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Temas - Eferbel

#1
Compraventa (CERRADO) / [VENDO] dynalo
Febrero 22, 2015, 16:25:44
Vendo dos canales completos del amplificador dynalo diseñado por Kevin Gilmore.



Esta versión fue adaptada por Remolon y podéis encontrar mas información en este hilo del foro:

http://www.auriculares.org/foro/index.php?topic=7104.msg82395#msg82395

Es un amplificador muy interesante para iniciarse en el mundo DIY ya que no necesita ajustes. Tiene un carácter neutro y natural, que no deja indiferente. Se lleva muy bien con los HD600.

El precio de los dos canales con gastos de envío incluidos (nacional) es de 26€.

No me interesan cambios. Espero vuestros privados.  ;)
#2
Vendo amplificador Copland CSA14 cotizado y difícil de encontrar en perfecto estado estético y funcional.

Es un amplificador híbrido con un previo a válvulas y la etapa de potencia con transistores.















Especificaciones

  • Potencia de salida: 60 vatios por canal a 8Ω (stereo)
  • Ancho de banda: 5Hz a 120kHz
  • Sensibilidad de entrada: 3mV (MM), 130mV (linea)
  • Válvulas: 2 x 6922
  • 5 entradas de línea más una de phono y una salida de tape out
  • Medidas: 430 x 125 x 375mm
  • Peso: 13kg

El precio de venta es de 600€ con gastos de envío incluidos a la península. No me interesan cambios.

Las consultas por privado por favor.
#3
No sé si soy el único que tiene esta sensación, pero desde hace tiempo noto que el foro se está enrareciendo. ¿A que me refiero?

Pues que antes el foro era un sitio genial donde entrabas y todo el mundo comentaba sus experiencias sobre sus auriculares, amplificadores, compartíamos experiencias, pedías consejo te ayudaban. No sé, había un ambiente estupendo. De vez en cuando entraba algún patoso pero los administradores y moderadores se encargaban de que todo volviera a su cauce.

El buen ambiente y las ganas de ayudar excedían en mucho a lo que se veía en otros foros y es algo que comentábamos entre nosotros.

Sin embargo percibo que poco a poco eso va desapareciendo y que se está convirtiendo en un circo orquestado en resumidas cuentas que estamos tomando un rumbo que muchas veces hemos criticado y que poco a poco nos estamos convirtiendo en un head-fi hispano.

Analizando el porqué la única razón que se  me ocurre es  que paulatinamente este foro ha ido creciendo y ya somos una comunidad lo suficientemente importante como para empezar a ser un objetivo interesante comercialmente.

No quiero por ello criticar a nadie simplemente denunciar que el rumbo que está tomando el foro y que no me gusta. Para mí está perdiendo su encanto y su esencia.

¿Se podrá evitar? pues no lo sé, me gustaría pensar que sí.

No se si es solo una percepción mía o los demás también lo habéis notado.

A ver si esto es como la peli del sexto sentido en la que el protagonista decía " a veces oigo voces"

Un saludo al foro.
#4
Empezaré por el principio. Había quedado el mismo sábado de la reunión con victor_cc y Juanma a las 7 de la mañana. Ibamos a compartir coche desde Madrid, aunque todavía no estaba decidido que coche iba a ser. Todo dependía de la cantidad de equipaje y del espacio del maletero.

Efectivamente a las 7, los tres estábamos donde habíamos quedado. Después de las presentaciones, colocamos todo en el maletero del coche de juanma, utilizando un complicado algoritmo del tetris. Las 7 y 10 y ya estábamos en marcha.

Durante el camino, fuimos charlando del foro, de música y sin darnos cuentas tras una breve parada para comer algo ya habíamos llegado a Valencia. Hora las 10:40. Fuimos al hotel y nos confirmaron que teníamos una plaza reservada con la matrícula del coche de Juanma. Lo cual agradecimos porque no había ni una plaza en la calle y traíamos el maletero lleno. Que detallazo por parte de la organización porque solo había 4 plazas de parking en el hotel.



Subimos a la quinta planta a la sala botánica donde conocimos al resto de compañeros de la reunión. Era una sala rectangular donde había una mesa corrida a lo largo de las 4 paredes.

Rocoa nos llevo a nuestra mesa donde nos había puesto una ryder para que conectáramos todos nuestro cacharros.

Después de colocar todo nos dimos una vuelta por la sala viendo el despliegue de medios del resto de compañeros. Que nivelazo señores. Había de todo y desde el principio me di cuenta que era imposible probar tanto equipo con todas sus combinaciones.

Fue gracioso como nos poníamos a hablar con otros compañeros y al cabo de un rato mirabas su tarjeta identificativa para ver quien era. Estuvo muy bien poner cara a los nicks del foro. Anda si tu eres...  ^-^

Como digo en la sala podías encontrar una amplia representación de amplis y auriculares.

El Beta22 que trajo Herdom





Por supuesto el Leben, que conmoción causó entre los asistentes.



Y no era para menos. Cualquier auricular que le conectaras lo convertía en una autentica delicia. Los audece LC2 y LC3 sonaban a gloria, aunque estos auriculares no gustaron a todos.



La temperatura de la sala fue aumentando y hacía mucho calor, en parte porque el aire acondicionado no funcionaba bien y tampoco ayudaba este ampli revolucionario, mitad ampli mitad plancha. El Lyr.



Tocabas el pote del volumen y realmente estaba caliente, se comentó que se podría freír un huevo en el chasis de la temperatura que alcanzó.

La mañana transcurrió muy rápida, entre pruebas de equipos, comentarios, el picoteo del almuerzo, la elección del menú de la comida, etc llegó la hora de la comida en un santiamén.





No entrábamos todos en una mesa así que montaron una mesa más pequeña para el resto.



La comida estuvo muy bien. El tema de conversación fueron los equipos y nuestras opiniones. Después de una breve sobremesa subimos ansiosos a la sala para el segundo asalto.

