil remedio...
No me dirás que no entran ganas de clonarlo >D
Este enfoque minimalista y rompiendo moldes lo inició Denis Morecroft, el creador de la marca DNM, hace treinta años. Por si le interesa a alguien, en esta entrevista de Stereophile habla de su enfoque de las soluciones de audio. Ahí puede leerse que empezó a utilizar cajas acrílicas para sus electrónicas en el año 1984, sus ideas sobre las interconexiones, condensadores, realimentación negativa, etc.
http://www.stereophile.com/interviews/404listening/index.html
Saludos
Cita de: CABILLAS en Julio 21, 2013, 12:29:14
"actualmente ya no usa madera en sus chasis"
Eso tiene fácil remedio...
No me dirás que no entran ganas de clonarlo >D
Antes los vendía en kits y hasta tenía lectores de CD, pero creo que el hombre ya está bastante mayor y ha reducido mucho su catálogo.
Cita de: Remolon en Julio 21, 2013, 13:58:55
Este enfoque minimalista y rompiendo moldes lo inició Denis Morecroft, el creador de la marca DNM, hace treinta años. Por si le interesa a alguien, en esta entrevista de Stereophile habla de su enfoque de las soluciones de audio. Ahí puede leerse que empezó a utilizar cajas acrílicas para sus electrónicas en el año 1984, sus ideas sobre las interconexiones, condensadores, realimentación negativa, etc.
http://www.stereophile.com/interviews/404listening/index.html
Saludos
Lo cierto es que todo lo que le he leído tiene bastante lógico, aunque el personaje sea muy polémico en sus formas y haya sido expulsado en algún foro. Lo más lógico que dice es: cada componente (cable, condensador, resistencia...) solo empeora el sonido. Si se puede hacer con 10 en lugar de 70, mejor. Si la mayoría de componentes solo sirven para estabilizar la máquina y tapar agujeros (redes zobel y demás), evitemos esos problemas y así no habrá que tapar agujeros. Su símil: un paciente que toma una medicina se curará pero con algún efecto secundario; sería mejor si de entrada estuviera sano. O sea: diseño minimalista donde no haya que añadir componentes que solo sirven para arreglar problemas creados por el propio diseño del amplificador.
Acabo de recibir mi NVA para los AKG K701. Las primerísimas impresiones son muy muy buenas.
Es una pena que el no puedas abrir el chasis porque viene pegado. ¿Tienes el V8 para que los compares.?
Lo tengo, aunque en la caja para su venta. El interior seguro que es muy simple y muy feo, que para amplificar un auricular tampoco hace falta más: las tomas RCA unidas directamente al potenciómetro Cermet con cobre-plata-teflón, y del pote a un pequeño circuito con un toroidal sobredimensionado.
Es más seco y detallado que el V8, y no colorea tanto, aunque puede sobradamente con los K701. El V8 es el placer suntuoso y la calidez exuberante, mientras que el NVA tiene un sonido más crujiente y natural. Ya iré avanzando a medida que se caliente el trasto y le dé más horas.
Este es el AP10P, para altavoces. Creo que el AP10H es lo mismo pero sin salida de altavoces:
(http://i45.servimg.com/u/f45/12/15/42/06/in_uno10.jpg)
Aunque cada realización parece ser un poco distinta de la anterior. Otro AP10P, o un clon:
(http://farm8.staticflickr.com/7231/7214818966_d4637c95f9_b.jpg)
(http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-3/nva-a10p/ap10p.jpg)
Paco
Lo pongo aquí porque es de justicia, ya que varios foreros de este sitio me ayudaron, y conocí la marca aquí.
Después de bastantes horas de escucha, ya puedo dar mis impresiones sobre el NVA AP10H en combinación con los AKG K701, comparándolo con el famoso Musical Fidelity V8p, el Beresford Caiman Gator y la salida de auricular del Benchmark DAC1 que le compré a un compañero hace poco.
(http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-3/nva-a10p/ap10p.jpg)
CARCASA
Los amplis NVA se salen de la norma en muchos sentidos. Usan tapas de acrílico, que no quedan bien en la fotos pero son muy austeras y bonitas en directo. La idea es prescindir de elementos metálicos, para evitar corrientes de Foucault dentro de la carcasa. Sería la misma idea que se esconde tras un cable sin blindaje, pero aplicado a un amplificador. Solo se usan 4 tornillos, y el resto está pegado con silicona o epoxi. La base, sin embargo, sí es de aluminio, porque de alguna manera hay que disipar el calor. Botón de volumen espartano pero efectivo y suave. Hembra jack sólida, de tipo profesional, un poco dura al insertar el jack. Conectores RCA sólidos y duraderos.
DISEÑO
Su diseñador y dueño, Richard Dunn, colgó unas fotos de la elaboración de un AP10P, que es exactamente lo mismo pero con salidas de altavoces:
(http://i44.tinypic.com/2a7yihs.jpg)
(http://i44.tinypic.com/30tktud.jpg)
(http://i41.tinypic.com/2898n4l.jpg)
(http://i42.tinypic.com/dbp155.jpg)
Un diseño muy sencillo, y un poco temerario: no hay circuitos de protección, ni siquiera fusible. A favor: dos placas separadas, una por canal, un toroidal sobredimensionado (15W por canal a 8 ohmios, transistores de salida de 12 amperios por canal, toroidal de 50VA), y uso de un potenciómetro tipo Cermet, no de film conductivo como suele ser habitual. Según Dunn, el potenciómetro de Cermet (cerámico) ofrece mayor calidad de sonido, aunque pueda haber ruidos al girar la rosca. En mi caso, inapreciables.
Cable de corriente esclavo, no upgradeable. Algún usuario lo ha cortado y le ha instalado un macho IEC para conectarle un cable blindado. En tal caso, Dunn lo insulta desde su foro, por considerarlo un listillo. Prefiere un power cord no blindado, para que tenga una capacitancia baja. No hay filtro EMI-RFI ni nada que se le parezca.
Encargué el ampli por eBay, y pedí a Dunn que lo adaptara para unos K701: "Hará el trabajo", me respondió. Tardó unas dos semanas en estar listo, como advierte el anuncio de eBay.
