Compré en dos ocasiones los 701 pero nunca los escuché con el V8 y los 207 los he escuchado hace poco con un 007t modificado para montar válvulas 6S4A por lo que tampoco sé como suenan con el 252.

A mi no me gustan 701 y si tengo que elegir entre ambos auriculares me quedaría sin dudarlo con los 207, de hecho me han gustado mucho y creo que son una muy buena elección pues desde mi punto de vista van bien con cualquier tipo de música.

Hombre, si tienes un polímetro un poco competente o un analizador de transistores Atlas o similar te ahorras todo el curro de las fórmulas, y en el caso del Atlas obtienes además varios valores diferentes en cada medida.

Recuerda que los transistores son sensibles a la temperatura, por lo que si quieres una medición fiable deberías de medirlos todos vigilando la temperatura ambiente y como los manipulas pues pueden cambiar las medidas dependiendo del tiempo que los tengas en la mano (calentándolos) mientras que los colocas en la protoboard.

Ya os contaré mi experiencia con el Daphile, Foobar, jRiver y HQplayer (la versión de prueba creo que es funcional al 100% durante un tiempo), simplemente he comentado que para este usuario y alguno más al que le di la chapa con lo del NoDAC las dos mejores opciones eran Daphile y HQPlayer.

Hace un rato he puesto "medio en marcha" el Foobar con unos ficheros en DSD que me bajé de Internet usando la placa esta y no suena mal, ahora toca "convencer" al Foobar para que transforme PCM a DSD



A ver si quito un momento para prepararle el circuito de mute.

Ando a vueltas con el montaje de un "No DAC" con un Amanero y un usuario de DIYaudio me aconsejó usar Daphile, para él es la mejor opción en software gratuito y el HQPlayer como mejor software de pago.

De momento no he tenido tiempo a probar el Amanero con esta configuración ni el Daphile aunque espero hacerlo durante las vacaciones.

La caja, o el pote y el resto de conectores ya cuestan más dinero

Supongo que este ampli debería de mejorar el rendimiento del M1, pero bueno, como siempre es cuestión de gustos y la verdad es que tampoco quiero generar unas espectativas que tal vez no se merezca, para mi es genial pero no sé como puede llevarse con unos auriculares durillos de mover como los LCD2 o tal vez no haga buena pareja con los HD800.

No me he parado a ver en cuanto me ha salido el ampli, hace bastante tiempo que lo compré y tube la electrónica funcionando atornillada en una tabla durante bastante tiempo, además me llevó un tiempillo montar la caja pues dependía de otras personas para hacer parte del trabajo, creo que entre placa y componentes electrónicos no llegué a gastar más de 300€, en el resto de componentes, la caja, mecanizados, grabados, etc. me he debido de gastar otro tanto por lo que así a ojo me imagino que me gasté unos 500-600€, en cuanto al precio de algo comercial similar, pues ni idea hace tiempo que no pruebo nada comercial.

Normalmente suelo usar estaño Cardas por eso de que funde bien a menos temperatura que los normales si los SMD son más grandecillos (como es el caso de este ampli), en los pequeños dependiendo de como sean también puedo usar pasta, es una lástima que no esté disponible el "stencil", plantilla o como sea que se llame, de esta pcb para poder "hornear" los componentes, tengo que contactar con Per-Anders a ver si se presta a venderme una para el próximo ampli.

El QRV09 aunque también usa SMD puede resultar algo más sencillo de montar, en su momento no me decidí por este porque tiene un slew-rate más bajo (los operacionales que sugiere llegan como mucho a los 55V/uS y el buffer a 1300V/uS mientras que la sección de amplificación de voltaje del QRV08 es de 1200V/uS y el buffer se va a los 3000V/uS), creo que en general se le presta muy poca atención a este valor a la hora de fijarnos en las características de un equipo, el slew-rate nos indica el voltaje máximo que puede incrementar (o disminuir) la salida del ampli durante un microsegundo, por lo que nos vale para ver lo "rápido" que puede ser y desde mi punto de vista en la práctica nos permite valorar hasta que punto la señal amplificada resultante es fiel a la señal de entrada, tal vez parta de una base erronea pero considero que este valor va asociado a la resolución, fidelidad, capacidad de reproducir pequeños detalles, etc. Por supuesto que intervienen más factores, indudablemente el ampli no se va a inventar nada por lo que si la fuente no es capaz de reproducir esos "microdetalles" está claro que no los vamos a escuchar, lo mismo que si el auricular es un truño o si el propio ampli no es capaz de generar la tensión y la corriente suficientes para controlar los drivers malamente vamos a tener un sonido con un buen nivel de detalle.