Como no Stax, levantó mucha expectación y no era para menos. En este lado la gente no tenía prisa por moverse y las caras de felicidad saltan a la vista.







Otro ampli que gustó mucho fue el cary. Un ampli de cajas y de auriculares igual que el leben. Es un ampli muy dulce donde su impronta valvular se hace más que patente, cosa que no a todo el mundo gustó. A mi personalmente me encantó.





Los Edition 10 sonaban espectaculares con las cuatro estaciones de Vivaldi.





Otro gran ampli el Sudgen.



Los edition 10 me gustaron más en el cary que el sudgen.

En este rincón creo que estaba el SOLOIST conectada a una fuente digital. Otro ampli que sonaba muy bien pero a mi particularmente el tema del pote por pasos me desagrada especialmente.



Con los D7000



Menudo ampli el auralic. Un ampli de estado solido todo terreno que movía sin problemas cualquier auricular.



Había varios ordenadores. Tanto PCs como apple. También varios clones de RA1



Y muchos cacharritos.



Pude comparar mi clon de los soportes omega con el original.





La tarde pasó tan rápida como la mañana y llegó la hora de las despedidas de algunos compañeros que tenían por delante un largo viaje hasta casa. Pero antes unas fotos de todos.





El resto fuimos desmontando y empaquetando todo.



De repente Victor_cc se acordó que teniamos que soldar un cable de un dac portatil que tenía así que cortos ni perezosos conectamos un soldador a una ryder.



Me estoy riendo por la cara que puso rocoa al descubrir que el soldador estaba conectado en una "RYDER"

A las 20:10 salíamos de Valencia de vuelta a Madrid. A medio camino paramos a cenar un bocata o como dijo Juanma un plato combinado en pan. A las 00:10 estábamos en Madrid. Donde nos despedimos y cada uno se fue a su casa.

Que decir después de todo lo que se ha comentado y habéis visto.

Que el nirvana es caro.
Que el soporte físico me gusta más como suena que el ordenador aunque este último sea más cómodo.
Y que en el foro tenemos una gente estupenda.

Quiero dar las gracias a Dexon por el magnífico CD que ha hecho y nos ha regalado a cada uno de los asistentes. Por supuesto a mapufre que estuvo el hombre no pudo disfrutar tanto como nosotros al estar pendiente de que todo saliera bien. Se encargó de que todos eligiéramos menú, de llevarlo a recepción, de recolectar el dinero de la sala, comida, almuerzo y merienda. En fin un 10 como organizador.

Me ha encantado conocer a muchos miembros con los que solo había cruzado correos y privados. Como no volver a ver a otros compañeros que ya conocía personalmente. Mis compañeros de viaje han sido estupendos tanto a nivel humano como aficionados a este mundillo y con los que compartía otros viajes sin ninguna duda.

Un abrazo a todos.
#5
Vendo 2 Modulos de 2G de Memoria RAM de la marca Samsung M471B5673EH1-CF8 RAM DDR3 1066MHz de 204 pines.

Provienen de un IMAC al que se le ha ampliado la memoria y esta es la que traía montada de fabrica. Por lo tanto compatible con imac y portátiles de apple.









Más info en la página del vendedor:

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/computing-dram/detail?productId=5611&iaId=694

Un imac tiene 4 bancos normalmente trae 2 ocupados y se puede ampliar con otros dos módulos más.

En total son 4G de memoria en 2 Módulos de 2G cada uno y el precio sería 21€ puesto en casa.
#6
Le he vendido un ampli.

Pago inmediato y estupenda y fácil comunicación. Ha sido un placer hacer tratos con él. Un comprador totalmente recomendable.
#7
Vendo Audio Analogue Puccini Special Edition. Magnifico amplificador integrado con un sonido valvular a transistores.







Elegante y robusto diseño italiano caracteristica de Audio Analogue.





Este modelo es una mejora del modelo puccini. No solo fue un cambio estético, si no que supuso una importante mejora a nivel electrónico.


  • Se utilizaron resintencias de capa metálica de 0,1% de tolerancia en puntos críticos del diseño.
  • El uso de condensadores de poliestireno y polipropileno del 1% tolerancia fue decisivo para mejorar el reconstrucción escénica
  • Cuenta con dos transformadores toroidales, uno por canal con un total 300VA,
  • Cada canal tiene su propia fuente de alimentación totalmente individual que proporciona una configuración casi dual-mono. Mejorando la separación y la dinámica entre el canal derecho e izquierdo
  • 40.000 uF de capacitancia en la sección de filtro junto con sus más de 8 transistores le dan una reserva y potencia suficiente para responder ante picos y transitorios capaz de mover los altavoces más exigentes.
  • Todos los conectores están chapados en oro
  • Lleva doble conector binding-posts (salida altavoces) por canal para permitir el bicableado
  • Se le ha dotado con un robusto y sencillo mando a distancia que permite seleccionar la fuente, el volumen y el mute.
  • Todo esto rematado con un fontal de aluminio de 1cm de espesor

El mando robusto y sencillo mando a distancia permite controlar totalmente este amplificador.



Lleva un tiempo en su embalaje y prefiero venderlo para que alguien lo disfrute.





Caracteristicas ofrecidas por el fabricante:



Enlace del fabricante:

http://www.audioanalogue.com/puccini-se-remote-P37.html

Algunas reviews:

http://www.tnt-audio.com/ampli/puccini-se_e.html
http://www.soundstage.com/revequip/todd22.htm

El amplificador está en muy buen estado tanto cosmético como de uso, el mando tiene signos normales de uso.

Una excelencente elección para música clásica y jazz. Con la posibilidad de utilizar plato como fuente, al contar con entrada de phono valida tanto para MM como MC.

El precio 429 euros gastos de envio incluidos.
#8
Me ha comprado unas copas. Transacción fácil, rápida y sin ningún problema. Comprador serio y recomendable.
#9
Vendo copas a estrenar de caoba estilo RS1 de una sola pieza, es decir como las copas GS1000. Son del año pasado made in CABILLAS.

