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Mensajes - Eferbel

#61
Weller es una muy buena marca en soldadores y estaciones. Si no me equivoco es alemana, con el tema de la globalización supongo que ahora fabricarán en China pero bueno no deja de ser un producto alemán.
#62
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 03, 2015, 21:48:44
Después de repasar las ultimas fotos que has puesto creo que la alimentación la tienes al revés. Has puesto los  -9V de las pilas (cable gris del macarrón gris que viene del interruptor) en la posición de +9V de la clema del circuito impreso y los +9V que vienen de las pilas (cable rojo del macarrón gris que viene del interruptor) lo has puesto en el -9V de la clema. La solución es fácil. intercambia en la clema el cable rojo por el gris. No toques los dos cables que entran juntos en la clema en al posición GND que esos están bien.

Es posible que te hayas cargado los condensadores electróliticos y el OPA. Prueba lo que te he dicho y mira a ver si por lo menos ya no se te calienta. Intenta arreglar esas soldaduras.

Aquí tienes unos consejos para soldar. http://www.forosdeelectronica.com/f16/tutorial-soldar-estano-9753/
#63
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 03, 2015, 21:06:27
Cita de: rsantist en Febrero 03, 2015, 20:42:05
Yo creo que estos chismes marroncitos, como agujas, los puse en el puesto que indica cada numero, pero sin tener en cuenta la derecha de la izquierda, o+ del - si es que tienen

Esas son resistencias y no tienen polaridad, así que están bien, siempre que hayas respetado los valores.
#64
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 03, 2015, 21:05:05
Uf no sé por donde empezar   :juer:

Empecemos por las buenas noticias, la polaridad de los electrolíticos está bien puesta. Fijate en la foto del mío que se ve perfectamente unos signos + en la placa que indica la polaridad de dichos condensadores.



Y ahora las malas. Las resistencias (los componentes rojos en mi caso) están pegados y horizontales a la placa (mira los tuyos) aunque en la foto no se aprecia muy bien también están soldados por la cara de arriba y eso que solo los he soldado por debajo, ahora vamos con ese punto.

Después de ver tu placa por debajo, no sé ni como se calienta nada, perdona que te lo diga pero, pero la mayoría de los componentes no están soldados, las soldaduras tienen aspecto de ser frías. Esto ocurre cuando has soplado mientras se enfriaba (nunca, repito nunca se debe soplar una soldadura, hay que dejar que se enfrie por si sola), otra causa de la soldadura fría es que no hayas aplicado sufiente calor al componente y a la pista de estaño como para que el estaño se funda y adhiera correctamente tanto a la patillas del componente como al cobre de la pista del circuito impreso. Otra razón de la soldadura fría es que hayas calentado y enfriado repetidas veces el estaño de la soldadura. El resultado de la soldadura fría es un aspecto plomizo, de forma redondeada y que hace que la conductividad eléctrica sea defectuosa o nula. Las soldaduras deben quedar brillantes y con un aspecto de cono.



Para conseguirlo tienes que aplicar calor durante dos o tres segundos en la unión de la patilla del componente con la pista de cobre intentando calentar ambos materiales y luego sin retirar el soldador acercar el estaño y fundirlo en la patilla del componente a ser posible y mantener el soldador un segundo o algo más hasta que el estaño este completamente fundido y corra por la patilla y el cobre de la pista. En mi caso incluso pasó a la cara superior y parece que la hubiese soldado por arriba lo cual no es verdad ya que solo aplique estaño por la cara de abajo.

Una vez soldados los componentes hay que cortar el terminal sobrante a la altura del vértice del cono que ha formado el estaño o incluso 1mm por encima. En el montaje que has hecho hay patillas dobladas que están tocando pistas colindantes y que incluso podrían producir un cortocircuito.

Tienes que practicar el proceso de soldadura, mira tutoriales en youtube que hay bastantes y verás que es más fácil de lo que parece.

Necesito ver como has conectado las pilas a la placa, en las fotos que has puesto solo se ve el conector de los cables en la placa pero no todo el cable de las pilas desde el conector de las pilas hasta que llegue a la clema de la placa, creo que hay es donde realmente puede estar el problema.

Espero que no te haya molestado estas criticas, son para intentar ayudarte y que eches a andar ese ampli. Es muy loable que os animéis en esto del DIY y que no le tengáis miedo. Ya verás como en breve estás haciendo cosas más complicadas.

Saludos
#65
Hay una opinión de un usuario que le pone un pero a la rigidez del cable y al cansancio que pude causar, supongo que no sería mayor problema cambiarle el cable, tiene muy buena pinta esa estación de soldadura.
#66
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 03, 2015, 13:46:37
Los electroliticos son con condensadores que segun las fotos del vendedor parece que son de 2200uF (micro faradios), fijate en las dos fotos que te he puesto de los dos kits del vendedor de ebay, en una de ellas (la que lleva los soloen) faltan precisamente los electroliticos que la otra foto si los tiene.