GANANCIA
Cuando recibí el ampli en agosto, sonaba demasiado fuerte. Tenía demasiada ganancia y a las 7.30 ya sonaba demasiado alto. El problema, además, es que muchos potenciómetros presentan un desequilibrio entre canal derecho e izquierdo al principio del recorrido, y con este pasaba eso: para escuchar a volúmenes decentes, el pote tenía que estar a las 7.00, y en esa franja un canal sonaba más alto que el otro. Para igualarlos, tenía que subir el volumen a niveles insoportables.
Escribí a Dunn, que enseguida entendió el problema: "Suena demasiado fuerte, tengo que repararlo". Entre ida y vuelta, 15 días más. Ahora sigue sonando fuerte, pero menos, y a las 8.00 los canales están igualados. No descarto, en el futuro, abrir el ampli y cambiar el potenciómetro cermet por uno con resistencias por pasos, que en teoría debería ofrecer mayor calidad de sonido y un control total de ambos canales en cualquier punto de su recorrido. Ahora lleva uno así:
(http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mf0LOqbOU5OkcqXnr7gvZqg.jpg)
que cambiaría por uno así, porque no hay mucho espacio:
(http://www.alicemagicbox.com/image/vrstepped.jpg)
Si hubiera más espacio, lo ideal sería esto:
(http://diyparadise.com/stepped2.jpg)
CABLEADO, UBICACIÓN, ETC.
El aparato, por el motivo que sea (ausencia de blindaje de aluminio, ausencia de filtros, etc.) es muy sensible al cableado RCA y a la ubicación. No se aprecian ruidos ni interferencias, pero el sonido gana en claridad cuando hay aire alrededor. Estoy probando cables con él y aún no tengo claro cuál le va mejor, aunque ya adelante que es el aparato más sensible que he tenido, algo que me va bien para probar cables. Imagino que el cable perfecto es el que tenga la impedancia adecuada y baja capacitancia, porque eso es lo que pregona Dunn en los cables que él vende.
Una prueba: para reducir la ganancia, me monté unos cables con unas resistencias dentro de los conectores RCA para obtener un descenso de 10 dB. El sonido se hizo más denso, con más cuerpo pero también con menos definición y con un filtrado muy claro en los agudos, sobre todo en los platillos.
SONIDO
Buscaba un sonido neutro, natural, próximo a la realidad de un acústico, pero al mismo tiempo con potencia para obtener unos graves creíbles. Creo que este ampli reúne estos requisitos.
Como me dijo un compañero en este mismo foro, los NVA tienen un sonido muy especial. Al principio sonaba plano, con poco carácter y un grave un poco anémico. Luego uno se acostumbra, o el rodaje existe, y se vuelve adictivo. Aunque no tiene filtrado de ningún tipo ni un power cord blindado, hay una limpieza de fondo sensacional. El nivel de detalle es muy alto. La música adquiere un sentido de la inmediatez muy creíble: los graves están controlados y son moderados, pero empujan con fuerza cuando hace falta. Creo que estamos acostumbrados a graves irreales. En general, para nuestro oído un sonido con graves potentes es mejor que un sonido con agudos potentes. Por eso, y por lo de la calidez, muchos amplis y auriculares los sobredimensionan. Sin embargo, un concierto acústico (cámara, jazz, orquestal) no suena así. Solo en momentos muy concretos el grave te atraviesa, aunque nunca te atraviesa como el grave artificial de un equipo hifi. Sin embargo, en un directo acústico el grave está más matizado, es más rico, tiene más complejidad. Digamos que el NVA da el grave de un acústico: moderado, realista, pero con mucha información. Cuando conviene, empuja. El resto de veces, acompaña por debajo. Cuando hace falta, es tenso, pero sin tapar al resto de frecuencias. Es un grave ligero, consistente y muy transparente.
Muchos usuarios comentan que los NVA tienen algo del sonido valvular, pero sin sus defectos. El sonido, en efecto, es muy preciso, casi de monitorización, pero no agota por varios motivos, principalmente porque hay un recorte claro en los agudos extremos. Eso hace que, a veces, los platillos no suenen todo lo realistas que deberían, aunque son complejos y pueden apreciarse varias capas de sonido en ellos, algo muy difícil de conseguir.
Moderación en graves, recorte en los agudos más altos: en otras palabras, la gracia del ampli está en los medios graves, en los medios y en los medios agudos. En esta franja, es estupendo. Tiene un sonido un poco fino, con buena separación entre instrumentos, mucho aire entre las notas y una sensación de frescura y dinamismo tremendos. El sonido parece joven, refrescante. Si en detalle es como si quitáramos la cortina de la ventana, por frescura y realismo es como si la abriéramos para que entrase el aire. Es un ampli alegre.
Además, y este es uno de sus puntos fuertes, tiene una riqueza de armónicos sensacional, que no había visto antes. Es muy difícil de describir, pero eso es lo que lo hace ligeramente valvular y con un deje de vinilo muy claro. También domina perfectamente el sentido de la profundidad, aunque curiosamente al principio parezca un poco plano. Dunn dice que el detalle no es lo mismo que la información musical: cualquier ampli brillante tiene detalle de sobras. La información musical, en cambio, permite imaginar el estudio de grabación, cómo se hizo la mezcla, dónde estaban los micrófonos. Este ampli consigue bastante bien rescatar toda esa información musical, sobre todo en grabaciones de directos o en estudios con algo de reverberación.
NVA-V8P
El Musical Fidelity tiene más graves, más cuerpo y en general es más sedoso. Más coloreado y espectacular. Menos natural. El NVA tiene agudos similares, pero más tensos (guitarras), graves más secos (baqueta sobre la batería), sonido un poco más cortante, voces a veces más ásperas, pero también más realistas. Tiene gran reserva de potencia, pero la muestra solo en ocasiones. El MF la enseña siempre. El MF es más dinámico y tiene mejor subgrave.
NVA-BERESFORD
El Beresford Gator, con una PSU externa en condiciones, tiene un grave muy sólido y potente, mucho más que el del V8p. El NVA no lo tiene, pero su grave es más detallado, menos opaco, más tridimensional. El Beresford parece, al principio, más dinámico, pero en realidad ofrece un sonido mucho más plano (profundidad de escena, escena realista) que el NVA, que como he dicho lo borda en la recreación de la escena, sea directo o estudio.