Para que os hagáis una idea, un O2 que monte un 4556 da 3v/uS, un ampli que tradicionalmente se ha considerado muy rápido como es el Beta22 se queda en 198V/uS y claro, cuando veo que este hombre diseña uno que llega a los 1200 (sin tapujos ni compensaciones raras) pues no me pude resistir a la tentación de hacerme uno , lo que no tengo claro es a partir de que valores de slew-rate dejamos de apreciar diferencias, tal vez se me esté "calentando la cabeza" con este tema y no haya tantas diferencias con otros amplis, sea como sea, para mi es mejor que el Beta22 o el Leben con los HD600, fuera de los Stax estos son mis auriculares de referencia y a los que más tiempo le dedico, por lo que creo que he dado con "el ampli" para usar a diario.

Otra cosa a tener en cuenta es que este ampli es más eficiente a nivel de consumo que los amplis gordos habituales, prácticamente no se calienta o por lo menos no veo que haya componentes que necesiten disipación adicional, nada que ver con las "estufas" a válvulas o semiconductores "gordos" que en reposo algunos consumen más que este ampli "a todo trapo" .

Esto no quita que siga fabricando "estufas de baja eficiencia" por el placer de cacharrear , tengo parado un diseño con 6C33C que solo el caldeo de esas válvulas necesita más chicha que la que consumen 5 o 6 amplis de estos a tope

He usado el estañador de la estación de soldadura con una punta fina pero tampoco hace falta llegar a eso, con un estañador de 20w y una punta fina no deberías de tener problema.

Con respecto a repararlo, pues más o menos es similar a si fueran componentes normales, resulta más cómodo de cara a "pinchar" las puntas del polímetro o del osciloscopio pues en algunos casos es complicado llegar a las patillas de algún componente mientras que aquí todas están más accesibles y normalmente también más cómodo cuando hay que hacer algún cambio pues no siempre es una tarea agradable quitar el estaño que queda en los agujeros de los  componentes con patas mientras que ese problema nunca lo vas a tener con los SMD, el problema que tienen desde mi punto de vista es cuando intentas reparar algo de lo que no tienes esquemas, ahí la cosa se complica pues no siempre resulta sencillo identificarlos.

Vaya, pues a mi me funciona



Son algo menos de 437 coronas suecas con portes incluidos, que vienen siendo unos 46€.

No tengo claro hasta que punto pueden mejorar los HD600 en balanceado con este ampli, así en SE no se les puede pedir mucho más.

Con respecto al perfil sonoro, pues no sabría con que compararlo, me imagino que podría ir en la onda del Dynalo pero tampoco te lo puedo asegurar pues hace mucho tiempo que no escucho uno, sea como sea es lo más neutro que he escuchado, de verdad que me quedo con la sensación de que no se "inventa" nada.

Como ya comenté en alguna ocasión hace algún tiempo que me puse con este proyecto y voy a hacer un breve comentario de mi experiencia con el uso de este ampli. Es un diseño de Per-Anders Sjöström en el que me llamaban bastante la atención las especificaciones, que es compacto por lo que me permitiría meterlo en una caja más pequeña de las habituales que solemos usar en los amplis "gordos" y los comentarios positivos de la gente que lo pudo probar, por lo que estaba de primero en mi lista de opciones de cara a montar un ampli con el que poder escuchar los HD600 en el estudio.

No existe un kit de este ampli a la venta por lo que hay que comprar la PCB en la web de Per-Anders y comprar los componentes en otro sitio, en mi caso compré algunos en Mouser y el resto en donde aconsejaba el diseñador (Elfa electronics). Este diseño recurre al uso de componentes SMD por lo que requiere tener un poco de práctica a la hora de soldarlos, pero fuera de eso no resulta especialmente complejo pues solo habría que ajustar el DC-offset en caso de que sea necesario.