Es necesario pasar el cable a través de un orificio que tiene la copa y luego soldarlo al driver.




#10
Vendo unas copas de caoba estilo RS1 en 2 piezas, es decir la copa en si y la pieza que aloja al driver. Son de la compra conjunta que hicimos hace años en el foro y que CABILLAS encargó a su tornero Jose.

La copa de izquierda se ve como quedaría montada.







Al ir en dos piezas permite cambiar las copas a unos grado sin tener que desoldar el cable de los drivers.

Precio 65€ includia la rejilla de metal para las dos copas y los gastos de envio.
#11
Vendo Pareja de drivers magnun a estrenar de la compra conjunta que hicimos en el foro hace una año. Están a estrenar ya que ni squiera los he probado. Finalmente no los voy a usar así que prefiero que algún compañero le saque provecho.

Precio 95€ gastos de envio incluidos
#12
Bricolaje (DIY) / Soporte omega
Diciembre 31, 2012, 00:56:54
Tengo varios auriculares, como muchos de vosotros y siempre hay alguno que uso durante varios días, el resto están guardados en sus fundas. Sin embargo el que estoy usando lo voy dejando encima de mi equipo con el peligro de que se caiga pudiendo golpearse o rayarse y que eso te pase en unos auriculares con copas de aluminio o madera es un faena.

Desde el primer día que vi el soporte omega me encapriché de él.



Pero pagar cerca de los 100 euros que vale me parece demasiado teniendo en cuenta para lo que es. Prefiero gastarmelo en herramientas para hacermelo yo mismo.

El soporte original lo hacen doblando 2 tableros de madera contrachapada de 5mm contra un molde. Como de momento no tengo herramienta para poder doblar la madera contrachapada voy a hacerlo de otra manera.

Primero tengo que hacerme la plantilla. Imprimo la silueta del soporte en papel y lo pego sobre un tablero de DM de 3mm



Luego lo he cortado en una mesa de corte que me hice, formada por un tablero de aglomerado con dos borriquetas y por debajo le he puesto una sierra de calar. De esta forma la sierra está inmóvil y es la pieza de madera la que mueves hacía la hoja de corte. Esto permite hacer cortes y giros mucho más precisos, impensables si usas la sierra de calar de forma tradicional.



Y ya tengo la plantilla.



Lijo la plantilla y listo.
El soporte original tiene 12cm de ancho, así que voy dibujar y recortar 12 veces la plantilla en un tablero de contrachapado de 1cm de grosor.
Para aprovechar al máximo la madera voy contrapenado y dibujando la plantilla de esta manera.



Tras un buen rato cortando con la sierra de calar...



Es importante no cortar justo por la linea sino darle un milimetro de holgura para luego tener magen para poder limar.
Con una lima ajustamos todos los contornos de las piezas a la linea dibujada de la plantilla.



Pensaba que iba a ser más difícil pegarlas y alinear bien todas las piezas...



pero al contrario, el pegamento permite ir poniendo de pie el bloque e ir ajustando la posición de cada costilla.



Ya están todas encoladas.



El desnivel entre las costillas se podrá corregir con lija, hay margen para ello, igual que las puntas de los pies. Habrá que cortarle las uñas.  >D



Va a hacer falta mucha lija para dejar esto media aceptable.  :juer:



Mientras seca la cola, un poquito de peso no le vendrá mal. Con 84 Kg creo que será suficiente. ;D



Una vez seco, toca lijar.



Ya va tomando forma. Tiene muchos desperfectos, sobre todo por dentro, ya que es mucho más complicado de lijar que por fuera. He tenido que emplastecer bastante ya que no era plan de quitar más con la lija.



Después de mucho más empaste y mucha más lija ya se va pareciendo al soporte que pretende imitar.



Ahora toca chapar con lamina de madera. Para lo cual hago unas plantillas con cartulina y así cortar la chapa de madera a su medida exacta, bueno le daremos un 1mm más por cada lado.



En casa tenia chapa de roble, nogal y cerezo. La única madera que tenía las vetas longitudinales era la de roble, así que esa fue la que utilicé.

Antes de cortar pongo cinta de carrocero sobre el corte a realizar para que no se astille la chapa madera.



Doy cola a la chapa externa y la pego sobre el soporte. con cinta de carrocero la sujeto para que no se mueva mucho y por encima le pongo unas bayetas amarillas. Dentro pongo unos tubos para que no se deforme el molde al meterlo en una bolsa para guardar ropa que con el aspirador hago vacío. Esto hace que el plástico de la bolsa se pegue contra el soporte haciendo la misma fuerza por toda la superficie. Las bayetas ayudan a que se haga el vacio por toda la superficie del soporte y que el plástico de la bolsa no se pinche contra la chapa de madera.

Una vez seco hago lo mismo con la chapa de dentro pero aquí el vacío no hace la misma fuerza que antes y tengo que encintarlo entero con cinta de carrocero.



Aunque queda bastante bien pegado hay burbujas de aire en la chapa del interior del soporte, que con ayuda de una jeringilla con aguja pincho e inyecto cola de carpintero para que quede pegado. En el canto también hay zonas que no han quedado bien pegadas. Inyecto cola entre la chapa de madera y el soporte, con pinzas de la ropa hago fuerza en el canto y dejo que seque.

Después con lija perfilo todo el canto y con una esponja de lija finita le doy un repaso a toda la pieza.



Dos manos de tapa-poros al agua, otras dos manos de barniz satinado al agua y por último mato el brillo con un lijado muy suave con lija finita y pieza terminada.



Unas pruebas con los HF2, K701



y los GS1000.



Soporta perfectamente unos auriculares de copas anchas y la estabilidad del soporte es muy buena. Estoy muy satisfecho con el resultado, eso si es mucho trabajo.

El próximo doblando madera, ya estoy trabajando en el equipo que necesito.

Saludos

Editado: Las imágenes ya no se veían.
#13
Bricolaje (DIY) / Mueble para el equipo de audio.
Diciembre 15, 2012, 03:48:56
Mueble para el equipo de audio.