NVA-BENCHMARK
Se parecen mucho, pero el Benchmark es más afilado, el NVA tiene algo más de cuerpo; el Benchmark tiene un grave muy controlado pero a veces raquítico, el NVA lo completa mejor; el Benchmark es algo más frío, con más sensación de monitorización; el NVA tiene algo de aparato de estudio, pero añade algo de calidez; el Benchmark no es muy rico en armónicos, el NVA sí; el Benchmark tiene quizás un pelín más de detalle, aunque el NVA se le acerca peligrosamente.
CONCLUSIÓN
Como dije en otro post, hay amplis que lo hacen bien, amplis que lo hacen muy bien, y amplis con magia. El Benchmark y el Beresford (+PSU) lo hacen muy bien. En realidad, no se les puede reprochar nada. El V8p y el NVA tienen magia, pero magias muy diferentes: suave, con peso, tenso el V8p; directo, inmediato, realista, con sabor a vinilo el segundo. El NVA tienen un sonido muy especial, no apto para todos los gustos, y al que hay que acostumbrarse, pero creo que es un aparato para guardar durante mucho tiempo.
Lo he probado con Grado: le va como anillo al dedo. Parecen haber sido hechos el uno para el otro.
Saludos,
Paco
Fenomenal que compartas aquí estas interesantes apreciaciones.
Un buen curro. :pulgar:
Paco, indicas que "Muchos usuarios comentan que los NVA tienen algo del sonido valvular, pero sin sus defectos".
¿Puedes comentar un poco cuales son para ti los defectos más notorios de un sonido valvular? ¿Y crees que puedan ser igualmente apreciables estos defectos tanto en amplificadores como en reproductores de cd que monten válvulas (como es mi caso, de ahí mi pregunta)?
Y enhorabuena, claro. Que se te ve muy contento y satisfecho. Que eso es, en definitiva, lo que importa.
Gracias Paco. Salu2! :)
Abel
Hola Abel,
Mi fuerte no son las válvulas. En realidad, casi todo lo que he tenido y tengo es de estado sólido. Por eso me remitía a "muchos usuarios", según opiniones de foros extranjeros. Las virtudes (a ver que no meta la pata) vendrían a ser la riqueza de armónicos, el sonido creíble, la escucha relajada y cálida, la eufonía. Los defectos (o al menos lo que he leído y yo he experimentado): sonido demasiado coloreado, eufónico, cálido, relajado. Y, sobre todo, la pérdida de microdetalle con ciertos equipos (el hisss de fondo en grabaciones antiguas, el movimiento de los músicos en las sillas). El NVA tiene un sonido muy creíble, muy rico, muy delicado y muy inmediato, pero no es eufónico/romántico, ni cálido ni relajado, ni añade coloraciones (salvo el recorte en el agudo extremo), y sobre todo es muy resolutivo.
Añado algo que no dije: creo que le va mejor un DAC o CD de perfil cálido. Lo he probado con Benchmark y Rega Dac, y suena mejor con el segundo, lo cual hace que me replantee muy seriamente la venta.
Saludos,
Paco
Paco, muy buena revisión.
Es una marca que siempre me ha llamdo la atención, de hecho tengo unos cables de ellos desde hace años y estoy muy contento con ellos.
No descarto en un futuro tener algún aparato de la marca, y mas despues de los comentarios tanto tuyos como de Raúl.
Gracias
Cita de: FRR en Septiembre 27, 2013, 22:43:53
Hola Abel,
Mi fuerte no son las válvulas. En realidad, casi todo lo que he tenido y tengo es de estado sólido. Por eso me remitía a "muchos usuarios", según opiniones de foros extranjeros. Las virtudes (a ver que no meta la pata) vendrían a ser la riqueza de armónicos, el sonido creíble, la escucha relajada y cálida, la eufonía. Los defectos (o al menos lo que he leído y yo he experimentado): sonido demasiado coloreado, eufónico, cálido, relajado. Y, sobre todo, la pérdida de microdetalle con ciertos equipos (el hisss de fondo en grabaciones antiguas, el movimiento de los músicos en las sillas). El NVA tiene un sonido muy creíble, muy rico, muy delicado y muy inmediato, pero no es eufónico/romántico, ni cálido ni relajado, ni añade coloraciones (salvo el recorte en el agudo extremo), y sobre todo es muy resolutivo.
Añado algo que no dije: creo que le va mejor un DAC o CD de perfil cálido. Lo he probado con Benchmark y Rega Dac, y suena mejor con el segundo, lo cual hace que me replantee muy seriamente la venta.
Saludos,
Paco
Acabo de percatarme de que no te había agradecido la respuesta, Paco :juer: Discúlpame.
Así pues, por lo que dices, entiendo que lo que para unos pueden ser pros, para otros pueden ser contras.
Sobre gustos... ;)
Gracias de nuevo. Salu2!
Abel
Un abrazo, Abel. ;)
Hola Paco,
He estado leyendo tu revisión del NVA y he visto que te planteas la sustitución del potenciómetro por uno de resistencias por pasos pero te echa para atrás el volumen que ocuparía. Hay una solución, que es la yo utilizo desde siempre, que ocupa la mitad. Te cuento.
Como sabemos, los amplificadores tienen una tolerancia muy amplia para el valor del potenciómetro, generalmente se puede sustituir uno de 50K por otro de 25K o de 100K sin problema. Lo realmente importante es que ambos canales tengan los mismos valores. Otra consideración, y es de la que vamos a partir con el razonamiento, es que los potenciómetros suelen tener una tolerancia de +/-20%.
Potenciómetro de 50K en el extremo de la tolerancia y a nivel de salida cero equivale a una resistencia de 40K conectada por un extremo a la fuente y por el otro a masa y la salida de señal también conectada a masa. Ahora conectemos la resistencia de 40K en serie con otra de 1K, el extremo libre de 40K a la fuente, el extremo libre de 1K a masa y la salida a la unión de ambas resistencias; esto equivale a un potenciómetro de 41K y con una pérdida de 32,3dB. Si en lugar de 1K utilizamos 7K5, el potenciómetro sería de 47K5 y la pérdida sería de 16dB. Si utilizamos 20K, estaríamos en el otro extremo de la tolerancia con un valor de 60K y una pérdida de 9,5dB. Si el nivel de salida resulta algo bajo se puede ir a un potenciómetro de 100K utilizando 60K en lugar de los 20K y obteniendo una pérdida de 4,4dB. También se puede ir a 100K sustituyendo la de 40K por una de 20K (25K con 20% de tolerancia admisible para nuestro amplificador) y 80K y la pérdida sería de 1,9dB.