Para la caja, decidí probar una china de las que venden en eBay y no me ha gustado especialmente, la calidad del aluminio del frontal es mejorable pues no se deja mecanizar con facilidad por lo que me dio bastante trabajo que quedara visible.





Solo me paré un poco con el led (o más bien leds) que indican que el ampli está encendido, como es un ampli con una configuración dual mono con PSUs independientes para cada canal, decidí montar un led para cada alimentación así puedo ver rápido que están trabajando, he disimulado un poco ambos leds en el frontal y les he bajado la intensidad con la que iluminan para que no molesten tanto, para esto hice un mecanizado por la parte interior del frontal y fabriqué una pieza de metacrilato que propaga la luz de ambos leds (que en un principio eran rojos pero como no me gustaba como quedaban cambié a unos blancos).





En cuanto al sonido del ampli, creo que hay poco que añadir al comentario que hace sobre él su diseñador, desde mi punto de vista es totalmente neutro y se limita a amplificar lo que llega de las fuentes sin aportar nada más, si la fuente es cálida el sonido será cálido, si la fuente es fría idem de idem y para mi lo más espectacular de todo es que no se le escapa nada de nada, consigue que los decays sean lo que tienen que ser, si una nota es sostenida este ampli llega a donde otros ni se acercan.

Lo he probado con varios auriculares (HD600, DT770@250ohms, Grado/Turbulent, Pioneer Monitor 10, LCD 3 con cable Jena) y se defiende bastante bien con todos, con los HD600 rinde bien desde que lo enciendes mientras que en el caso de los DT770 y los Monitor 10 necesita un poco de tiempo para que entren en temperatura y empiecen a ir redondos.

En definitiva es un ampli muy recomendable, la mejor pareja que conozco para los HD600 de largo. Estoy tan contento de como funciona que me voy a hacer otro más para tener en el trabajo o juntarlo con este para tener un sistema balanceado si fuera necesario en algún momento.

Genial!!

El tema de los leds en esas posiciones es algo que a la gente le suele pasar desapercibido y es importante que midan bien, aún es más, si queremos hilar fino es importante matchearlos para que midan igual en ambos canales (junto con algunas resistencias), pero bueno, esto es meterse montar en "modo paranoico"

Lo pensé en su momento pero no tenía nada claro que fuera a conseguir el mismo tono, de hecho en donde me cortaron las placas podrían hacerlo en aluminio anodizado en negro, o con un acabado mate similar al de la pintura en polvo pero no se parecían al color de la caja por lo que pasé de complicarme la vida, van que se matan

Bueno, he de admitir que me envenené un poco con la avería de estos altavoces (o más bien con la gente que debería de responder por ellos) y al final después de darle varias vueltas al tema de los tweeters me decidí por la versión china de los Dayton Audio AMT Mini-8.



Tienen 1mm más de diámetro y aunque inicialmente estuve pensando en aumentar el agujero a la caja  para pegarlos como venían los originales, al final decidí quitar las chapas frontales de los tweeters y cambiarlas por otras con una forma diferente (las encargué a una empresa de corte por láser), de esta forma me resultaría más fácil fijarlos y mantenerlos paralelos al frontal.



Después de limpiarlas, darles un cepillado suave para quirtarles las zonas quemadas del laser y avellanarles los agujeros quedaron preparadas para montarlas en los drivers, a los que únicamente hay que quitarles los tornillos con cuidado de no cascar la chapas traseras donde van las conexiones.







Después le hice un vaciado a los frontales para alojar los nuevos tweeters (no me quedó muy bien que digamos el centrado  )



Y ya solo quedaba montar todo para poder probar como sonaban.



De momento no tengo queja de como van aunque no descarto toquetear un poco en los filtros por el placer de experimentar

Me gasté unos 40€ y si tenemos en cuenta el curro que me dieron seguro que me salía más a cuenta buscar unos A2 de segunda mano pero esto era una cuestión de principios , en ningún momento busqué una mejora de rendimiento ni nada que se le pareciera, simplemente me apetecía dejarlos funcionando de una manera razonable y "para quien son bien valen" .

Cita de: dexon en Julio 05, 2016, 20:31:29
Hombre Pico, no es manía, es que sois un poco Talibanes.

Le dijo la sartén al cazo