1.     Introducción.

"Voy a hacer un mueble para el equipo de audio". Que frase más sencilla y que complicada empresa puede llegar a ser. No por la construcción, si no por las infinitas alternativas que podemos seguir.

Empiezas buscando en Internet diseños que encajen con tus gustos. Analizas tanto proposiciones comerciales como DIY y al cabo de un tiempo te das cuenta que no solo es un tema estético, si no que hay todo un mundo detrás de los muebles de audio.

Hay variantes y opiniones para todos los gustos: Muebles monobloque o con baldas independientes, puntas de desacoplo, estructuras suspendidas. Fabricados con materiales rígidos, con materiales pesados para añadir masa y absorber vibraciones o las opuestas, con materiales ligeros para permitir la evacuación de las mismas.

Las vibraciones son uno de los enemigos de nuestro equipo ¿Pero porque son perjudícales las vibraciones?

Los soportes mecánicos donde almacenamos nuestra música analógica como vinilos, cintas o los digitales como los CDs o los discos duros de un reproductor multimedia, utilizan motores que hacen girar estos soportes. Un transductor, que es un componente electrónico, transforma la vibración mecánica, magnética u óptica en señal eléctrica, la cual se enviará a través de distintas etapas de transformación y amplificación.

En un tocadiscos el efecto de la vibración externa será recogida por la aguja en forma de ruido y/o distorsión y se sumará a grabada en el vinilo. Mandando el conjunto al etapa de amplificación.

Las fuentes digitales podrían tener problemas de sincronismo, la vibración puede producir errores al vibrar el pikup del láser del CD o de posicionamiento en la cabeza de un disco duro.

Pero hay más elementos que son afectados por la vibración. Los cables alteraran la señal eléctrica que circula por ellos, fuentes, previos, amplificador, cables de interconexión son sometidos a vibraciones externas introduciendo ruido en la señal de audio a través de todo su cableado interno.

¿De donde proviene el ruido?

Puede ser de una fuente externa al mueble:
•     Aéreas. Generadas por los altavoces tanto directamente como indirectamente por reflexión.
•     Por el suelo donde está apoyado el mueble. Por ejemplo vehículos pesados que circulen por la calle como camiones, autobuses, trenes. Los ascensores también pueden generar vibraciones, etc.

Internas o generadas en el mueble:
•     Transformadores. Nuestras electrónicas tienen unos trafos y estos vibran en mayor o menor medida y generan unas vibraciones. Algunas veces audibles como un "hum".
•     Mecánicas producidos por motores de CDs, tocadiscos, pletinas.


Así pues el mueble debe ser capaz de aislarse lo mejor posible de las fuentes externas de vibración pero además ser capaz de evacuar rápidamente las vibraciones generadas en el mueble.

Después de todas estas consideraciones, me decido por un mueble de baja masa, modular formado por estantes con tres patas que a su vez acaban en puntas de desacoplo o spikes. Las ventajas de este tipo de mueble es que al tener solo tres puntos de apoyo no puede cojear como puede ocurrir en uno de cuatro patas. Las puntas de desacoplo permiten que las vibraciones se evacuen hacia abajo pero a la vez impide que suban vibraciones de las baldas inferiores o del suelo si es la primera. Es escalable, podemos añadir o quitar estantes en función de nuestras necesidades.

La versión comercial es esta:

http://www.audioaffair.co.uk/Hi-Fi-Racks-Podium-Wood-Hi-Fi-Stand/product_2743



Está hecho con madera de roble tanto las patas de sección cuadrada de 46mm como las baldas que son de roble alistonado de 40mm de grosor.




2.     Diseño.

El mueble que necesitaba iba a tener dos torres de 5 módulos cada uno. Así que hacer las baldas de roble alistonado disparaba el presupuesto. Me aconsejaron utilizar madera de DM, que barnizado tiene un color miel parecido al roble.  La densidad del tablero alistonado de roble esta entre 670 y 760 Kg/m3 y el tablero de DM de 30 mm de grosor tiene una densidad de 740 Kg/m3 , es decir tiene una densidad similar al roble. Si queremos hacer las baldas más gruesas podemos usar DM de 35 ó 40 mm de grosor.

Las patas serán de roble de 45 x 45 mm de sección cuadrada. Unidas a las baldas por espigas de madera encoladas. Los extremos de las patas se rematarán con spikes con su respectivos antispikes.

Cuando voy a hacer algo en madera me gusta diseñarlo primero en el ordenador en 3D.  Trabajar en el mundo virtual te ayuda a detectar problemas y pulir el diseño para finalmente obtener el despiece del material necesario junto con las medidas exactas de cada pieza.

Utilizo un programa gratuito de google que se llama google sketchup. Con versiones tanto para plataformas windows como para mac OS X.     

http://www.sketchup.com/intl/es/

Después de muchas vueltas este el resultado final.



Visto desde abajo.



Lo que más me gusta de esta herramienta, es que podemos dibujar hasta lo que no se ve para luego hacerlo visible y ver los pormenores del montaje.





Las patas van pegadas con cola blanca a la balda. En esta imagen se puede apreciar el acabado biselado que van a tener  tanto  las baldas, como a las patas.



Para darle mayor robustez se ensamblarán con una espiga de madera de 12 mm de diámetro  y 60 mm de longitud.



De los 60 mm de la espiga, 45 mm van en el interior de la pata y los otros 15 mm en la balda.



Las patas no van a haces de la balda.



Irán 5 mm  hacía dentro respecto a los bordes.



La parte inferior de las patas llevarán unos spikes de monacor



Este spike está dividido en tres partes:

•     La parte superior que va en la base de la pata. Primero habrá que hacer un taladro de 7 mm de diámetro en la pata y luego clavarla para que las 4 uñas que lleva se queden bien ancladas en la madera.
•     La parte del medio es la parte cónica y va roscada en la parte superior, permitiendo graduar la altura y por lo tanto nivelar la pata.
•     La parte inferior, el antispike, es una especie de moneda con un rebaje para que descanse la punta del spike y no raye o el suelo o el mueble.