Conclusión: uno de los anillos de resistencias puede sustituirse por una resistencia fija, 40K o 20K en este caso, y reducir el espacio requerido a casi la mitad. En cuanto a al calidad, si acaso se ganaría pues se sustituye un contacto por una soldadura.
Saludos
Gracias, Remolón.
¿Usando un potenciómetro mono, por ejemplo, con esas resistencias añadidas?
De todas formas, creo que sigue siendo demasiado grande. Mira el verde que monta el ampli, con las patillas panza arriba para no tocar la placa:
(http://i45.servimg.com/u/f45/12/15/42/06/in_uno10.jpg)
Creo que este es lo bastante estrecho como para caber, también panza arriba:
(http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqIOKnME3bvVhK6pBODKg654bg~~_35.JPG)
Hola Paco,
Veo que tuviste el Benchmark y tienes el Rega DAC... ¿que tal se comparan?
Un saludo y gracias.
Es una buena pregunta porque ahora que me sobra un DAC me planteo la venta de uno, y no sé cuál vender, sinceramente. Creo que al final se quedará el Rega, por cuestión de sinergias.
El Rega tiene un sonido cálido, muy dinámico, en relieve, con un grave extenso y generoso, un toque valvular muy claro (reflejado en la broma que los diseñadores introdujeron en la placa PCB) y un nivel de detalle medio alto-alto. Es un DAC para disfrutar.
El Benchmark tiene un sonido más lineal, más plano y diplomático, con un grave más tímido pero más matizado y rico, muy equilibrado y con un nivel de detalle muy alto y claramente audible.
Son dos perfiles totalmente opuestos: analógico, eufónico y coloreado el Rega, lineal y de monitorización el Benchmark. El Rega sirve para mover los pies, el Benchmark para saber qué hay realmente en el disco que suena. A favor de este último, es uno de los pocos DACs que conozco que es altamente resolutivo sin necesidad de ser brillante o áspero (defecto del Audiolab, por ejemplo).
Saludos,
Paco
Pues si que es una decisión complicada, se trata de 2 DACs que se podrian considerar como complementarios. Si fuesen auriculares tendriamos los 2 y listo, pero con DACs es complicado...
Yo no me canso del RegaDAC (de momento), y es muy agradecido con las mejoras que se le pueden hacer (powercord, pies, fusible).
Muchas gracias por tus impresiones.
Saludos,
Carles
Por fin me he atrevido a abrir, sin dejar marcas, con un cúter muy afilado, una palanquita y bastante paciencia, mi ampli NVA. La intención era ver qué potenciómetro montaba para cambiarlo por un atenuador por pasos, con pequeñas resistencias.
Foto del interior:
(http://1.bp.blogspot.com/-CSTxXlcBDlg/UpOERXNlT-I/AAAAAAAACXM/FVW-e2t7k3w/s1600/RIMG3371.JPG)
No soy un experto en la materia, y quienes lo sean sin duda tendrán su propia opinión a partir de las fotos. Sin embargo, me han llamado la atención varias cosas. La primera es que, aunque el espacio es limitado, el diseñador ha intentado separar la máximo la sección de alimentación del resto del circuito, apretando el transformador y los condensadores hacia la esquina y pegándolos a una pared.
También llama la atención la entrada de alimentación:
(http://2.bp.blogspot.com/-T9AN97PS3uM/UpOERyf23PI/AAAAAAAACXQ/0d1ogJ-rhdA/s1600/RIMG3372.JPG)
Un cable esclavo sin blindar, para no aumentar la capacitancia. Aunque el schuko tiene toma de tierra, está anulada, y en el ampli solo entran dos cables (vivo y neutro), para evitar ruidos. El aparato es seguro, ya que no solo dispone de doble aislamiento, sino que sus paredes son de plexiglas, no conductivo. No hay ningún fusible de protección, porque según el diseñador los fusibles empeoran la calidad del sonido.
(http://4.bp.blogspot.com/-y7BZMfHL2ow/UpOF6VhYZrI/AAAAAAAACYU/DkKsDslrvrw/s1600/RIMG3381.JPG)
Transformador sobredimensionado. En realidad, es un ampli de altavoces pero sin bornes, que entrega 15W + 15W. La diferencia es que la corriente pasa por dos resistencias bobinadas en serie antes del jack de auriculares. En teoría, el valor de las resistencias está escogido en función del tipo de auricular a emplear cuando se hace el pedido. En mi caso, con unos AKG K701, 5W 470 ohm:
(http://4.bp.blogspot.com/-BXBvioJnzWk/UpOFp-RMzBI/AAAAAAAACYA/H6Z6BBptLjU/s1600/RIMG3378.JPG)
Otra sorpresa. Las tomas RCA, aunque no son de lujo, tampoco son los típicos sockets de juguete de la mayoría de aparatos. Son muy firmes y robustos, y están muy bien anclados en la pared, que es bastante gruesa:
(http://1.bp.blogspot.com/-ynLm8B9Vdgg/UpOE8NfOyvI/AAAAAAAACXk/_1OxN7GeBes/s1600/RIMG3374.JPG)
De los sockets RCA al potenciómetro, se emplea un cable blindado con aislante de teflón y aleación de cobre y plata:
(http://4.bp.blogspot.com/-Ab51BVjJDgI/UpOE9PLAnQI/AAAAAAAACXo/1h0E9hfsGmY/s1600/RIMG3375.JPG)
Como se puede ver, tanto en las tomas RCA como en el potenciómetro, se deshace el blindaje para conectarlo a masa. Curiosidad: es el mismo cable que NVA emplea en su modelo de interconexión Sound Cord. Estoy completamente seguro de que es un cable coaxial 75 ohmios marca Sommercable, con blindaje trenzado de aluminio, aislante de teflón PTFE y conductor de stucko (aluminio y cobre) bañado en plata. No es caro, pero es todo un detalle de calidad:
(http://farm6.staticflickr.com/5042/5354988938_dc19641744_z.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-kA9TUNs0jnY/UpOE_HoDKFI/AAAAAAAACX0/hCqP46OF1PI/s1600/RIMG3377.JPG)
El cable, en la entrada al potenciómetro, también con el blindaje soldado a masa. En la siguiente imagen, sorprende el uso de barras rígidas de cobre bañado en plata, sin aislante (aire), para la unión de las masas, incluso entre las patillas de masa del potenciómetro:
(http://3.bp.blogspot.com/-IORUD0_HCW0/UpOFpiMFCXI/AAAAAAAACX8/FMWkprVaIS0/s1600/RIMG3379.JPG)
La pena es que del potenciómetro a la placa, y de la placa al jack de auricular, no se emplea este mismo cable, sino uno de cobre y PVC. Aprovechando que cambiaré el potenciómetro, creo que reemplazaré esos cables por otros del mismo modelo Sommer.