El OPA (operacional) es el integrado (cajita) de 8 pines o patillas, lo que viene a ser un integrado, chip o vulgarmente cucaracha.  ;)
#67
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 02, 2015, 22:59:18
revisando las fotos de tu montaje el opa lo tienes bien montado comparándola con la foto del vendedor del kit.



Ahí se ve el circulo del integrado que marca la patilla 1 del mismo. En tus fotos lo tienes en la misma posición. Así que con un poco de suerte estará bien. Por cierto en esa foto puedes ver la posición de los condensadores electrolíticos, que por otro lado puedes prescindir de ellos, el RA1 original no lo lleva.



Incluso el kit del mismo vendedor de ebay .en la opción upgrade. tampoco los monta.



Además estás usando alimentación con pilas, que es la mejor alimentación de corriente continua que le puedes dar al ampli, así que no tienes porque utilizarlos. Quitalos y si no hay nada más averiado debería de funcionar.

Como dice Jose, sube una foto más detallada sobre todo de como has conectado la alimentación.
#68
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 02, 2015, 22:02:08
los condensadores si los has puesto al revés seguramente estarán mal, pero eso en cualquier tienda de electrónica los encontrarás. El integrado espero que no lo hayas colocado mal porque ese si que te costará más encontrarlo. A priori los solen y las resistencias deberían de haber aguantado. La placa tiene las pistas bastante anchas y deberían de haber aguantado, si no ves ninguna pista quemada o cortada no debería de darte mayor problema. Venga que seguro que lo echas a andar en un pis-pas.
#69
Bricolaje (DIY) / Re:La batalla de los clones RA-1
Febrero 02, 2015, 11:05:32
Se me ocurren varias cosoas que puedes comprobar.

Revisa que la  polaridad de los condensadores electroliticos es la correcta y también que el integrado operacional está bien puesto y no lo has colocado al revés.
Por otro lado comprueba las soldaduras y que no haya ningún corto entre ellas.

¿Lo has alimentado con una fuente o con pilas?

Esa placa tiene muy buena pinta yo tambien la tengo aunque todavía no la he probado.

Cuando pruebas un ampli DIY es buena costumbre hacer la primera prueba con unas resistencias de carga en vez de unos auriculares y ver que pasa. Para un RA1 dos resistencias de 32 Ohmios y 1W (una para cada canal) pueden simular perfectamente unos auriculares y si algo está mal por lo menos no te cargas los auriculares que ibas a utilizar para la prueba. Si después de esta primera prueba y mediciones ves que todo está bien ya puedes conectarle unos auriculares que tengas para hacer pruebas y si todo va bien ya puedes pasar a probarlos con los auriculares finales.
#70
Eso es aprovechar la caja de los ferrero. A disfrutar de ese ampli Abel >D
#71
Estuve probando una de un compañero del trabajo y las puntas después de un par de soldaduras no pintaban muy bien.
#72
Si has cogido una caja de madera y no está barnizada por dentro puedes usar espigas de madera



Los tienes de diferentes diámetros y suelen ser de haya, que es un madera bastante dura. Los cortas a 1 cm. con 2 espigas creo que tendrías para los 4 agujeros. Pones una semi-espiga en cada esquina por debajo de la placa y los sujetas a la placa con un tornillo de una longitud inferior a 1cm. Debería de quedarte la placa con 4 patas. Luego pegas con cola blanca las espigas a la caja y ya lo tienes. Placa sujeta a la caja y sin perforar la caja.
#73
El x2 se refiere a que es un potenciometro de 2 circuitos o de doble cuerpo ya que es para un ampli estereo. En este mismo hilo tienes este post.

http://www.auriculares.org/foro/index.php?topic=4351.msg52381#msg52381

En cuanto si 50K o 100K pues Rodrigo también lo explicó en este mismo hilo.

http://www.auriculares.org/foro/index.php?topic=4351.msg52393#msg52393

Compres el que compres aseguraté que es logarítmico y no lineal.



#74
A mi cada vez me atrae más las opciones DIY. Es más complicado, lleva más trabajo y tiempo pero también se disfruta mucho durante el montaje. La satisfacción final cuando lo oyes es enorme. Por el mismo dinero sueles obtener mejor resultado con soluciones DIY. Eso si te tiene que gustar la aventura  ;)  El bottlehead es un kit con mucha madurez y el riesgo a parte de las tasas aduaneras, es mínimo si tienes unos básicos conocimientos de electrónica, más bien de electricidad y sabes usar un soldador.
#75
No tengo ni idea de válvulas pero aplicando la lógica, ¿No sería mejor parear las válvulas dos a dos y poner cada válvula pareada en la misma posición pero cada una en un canal? de esta manera el canal entero estaría pareado con el otro canal. Pero lo mismo estoy diciendo alguna barbaridad, perdonarme si es así.  ;D