Aquí os dejo el enlace del fichero con el diseño de un estante para google sketchup versión 8 o superior.

Mueble equipo audio.skp




3.     Material.

Este sería el material necesario para un estante:



•     Un tablero de DM de 600 mm de largo por  450 mm de ancho por 30 mm de grosor.
•     3 patas de listón de roble americano de sección cuadrada de 45 x 45 mm y el largo dependerá de la altura que quedamos dar a cada balda: 80 mm para las patas de los estantes que van en el suelo y para el resto de estantes pues 150, 200 y 300 mm.
•     3 Espigas de 60 mm de largo y 12 mm de diámetro.
•     3 Spikes y sus respectivos antispikes, que son las monedas donde descansarán las puntas.  Concretamente los Monacor Spikes SPS-10/SC.
•     Y un bote de cola blanca de carpintero para pegar las espigas  y las patas a la balda.


El material para los diez estantes, de distintas alturas, será.



Las 10 baldas de DM salieron de un tablero que tiene un tamaño estándar de 2,44 x 1,22 m.
Para las patas necesitaremos 5,28 metros lineales de listón de roble americano  de sección cuadrada.

Las 30 espigas de madera de 60 mm hacen una longitud total de 1,80 metros lineales. Con dos tiras de 1 metro podremos sacar todas las espigas.
Los spikes vienen en cajitas de 4 unidades así que para 30 spikes necesitaré 8 cajitas y me sobrarán 2 spikes.




4.     Herramientas.

Podremos usar lo que tengamos en casa o que nos puedan prestar, como fue mi caso. Por que hay herramientas que o nos dedicamos al bricolage o no es habitual que formen parte de nuestra caja de herramientas.


•     Taladro de columna o en su defecto taladro manual.
•     Una lijadora eléctrica orbital.
•     Sargentos.
•     Martillo.
•     Una sierra para madera.
•     Flexómetro y opcionalmente un calibre.
•     Un taco de lija fina.




5.     Las espigas o tubillones.

Las espigas que vamos a utilizar para ensamblar las patas las baldas son de 12 mm de diámetro y 60 mm de largo. Como no es una medida estándar deberemos de fabricárnoslas.

Para ello partimos de una tira de tubillón de 12 mm de diámetro y 1 metro de longitud.

Sitúo un taco de madera a 60 mm de la hoja de corte y lo fijo con un sargento. Esto me permitirá cortar todas las espigas a la misma longitud sin tener que estar midiendo.



Incluso podremos cortar las dos tiras de 1 metro simultáneamente y hacer las espigas de dos en dos.



Aquí vemos como van quedando.



Con ayuda de una lima quitamos las astilla y biselamos los extremos para facilitar que entren bien en los taladros que haremos en las patas y las baldas.



Un acabado profesional como las que podemos comprar ya hechas.




6.     Mecanizado de las baldas.

Con mecanizado me refiero a los taladros que haremos en las baldas de DM y que usaremos para ensamblar las patas con sus correspondientes espigas.

Los taladros se harán con una broca de madera  de 12 mm de diámetro. Lo ideal es usar un taladro de columna que nos hará unos taladro totalmente perpendiculares y a la profundidad deseada, ya que la mayoría permiten fijar la profundidad.

Si vamos a hacer pocas baldas podemos medir y marcar los puntos donde Irán los taladros y luego hacerlos. En mi caso como iba a hacer 10 baldas, fabriqué una plantilla con un tablero de DM de 19 mm de las mismas dimensiones que las baldas. He hice los taladros pasantes en esta madera plantilla, teniendo en cuenta que las patas debían quedar a 5 mm del borde de la balda.

Colocamos la plantilla encima de la balda.



Con ayuda de una madera en la parte trasera y un listón a cada lado alineamos la plantilla a la balda.



Si os fijáis la balda ya la había lijado, error por mi parte. Primero mecanizar y luego lijar, obtendréis más precisión en el mecanizado. He preferido poner el orden correcto y no el que yo seguí.

Una vez alineado, sujeto la plantilla a la balda con un par de sargentos poniendo un trozo de madera debajo, a modo de mártir, para no marcar la balda.



Con dos retales de madera del listón de las patas  construí un útil que mantendría la broca vertical para marcar la balda a través de la plantilla. Las brocas de madera tienen 1 punta central que vamos a utilizar a modo de punzón.



Marcaríamos tanto el taladro central trasero de la balda.



Como los dos anteriores, que van las cerca de las esquinas.



Retirando el listón que hemos usado para alinear la plantilla a la balda vemos que la pata quedaría a unos 5 mm de borde de la balda.



Y quitando la plantilla, vemos la marca que hemos hecho con la punta de la broca en la balda de DM.



Procederemos a marcar todas las baldas y a continuación pasaremos a perforar con una broca de madera de 12 mm, el mismo diámetro que las espigas.



Usaré un taladro de columna que me ha dejado un amigo. Primero ajustaremos la velocidad mediante un sistema de poleas que lleva, para trabajar con madera y regularemos la profundidad del taladro a 15 mm, que es lo que tiene que entrar la espiga en la balda.



Luego iremos colocando las baldas  asegurándonos que la punta central de la broca al bajar coincide con las marcas que hemos ido haciendo en las baldas. Fijamos la balda al soporte del taladro con un sargento y taladramos.



Editado: Las fotos no se veían
#14
Vendo unos auriculares Monster beat solo HD blancos con controlTalk.

Me los regalaron y apenas tienen 5 minutos de uso. Están en su caja original con todos sus accesorios, por supuesto el estado es 10 de 10.

Los vendo porque no son mi estilo;)



















El precio 105€ incluido gastos de envio nacionales.

Responderé por privado a todas las consultas.
#15
Pues me toca inagurar el historial de kalinca.

Vendedor cordial, serio y comprometido. El embaje estupendo y el envio muy rápido. Así que vendedor totalmente recomendable a lo que a mi experiencia respecta.