Los componentes, todos discretos, parecen de calidad normal, aunque algunos son de "marca":
(http://2.bp.blogspot.com/-RdoHNM43gBY/UpOFqsNBFwI/AAAAAAAACYE/8Jd5SBlB8Z4/s1600/RIMG3380.JPG)
Para la modificación, podría instalar un potenciómetro como este:
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOvEpUKOsGBV3G7tRh2_lqY3Sxbnj3pU6fiW3Y_RLJx5opOyMl8w)
Pero, para que cupiera, debería instalarlo donde ahora está la toma jack, y poner la toma jack donde ahora está el socket. El problema es que, en ese caso, el atenuador estaría casi pegado al transformador, de manera que me limitaré a cambiar el potenciómetro actual por uno como este:
(http://www.diyhifisupply.com/opcart/image/cache/data/Parts/Switches%20and%20Pots/Sw-DIYHS-Step-100K%203-600x600.JPG)
El original es de 47 Kohms, tipo cermet o cerámico, con problemas en la igualación entre ambos canales. El que lleva ahora es de la marca inglesa Omeg, 47k, dual, logarítmo, tolerancia 20%, 2.5 libras.
(http://cpc.farnell.com/productimages/farnell/standard/42415974.jpg)
El ampli suena maravillosamente. Cuanto más lo escucho, más adictivo se vuelve. No había escuchado nada tan tridimensional, vívido, directo y detallado. La primera impresión es de extrañeza, y uno tarda en acostumbrarse, pero después cuesta volver a escuchar un ampli tradicional.
Saludos,
Paco
Los potenciómetros estereo por pasos, de 24 posiciones, que suelo montar miden 35 mm de diámetro por 35 mm de profundidad. Si con esas dimensiones entra en la caja del NVA, y te interesa montarlo, seguimos con el tema.
Mediré. ¿De qué tipo son?
Paco, un par de consultas. Es pura curiosidad, ya sabes que no me atrevo ni a pelar un cable:
¿Qué es un atenuador por pasos? ???
¿y un cable esclavo sin blindar? :o (es que, sinceramente, esto suena pero que muy mal >D)
Gracias y saludos! :)
Abel
Cita de: abroba en Noviembre 25, 2013, 22:58:28
Paco, un par de consultas. Es pura curiosidad, ya sabes que no me atrevo ni a pelar un cable:
¿Qué es un atenuador por pasos? ???
¿y un cable esclavo sin blindar? :o (es que, sinceramente, esto suena pero que muy mal >D)
Gracias y saludos! :)
Abel
Hola Abel,
De esto hay gente por aquí que sabe mucho más que yo, pero resumiendo:
-Potenciómetro tipo Alps: es una resistencia variable que usa una película de carbono. Más resistencia, menos sonido.
-Potenciómetro tipo Omeg: lo mismo, pero usa pistas cerámicas y metálicas. Hace ruido al girar, pero dicen que suena mejor.
-Potenciómetro por pasos: no usa una pista continua (más giro, más resistencia acumulada), sino resistencias sueltas, que van atenuando el sonido paso a paso, sin matices intermedios. Como esta:
(http://www.pstracks.com/wp-content/uploads/2013/10/Stepped-attenuator.jpg)
Un cable esclavo es el que no se puede desenchufar del aparato. Este no está blindado, así que está sin blindar. ;D
Saludos,
Paco
Yo soy más de usar atenuadores por relés como el "Delta 1" de AMB (http://www.amb.org/audio/delta1/) (hasta 256 pasos) o el "Joshua Tree" de Twisted Pear Audio (http://www.twistedpearaudio.com/control/jt.aspx) (128 pasos), tengo este último y funciona realmente bien.
Por cierto, sin ánimo de crear polémica, no coincido contigo en lo referente a que el trafo de 30VA va sobrado para un ampli de 15+15w, para la escucha con auriculares podría pasar, pero si le conectas unos altavoces seguro que no llega a los 15W por canal. Piensa que la potencia en watios del trafo no llega a 30W y el rendimiento del amplificador tampoco va a ser del 100%
-- o --
Rodrigo
Es lo que dice el fabricante:
http://www.ebay.co.uk/itm/NVA-AP10P-Personal-Integrated-amplifier-/270505082352
Pero vaya, que lo que dices encaja.
Saludos.
Gracias por las explicaciones Paco. Uno siempre aprende cosas nuevas por aquí.
Cita de: FRR en Noviembre 25, 2013, 23:44:43
Un cable esclavo es el que no se puede desenchufar del aparato. Este no está blindado, así que está sin blindar. ;D
Entiendo que cuando dices que no se puede desenchufar es que no puede quitarse o cambiarse ¿Es eso?
Yo creía que todos los cables de cualquier aparato iban soldados a algún punto y que, por lo tanto, de una forma u otra podían separarse/desenchufarse/quitarse/cambiarse.
Salu2!
Abel
A lo que se refiere Paco con esclavo es que el cable no lo puedes cambiar a menos que abras el ampli y lo desueldes. En el resto de electronicas llevan un conector IEC (como los ordenadores de sobremesa) u otro tipo de conector, que te permite cambiar el cable de alimentación sin utilizar ninguna herramienta. Por supuesto que desde el conector IEC hasta la circuitería interna hay cable que va soldado o con clemas.
Si lo trasladas a los auriculares unos grado o unos K701 llevarían cable esclavo. No puedes cambiar el cable de serie a menos que lo abras y desueldes el original y sueldes uno nuevo. Esto no ocurre con los HD6x0 o los HD800 que llevan un conector en cada copa y permite cambiar un cable por otro rápidamente y sin ningún tipo de herramienta. Eso no quita que que desde los conectores que van en las copas haya un cablecito interno soldado que lleve la señal desde el conector hasta el driver.