:pulgar:
#16
Pues me toca inagurar hilo.

Le he vendido unas copas de madera. Un comprador serio y muy cordial. La comunicación ha sido muy fácil y sencilla. Pago inmediato. Un placer tratar con él y muy recomendable. Que lo disfrutes.
#17
Acolchando la diadema de unos auriculares grado o alessandro.


1.   Introducción.

Los auriculares grado y los alessandro llevan una diadema de skay cuyo interior aloja un fleje de acero.  En los extremos de este fleje van unos soportes donde van ancladas la copas. Es una diadema muy poco acolchada y cuando llevo un tiempo con los auriculares puestos noto perfectamente el fleje de acero a través de la banda de skay. Llegando incluso a ser bastante molesta la presión.

Podemos reemplazar la banda original por unas, bien hechas por nosotros o buscar en Internet unas bandas de cuero muy acolchadas de un acabado realmente bueno, pero a un precio también elevado.

Esta modificación conserva la banda original pero vamos a meter un material acolchado entre el fleje de acero y la banda de skay. El aspecto externo es prácticamente inapreciable y lo mejor de todo es que es muy barata por no decir gratis. Aunque tiene un "pero" es complicado introducir el material acolchante dentro de la banda.



2.   Desmontando la diadema.

Lo primero que tenemos que hacer es desmontar las copas de sus soportes, los cuales tienen dos pivotes que permiten un pequeño balanceo de la copa para que se acople a nuestra cabeza. haciendo un poco de palanca entre la copa y el soporte donde están estos pivotes, las copas salen fácilmente y tendremos la diadema lista para empezar nuestro trabajo.



Si vemos con detenimiento los soportes donde va anclado el fleje que sale de la diadema, vemos que el soporte de la copa derecha tiene una ranura en la parte inferior.



Si tiramos del fleje hacia afuera intentando sacarlo del soporte este saldrá, en el caso de que no lo haga, podemos hacer un pequeño movimiento de vaivén en el sentido de la ranura mientras tiramos hacia afuera.



El fleje, sigue sujeto al tope de la izquierda. Tiramos del soporte izquierdo con una mano y sujetamos la banda con la otra.



Hasta extraer completamente el fleje del interior de la banda.




3.   Acolchando el fleje.

El material que voy a usar es una especie de manta de plástico que se puede encontrar en muchos embalajes. En este caso es blanco pero también podemos encontrarlo de otras densidad y de otros colores como rosa o azul. He usado este porque lo tenía a mano dentro del embalaje de un paquete que me llegó a casa. Una goma espuma de cierta densidad puede que también sea interesante.

Para cortarlo utilizo dos maderas, una de martir,  en la parte de abajo para no dañar la mesa y la otra encima del material y que servirá de regla mientras deslizo el cutter a lo largo de la improvisada guía de madera.



El ancho de tira cortada será de un ancho algo menor que la banda que pretendo acolchar.



La cortamos a una longitud un poco menor que la banda y la redondeamos en los extremos, tal y como hace la banda.





Con cinco tiras de cinta de carrocero o de pintor, sujetamos la espumilla al fleje por su parte cóncava. Teniendo cuidado de que el fleje quede bien centrado a la espumilla.

Pondremos un tira de cinta de carrocero en cada extremo. Otra en la parte de en medio y las otras dos equidistantes entre la cinta de en medio y la de los extremos.



Hay que pegar bien la cinta en el fleje y marcar la cinta con la uña en los bordes del fleje tal y como está indicado con las flechas rojas.




4.   Metiendo el fleje en la banda.

Vamos a dar de si la apertura que tiene la banda para meter el fleje. Con las tijeras cerrada las metemos por la ranura de la banda y girando sobre si mismas a la vez que la vamos metiendo poco a poco hacia el interior de la banda. Hay que tener cuidado para que la ranura no se raje y se agrande, solo queremos que se de de si.



Empezamos metiendo el fleje girando hacia un lado y hacia el otro sobre su propio eje. Igual que hicimos con las tijeras anteriormente.



No es una tarea complicada pero si que exige  paciencia. A veces tendremos que tirar hacia fuera del fleje porque el borde de la banda se dobla hacia dentro.



Las dos veces que lo he hecho, he tenido la sensación de que no entraría pero con paciencia entrar, entra. Debemos ahuecar la banda formando un tubo, esto lo conseguiremos si apretamos la banda por las costuras como si quisiéramos juntarlas.



Ya casi está.



Conseguido.




5.   Remantando.

Con la mano vamos deslizándola a lo largo de la banda acomodando el acolchado en su interior y alisándolo. Montamos el soporte derecho en el fleje. Podemos echar una gotita de pegamento para que quede bien sujeto, aunque yo de momento no lo he hecho.




6.   Conclusiones.

La diadema es más cómoda y ya no noto el fleje, que era justo lo que andaba buscando. Lo mejor de todo es que no es una modificación complicada aunque si exige paciencia.

El tiempo invertido es aproximadamente media hora.

Os podeís bajar este tutorial en pdf. Hay dos versiones, una de más calidad que ocupa 8,09 Mb y otra de menor calidad, pero más ligera de 610 Kb:

Acolchando la diadema de unos auriculares grado o alessandro high.pdf ( 8,09 Mb )

Acolchando la diadema de unos auriculares grado o alessandro low.pdf ( 610 Kb )

Un abrazo al foro www.auriculares.org

Eferbel
#18
Leyendo una comparativa entre CD vs MP3, me he encotrado con esto:

Citar
Como sabemos, el límite superior de nuestra capacidad de percibir frecuencias altas es de 20 kHz. Sin embargo, en el caso de las fuentes sonoras que emiten frecuencias por encima de los 20 kHz, la existencia de dichas frecuencias ultrasónicas y su interacción con las frecuencias de intermodulación que están dentro del rango audible tienen consecuencias en el sonido final que se percibe, como bien afirma el ingeniero Andrés Mayo en su artículo "Hay vida después de los 20 kHz".

Interesante articulo.
#19
Recableado de unos AKG K501 con cable cardas.