Paco, Fer, santa paciencia la vuestra, de verdad. Tener que estar dando este tipo de explicaciones tan básicas... :P
Es que aparte de ignorante del tema, soy algo durillo de entendederas :-[ :juer:
Creo que, ahora sí, me ha quedado del todo claro.
Muchas gracias a todos.
Abrazos!
Abel
Cita de: picodeloro en Noviembre 26, 2013, 01:38:37
Yo soy más de usar atenuadores por relés como el "Delta 1" de AMB (http://www.amb.org/audio/delta1/) (hasta 256 pasos) o el "Joshua Tree" de Twisted Pear Audio (http://www.twistedpearaudio.com/control/jt.aspx) (128 pasos), tengo este último y funciona realmente bien.
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Rodrigo
Rodrigo, ¿en qué se diferencia un volumen por pasos de un atenuador como los que comentas a efectos prácticos? ¿Un atenuador es lo que tengo en mi home cinema marantz sr4001, cuyo volúmen es muy suave pero va por pasos disminuyendo los dB del volúmen o no tiene nada que ver?
Ahora ya sí que me he liado. Paco ¿No será que el tuyo es el NVA- AP10H? http://www.ebay.co.uk/itm/NVA-AP10H-Headphone-Amplifier-/270458507882?_trksid=p2047675.l4066 Es que éste, el 10H, no tiene salida de altavoces y no dice nada de la potencia que entrega. Del otro en cambio, el 10-P del link que tú has puesto, dice que sí tiene salida de altavoces y que entrega 30w+30w. Quizá en ése el trafo sea un poco más capaz.
Todos los controles de volumen son atenuadores, como comentaba FRR hay varios sistemas y para mi las mejores opciones (sobre todo en relación calidad/precio) son las que recurren a conmutar resistencias fijas, bien sea de forma mecánica como el "potenciómetro por pasos" que quiere montar FRR o mediante grupos de relés como los que he comentado en la entrada anterior, hay más opciones en los vendedores chinos de eBay que pueden resultar más económicas aunque no tengo claro que rindan al mismo nivel.
De las dos opciones que me gustan, la diferencia a efectos prácticos es que el potenciómetro por pasos suele tener menos "niveles" de volumen (entre 20 y 48-60 pasos) que los sistemas de relés (de 128 a 256), cuando dispones de 24 pasos es muy fácil que el nivel de volumen que tu estás buscando se encuentre entre dos pasos, si usas un sistema con 128 nunca tendrás ese problema.
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Rodrigo
Ok, Rodrigo.
Normalmente se ha comentado siempre que un volúmen por pasos supone menos distorsión a la señal que uno progresivo. Si En todos los casos se trata de una resistencia, ¿a qué se debe la mayor calidad del sistema por pasos o reles a los tradicionales progresivos? En un sentido estríctamente práctico se me hace mucho más cómodo un volúmen convencional.
Si ponemos en una balanza cada atenuador, podríamos hacer una lista de ventajas y desventajas.
Empecemos por un atenuador por reles, como los que ha puesto Rodrigo:
Ventajas.
- Los atenuadores por relés permiten un elevado número de pasos. Con 8 Relés tendriamos 256 pasos ya que a todos los efectos estariamos frente a un número binario de 8 bits. Un relé puede estar enciendio "1" o apagado "0" es decir los mismos valores que puede adoptar un bit. Con 8 bits (reles) podemos tener 256 posibles valores. Se puede consiguir unos saltos de atenuación de 0,1 dB, 0,5 dB ó 1 dB entre un paso y el siguiete en función de los valores de las resistencias que elijamos. Esto nos da una alta linealidad sobre la curva de volumen, sin cambios bruscos entre pasos.
- La conmutación entre pasos es muy rápida e imperceptible al oido humano, con lo cual no apreciaremos ningún estado intermedio en el periodo de transición entre un paso y el siguiente.
- Posibilidad de controlar el volumen remotamente mediante un mando a distancia.
Desventajas
- La señal de audio pasa o por los contactos de 8 reles (si tenemos el volumen al máximo) o por 8 resistencias (si tenemos el volumen al mínimo. Cuantos menos elementos tenga que atravesar la señal entre la entrada y la siguiente etapa, menos se degradará.
- Necesita una fuente de alimentación tanto para el control que gobierna a los relés como alimentación de los propios relés. Lo ideal sería utilizar una fuente de alimentación independiente a la utilizada para la parte de audio.
- Hay que tener espacio dentro del chasis del amplificador o del previo donde se vaya a utilizar. Es bastante más voluminoso que un potenciometro o que un control de volumen rotatorio por pasos.
Veamos ahora un atenuador rotativo mecánico por pasos, como el que ha puesto Paco:
Ventajas
- La señal de audio sólo pasa por 2 resistencias independientemente de la posición del switch rotatorio. Esto redunda en una menor degradación de la señal de audio.
- Es totalmente pasivo, no necesita ningún tipo de alimentación
- El espacio ocupado es poco más que el que ocuparía un potenciómetro.
Desventajas
- El número de pasos es relativamente bajo, normalmente 24. Esto provoca que pueda haber un cambio apreciable del volumen entre un determinado paso y el volumen del paso siguiente. Así pues la elección del valor de las resistencias es crítico, si no queremos encontrarnos con saltos abruptos en volumen. Aun así la linealidad en la curva del volumen no es tan suave como en el atenuador por reles ni por supuesto el de un potenciómetro, pudiendo encontrarnos que un paso es poco volumen y el siguiente es demasiado.
- Se pierde la continuidad de la señal de audio en el periodo que dura la transición de un paso a otro. Dependiendo del switch utilizado, puede haber un corte en el audio (el switch pierde el contacto) entre un paso y el siguente o puede haber una disminución del volumen por que el switch cortocircuita el paso en el que está con el siguiente. En este caso la sensacion de continuidad es mayor al no haber interrupción brusca en el audio, solo una dismución puntual en el volumen. Todo dependerá de lo rápido que hagamos la transición al girar el switch
Dicho esto que cada uno elija sopesando entre los pros y los contras de cada atenuador.
Gracias, Eferbel. Más claro imposible.