1.   Introducción

Estos auriculares son la segunda vez que los tengo. La primera vez los vendí porque decidí quedarme con un modelo superior, los K701. Pero como un año y medio más tarde tuve la oportunidad de escuchar otros K501, pero esta vez recableados con cardas. Vaya diferencia, desde luego los que tuve no sonaban así.

Cosas del destino, a los pocos días se cruzan en mi camino otros K501 y con alevosía y premeditación los compro, con un cable cardas guardado en el cajón, esperando a que llegue su incauto anfitrión.

Ya había realizado el recableado de estos auriculares cuando hicimos el primer taller de recableado.

Estos auriculares llevan un único cable que entra en la copa izquierda. La señal del canal derecho no va por ningún cable a la copa derecha. Sino que utiliza las propias varillas metálicas de la diadema para hacerlo.

Vamos a llevar dos cables a cada copa, para que la señal llegue en las mismas condiciones a ambos drivers y así evitar el uso de las varillas metálicas. Necesitaremos abrir un nuevo agujero en la copa derecha.

Para el cable cardas parto de uno ya confeccionado según este tutorial:

http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,6776.msg79175.html#msg79175


2.   Material

El material necesario, es escaso.



Inventario del material.




3.   Herramientas.

Las herramientas que vamos a utilizar también son muy normales.



Las identificamos como.




4.   Desmontando las copas.

Como ya hemos visto, los K501 tienen un único cable que entra en la copa izquierda como se puede apreciar en esta foto.



Lo primero que tenemos que ver es como se desmontan las copas de estos auriculares. Para ello lo mejor es consultar la documentación del fabricante.

http://www.avc.hr/salesprogram/files/db_files/files/akg-ds-k501.pdf

En la primera página nos encontramos con el despiece completo valido los modelos K400, K401, K500 y K501.



Según esto hay que retirar la pieza número 23, que he subrayado en rojo y corresponde a la pegatina "K501". Debajo estará el primer tornillo, pieza 22, que nos dará acceso al interior de la copa.



Con la punta de un cutter levantamos la pegatina de la copa izquierda, con mucho cuidado ya que es metálica y no queremos que se doble.



Retiramos la pegatina y vemos que efectivamente hay un tornillo debajo.



Procederemos de la misma forma con la pegatina de copa derecha. Guardamos las pegatinas ya que las necesitaremos cuando cerremos la copas, diferenciando bien de que copa es cada pegatina.

Con un destornillador de estrella apropiado, quitamos los tornillos de ambas copas.





La parte ancha de la copa donde está el driver y la almohadilla, bascula levemente sobre la pieza donde entra el cable. Esto permite que la copa se ajuste a nuestra cabeza mientras envuelve nuestra oreja.

Vamos a quitar la tapa superior, etiquetada en el esquema del fabricante como la pieza número 20. Para ello basculamos la copa al máximo por el lateral donde estaba la pegatina.



Al hacer esto aparece un pequeño orificio que normalmente está oculto y si nos fijamos en medio de dicho orificio hay un labio que pertenece a la pestaña que ancla la pieza superior donde estaba la pegatina. Este orificio solo está en este lado. En el lado opuesto no existe.

Introducimos un destornillador plano de relojero.



Apretamos hacia el interior a la vez que tiramos de la tapa suavemente hacia arriba, con la otra mano.



Quitamos la tapa.



Y  ya tenemos acceso al cableado.



El cable tiene 3 cables internos. Con la ayuda del multímetro deducimos lo siguiente.



Podemos observar que el cable rojo al igual que el blanco van directamente soldados a las varillas metálicas. Son el vivo del canal derecho y la masa de ambos canales respectivamente. La señal a la copa derecha, va a través de las varillas metálicas, que a su vez dan soporte a la diadema. He dibujado una línea discontinua blanca y roja indicando por donde van las varillas.

El único cable que va directo al driver es el amarillo, que lleva la señal del vivo izquierdo. La masa de dicho driver  viene por un cable blanco que va soldado a la varilla donde también va soldado la masa de entrada del cable principal.

Desmontamos la tapa de la copa derecha de la misma manera. El orificio está en el lado de la pegatina.



De las varillas de la copa derecha salen un cable rojo y uno blanco, que llevan la señal del vivo y de la masa, al driver.




5.   Preparando la copa derecha para el nuevo cable.

Vamos a realizar el agujero en la copa derecha para llevar el cable cardas directamente al driver. Si sacamos el pasamuros de la copa izquierda vemos que podemos trazar una línea recta desde la varillas hasta el orificio de entrada del cable.



Extrapolando a la copa derecha tenemos esto.



Con un rotulador indeleble, hacemos una pequeña línea en el borde donde termina la pletina. Mucho cuidado porque no hay que hacerlo sobre el lado de la pletina de plástico recta, que es el caso de la copa izquierda. En la copa derecha hay que hacerlo sobre la pletina que tiene forma de una "C" abierta.

Sobreponemos la tapa derecha para realizar la marca donde tenemos que hacer el agujero para el cable.



Y marcamos con el rotulador donde vamos a hacer el agujero.



El agujero lo haremos debajo de la varilla que no pasa cerca de la pegatina.

Si vamos a la primera foto de esta sección vemos que lo vamos a hacer correctamente.



Con una lima redonda del diámetro apropiado desbastaremos el borde marcado para hacer el agujero para el pasamuros. 



Durante el trabajo, la lima seguirá una trayectoria que pasa por el hueco donde entra la varilla de ese lado. Tal y como está marcado en verde en la imagen superior. Nunca seguirá una trayectoria hacia el centro de la pieza. Esto es así porque el pasamuros y el cable deben quedar alineados con la varilla superior, para guardar la simetría respecto al cable de la copa izquierda.

Vamos limando y probando con el pasamuros hasta conseguir el tamaño necesario.


La pieza está girada 180 grados respecto a la foto anterior.

Volvemos a poner la pieza sobre la copa.