Y el volúmen progresivo convencional?... oo)
¿Te refieres a los potenciómetros que normalmente tenemos en nuestros equipos? Podemos ver como funcionan los potenciometros más comunes.
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,10884.msg124602.html#msg124602
El problema de un potenciómetro convencional "de verdad" es que cuesta prácticamente lo mismo (o más si es un Alps RK50) que un sistema por pasos.
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Rodrigo
En los atenuadores también podemos gastarnos lo que queramos :juer:
http://www.hificollective.co.uk/pdf/hfc_stepped_series_resistor_review.pdf
Pero si mantenemos los pies en la tierra los atenuadores por pasos (mecánico o de relés) salen ganadores frente a un potenciomentro tipo alps 27. Tanto por la fiablilidad y durabilidad en el tiempo como por la menor distorsión de la señal.
Ok, me queda claro el tema.
Nunca he probado un volúmen de atenuador por relés, salvo que se trate del que posee el av marantz sr4001, como os he comentado antes, cuyo funcionamiento es exquisito. Pero como no sé si se trata de lo mismo, no puedo hacerme una idea. A ver cuándo tengo oportunidad de probar algo así.
Saludos.
Cita de: Torpedo en Noviembre 26, 2013, 12:27:04
Ahora ya sí que me he liado. Paco ¿No será que el tuyo es el NVA- AP10H? http://www.ebay.co.uk/itm/NVA-AP10H-Headphone-Amplifier-/270458507882?_trksid=p2047675.l4066 Es que éste, el 10H, no tiene salida de altavoces y no dice nada de la potencia que entrega. Del otro en cambio, el 10-P del link que tú has puesto, dice que sí tiene salida de altavoces y que entrega 30w+30w. Quizá en ése el trafo sea un poco más capaz.
El mío, en efecto, es el AP10H. Según el diseñador, es exactamente el mismo que el AP10P (que también tiene salida de auricular), pero sin los bornes de altavoz. La entrega que leo para es AP10P es: Power Output - 15 W per channel. Si Dunn cumple lo que dice, deberían ser idénticos, pero no sé si realmente el 10P tiene un transf. mayor que el 10H. No debería.
Aquí, un AP10P con bornes de altavoz:
(http://i45.servimg.com/u/f45/12/15/42/06/in_uno10.jpg)
Mi AP10H, sin bornes:
(http://1.bp.blogspot.com/-CSTxXlcBDlg/UpOERXNlT-I/AAAAAAAACXM/FVW-e2t7k3w/s1600/RIMG3371.JPG)
Saludos
No conozco ese aparato por lo que no se si lleva un sistema similar al mío, si según vas girando el mando de volumen se pueden escuchar los relés conmutando entonces es posible que sea un sistema de los que estamos hablando.
Bueno, ahora que lo pienso, nos olvidamos de otro sistema de control de volumen que no tiene muchos adeptos que es el control electrónico. Existen controles electrónicos que actúan como atenuadores de la señal analógica que llega de la fuente y en general suelen ser ruidosos por lo que no están muy bien vistos, pero si están bien diseñados son una opción a tener en cuenta (el control de volumen del previo Jeff Rowland de mi tocayo es de este tipo y va de perlas) y también hay controles de volumen digitales, estos últimos los traen algunos DACs y lo que hacen es regular el nivel de volumen del audio digital antes de convertirlo en analógico, en este caso el proceso de atenuación se hace digitalmente y si está bien implementado es realmente bueno, el del Buffalo no envidia en nada a ningún otro control de volumen de los que he tenido o he podido probar, si no tuviera un giradiscos en el equipo de sonido solo usaría ese control.
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Rodrigo
El tipo ese puede decir lo que le parezca oportuno, pero desde luego con 30VA no se pueden conseguir 30w o (15+15), si un transformador fuera una máquina perfecta con 30VA podría dar 30w, pero distan bastante por lo que cuenta que un buen trafo, bien dimensionado y construido puede tener un coseno de phi en torno a 0.78, como muchisimo 0.8, por lo que un trafo de 30VA puede entregar como mucho unos 24w, y si a eso añadimos que un amplificador tampoco es una máquina perfecta (en lo referente a rendimiento energético), dudo que ese aparato entregue más de 8-10w por canal. Con unos auriculares trabajará sin problemas, pero si le pides "chicha" para mover unos altavoces se va a quedar un pelín justillo.
Y no tengo en cuenta que esos 10w por canal suponen tener el trafo trabajando al 100% y ese tampoco es el mejor escenario, debería de trabajar con más margen.
Con esto no discuto en ningún momento que ese aparato no sea válido ni mucho menos, me gustaría dejar claro que es una observación sobre la potencia que se supone que puede entregar con altavoces. Creo que es conocido mi gusto por las electrónicas sobredimensionadas y para auriculares opino este ampli debería de defenderse sin mucho problema, otro tema puede ser que nos guste más o menos su perfil sonoro.
EDIT: he tenido que editar un par de palabras por culpa del corrector automático del móvil que a veces toma decisiones por cuenta propia :juer:
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Rodrigo
Paco, efectivamente parecen el mismo ampli y el trafo si no igual, aparenta al menos tener el mismo tamaño. La única diferencia que veo, aparte de las tomas de altavoces, son las resistencias en el trayecto de la salida de auriculares. Y sí, en todo momento dice 15w+15w, error mío al escribir mi comentario previo.
Hombre, si le pudiera añadir otra salida de auriculares que trabajase a una impedancia distinta, o un conmutador y varios juegos de resistencias para adecuar la impedancia de salida a los auriculares que estés usando, podría ser todavía más versátil y aprovechable. Es que hoy en día son pocos los auriculares de alta impedancia como dice en su web, muchos andan por debajo de 100Ohm. Interesante aparato. Yo no sé si le cambiaría el potenciómetro, el tipo justifica por qué escogió montar éste y no otro. Un atenuador de resistencias bueno te puede terminar saliendo más caro que el propio ampli ;D
Cita de: Torpedo en Noviembre 26, 2013, 18:28:23
Paco, efectivamente parecen el mismo ampli y el trafo si no igual, aparenta al menos tener el mismo tamaño. La única diferencia que veo, aparte de las tomas de altavoces, son las resistencias en el trayecto de la salida de auriculares. Y sí, en todo momento dice 15w+15w, error mío al escribir mi comentario previo.
Hombre, si le pudiera añadir otra salida de auriculares que trabajase a una impedancia distinta, o un conmutador y varios juegos de resistencias para adecuar la impedancia de salida a los auriculares que estés usando, podría ser todavía más versátil y aprovechable. Es que hoy en día son pocos los auriculares de alta impedancia como dice en su web, muchos andan por debajo de 100Ohm. Interesante aparato. Yo no sé si le cambiaría el potenciómetro, el tipo justifica por qué escogió montar éste y no otro. Un atenuador de resistencias bueno te puede terminar saliendo más caro que el propio ampli ;D
Razón no te falta. El problema con el pote tipo cermet que viene de serie es que no tiene los dos canales bien igualados, algo que se nota sobre todo al principio del recorrido. Además, y esto es una impresión personal, creo que no tiene la calidad suficiente. Los canales oscilan según si la rosca se gira hacia la derecha o hacia la izquierda (también cambia la dureza del giro según la dirección), y una vez le di un pequeño golpecito al botón del potenc. y este dejó de actuar, es decir, salía el sonido a máxima potencia. Prefiero un atenuador por resistencias, aunque sea pequeño con resistencias CMS. El problema ya venía de origen porque cuando me lo mandó sonaba demasiado fuerte con la rosca a las 7.30, se ofreció a repararlo y creo que en lugar de cambiar el potenciómetro (con los canales descompensados) creo que le añadió otra resistencia en serie a la salida de auriculares, con una atenuación más bien baja (no más de 10 dB, a oído).
Todo se puede upgradear, pero prefiero no meterle mano porque ya me gusta tal y como está. Se le podría cambiar el socket jack, donde lo único que se lee es la palabra CHINA. También algunos cables internos, con funda de PVC (cables de señal, no de corriente), y ponerlos a la altura del cable blindado con plata y teflón que hay entre las tomas RCA y el potenc. También, como tú dices, abrir otro agujero para una segunda toma con una impedancia distinta, pero prefiero no añadir un conmutador ni dividir la señal, porque ya me va bien tal y como está. Algunos también cortan el cable de red, le colocan un macho IEC y así pueden usar cables de red audiófilos, pero es una solución muy mal vista por Dunn (los insulta en su foro, ¿qué se habrán creído?).
Si a uno le enamora el sonido de este ampli, lo ideal sería conseguir el esquema, montarlo en soldadura punto a punto y elegir resistencias, transistores, diodos, etc. de la máxima calidad, pero eso ya es rizar el rizo. Antes, NVA vendía sus amplis en kit, con lo que el upgrade era sencillo, pero ahora ya no.
La información de eBay y de la web (solo para auriculares de alta impedancia) está desactualizada, como casi todo lo que tiene que ver con NVA. ;D
Saludos
Hay un par de afirmaciones sobre el potenciómetro que me gustaría comentar:
Si el potenciómetro está diseñado correctamente, no se echan en falta pasos intermedios. Que los expertos en psicoacustica me corrijan, pero creo que con pasos de entre 1 y 1,2dB se requiere un oído extremadamente fino y educado para necesitar pasos intermedios.
Un ejemplo real. Para escuchar correctamente mis Sennheiser HD600 me basta con una señal de 0,35Vrms (1,0Vpp). Si utilizo una fuente con una salida de 2Vrms y un amplificador con una ganancia de 6dB, el punto de escucha sería con una pérdida de 21dB. Con estos datos, diseño un potenciómetro con -21dB en el paso 12, saltos de 1dB entre los pasos 7 y 18, saltos mayores, progresivos pero sin superar los 2dB, entre los pasos 18 y 24 y también progresivos pero con incrementos bastante más grandes entre los pasos 6 y 1.
En el diseño que utilizo, si el conmutador rotatorio no contacta antes de saltar, no se produce un silencio sino un berrido.
Remolón, el problema del enfoque eléctrico del asunto es que los dB de voltaje no se correlacionan linealmente con dB SPL, es decir, que cortando a la mitad el voltaje no cortas a la mitad los dB de presión sonora y lo que es más complicado, nuestro cerebro no interpreta la mitad de dB como la mitad de fuerte. Esa sensación psicoacústica se obtiene al bajar la señal sonora 10dB SPL.
Además veo otro problema, ese puede ser un buen ajuste para unos HD600 pero si conectas unos K340 o unos Grado tal vez pierdas esa progresividad, por eso prefiero usar los relés, aunque implique pasar la señal por 8 resistencias en algún momento. Solo he probado este sistema de relés conectado al Beta y daba igual el auricular que le conecte, siempre he conseguido escuchar al volumen que quería en ese momento.
-- o --
Rodrigo
Independientemente de los números, tuve la oportunidad de escuchar un atenuador por pasos hecho por Remolon y desde luego los pasos estaban muy bien conseguidos, no eche en falta ningún volumen intermedio. Es verdad que el ampli era para unos auriculares concretos y para ellos el atenuador era perfecto.
Un atenuador por relés desde luego que es más polivalente y el abanico de auriculares que podrá manejar será mayor. Claro que también es más caro. ;)
Mi intención es hablar únicamente sobre el potenciómetro por pasos sin compararlo con el de relés, qué desconozco. En los foros es bastante habitual dar como hechos lo que solo son opiniones o suposiciones. Me limitaré a los hechos.
Estos son datos obtenidos con un amplificador tipo Dynalo con salida de cuatro vías, una fuente Rega Apollo con música variada de jazz y clásica y cuatro auriculares: Sennheiser HD600 AKG K701 y K501 y Beyer HD990. Para mi nivel de escucha habitual tengo que restar a la fuente 16dB para los HD600, 12dB para los K701 y 10dB para los K501 y los Beyer. Como el amplificador tiene una ganancia de 6dB, el potenciómetro tendría que restar 22dB, 18dB y 16dB, y estos valores corresponderían a los pasos 11, 15 y 17 del potenciómetro que puse como ejemplo. Los Grado y los Audio-technica que he escuchado son un caso aparte pues requieren que se quiten a la fuente del orden de los 28/30dB.
Obviamente el potenciómetro por pasos no es una panacea pero sí tiene, si se dimensiona correctamente, bastante versatilidad. Podría hacer lo mismo con el Beta22 pero no lo tengo conmigo, aunque, por la experiencia de su uso, creo que el resultado no sería muy diferente.