Ahora hay que rebajar la pieza de abajo. Marcamos con el rotulador el trozo de labio interno que hay que cortar y rebajamos un poco con la lima.



Probamos otra vez con el pasamuros a ver si es suficiente.



El agujero es suficientemente grande, pero vemos que el pasamuros no está alineado con la varilla (línea verde) tiende a irse hacía afuera. Esto lo corregiremos luego cuando sujetemos el cable con una brida .



Para acceder al driver debemos desmontar la copa de la diadema. Para ello retiraremos el tornillo que lo sujeta con un destornillador de estrella. (estamos en la copa derecha)



Desoldamos los cables rojo y blanco de las varillas metálicas, pero no de las copas, para no perder la referencia de donde va cada uno.



Ahora ya podemos trabajar sobre el driver de una manera más cómoda.



Hacemos lo mismo en la copa derecha desoldando también el cable amarillo que está soldado directamente en el driver izquierdo. Retirando así el cable con el jack.


6.   Preparando el cable cardas y los pasamuros.

Vamos soldar en los drivers un cable cardas elaborado según este tutorial.

http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,6776.msg79175.html#msg79175



La correspondencia de los colores de los cables es:



En el cable original medimos la longitud de cada cablecillo, aunque el que realmente nos interesa es el amarillo, que es el que iba soldado al driver.



En nuestro caso todos los cables van a ir soldados al driver así que deberemos dejar también 58 mm. Sin embargo cortamos la funda de nuestro cable cardas para dejar 48 mm libres. Luego explicaré porque y donde están esos 10 mm que nos faltan.



Cogemos dos trozos de funda termorretráctil de 3,2 mm y 27 mm de largo. Pero una roja y otra azul para meterlo por dentro de dos pasamuros.



Si intentamos meter los termorretráctiles tal y como están es muy difícil, así que pellizcamos la funda para reducir el diámetro.



Y lo metemos fácilmente por dentro del pasamuros.



Hasta que salga por el otro lado.



Dejando entre 2 y 1 mm en el lado más estrecho del pasamuros y por el otro lado los 10 mm que son los 10 mm que nos faltaban antes cuando quitamos la funda del cable cardas.



Con un destornillador de un diámetro aproximado al del pasamuros, volvemos a dar la redondez al termorretráctil.



Metemos nuestros pares de cables cardas por su correspondiente pasamuros, teniendo en cuenta que la pareja de cables rojo y negro deben ir por el pasamuros del termorretráctil rojo (canal derecho). La pareja del los cable verde y blanco por el pasamuros del termorretráctil azul (canal izquierdo). 



La funda del cable cardas queda a ras del termorretráctil, en este caso del rojo.



De esta manera tan sencilla y discreta conseguiremos distinguir fácil y rápidamente la copa derecha de la izquierda a la hora de colocarnos los auriculares, sin tener que buscar la R o la L en la diadema.


7.   Soldando los cables en los drivers.

Vamos a soldar el cable cardas al driver. Primero pasamos el cable por la pieza que hemos quitado antes de la copa. Teniendo en cuenta que el cable que tenemos con termorretráctil rojo tiene que ir por la pieza que hemos rebajado antes con la lima. Entrando por encima de donde hemos hecho el rebaje y saliendo por debajo de la parte donde van las varillas. Tal y como se ve en la foto.



Desoldamos el cable rojo de origen, estañamos con estaño cardas el terminal del driver y soldamos el cable cardas rojo. Hacemos lo mismo con el cable blanco de origen y  soldamos el negro de cardas pasándolo por debajo de la pieza basculante. En la foto no se ve muy bien.

El puente basculante no está situado en el medio de la copa sino que está más próxima al borde de la copa en la zona donde va atornillada la diadema. El cable debemos de soldarlo entrando por el lado opuesto. Tal y como muestra aquí.



Desplazamos la pieza de plástico sobre el cable y la colocamos en su sitio, hasta encajarla en dos tetones del puente basculante.



Con una brida sujetaremos el cable a la copa.



Ajustamos la brida poco a poco mientras vamos colocando el pasamuros en su sitio. Es importante que el cierre de la brida quede mirando la parte interna de la copa, para que no nos moleste al cerrar la copa.



En la copa izquierda hacemos lo mismo. Aquí se ve mejor por donde pasan los cables.




8.   Cerrando las copas.

Colocamos la diadema, teniendo en cuenta que esta es la copa derecha.



Ponemos la tapa y vemos que ha quedado el cable más o menos alineado respecto a la varilla de la diadema.



Hacemos lo mismo con la copa izquierda. Probamos que suene bien y si todo es correcto, ponemos los tonillos en  ambas tapas y sus respectivas pegatinas.

Auriculares terminados.














9.   Conclusiones.

Unos buenos auriculares con un estupendo cable que hacen un conjunto muy disfrutable.

El detalle de marcar con rojo el pasamuros derecho y azul para el izquierdo ha quedado muy discreto y es muy útil. La idea surgió el día que hicimos el taller de recableado, pero al final con las prisas se nos olvidó.

Casi todo lo expuesto aquí es valido para el K701 excepto la forma de abrir la copa. En el K701 hay que quitar primero una rejilla de plástico que imita a metal para acceder a dos tornillos y a partir de ahí es exactamente igual.

Espero que os haya gustado y que sirva de ayuda a otros compañeros.

Os podeís bajar este tutorial en pdf. Hay dos versiones, una de más calidad que ocupa 25,97 Mb y otra de menor calidad, pero más ligera de 2,67 Mb:

Recableado de unos AKG K501 con cardas high.pdf ( 25,97 Mb )

Recableado de unos AKG K501 con cardas low.pdf  ( 2,67 Mb )

Un abrazo al foro www.auriculares.org

Eferbel
#20
Vendo Vendía un par de copas de madera de caoba

Realizadas por un tornero artesano y diseñadas por el mismisimo CABILLAS.



Están pensadas para alojar los drivers de cualquier auricular grado o alessandro.



Provienen de la famosa compra conjunta que realizamos en el foro. Están nuevas, sin estrenar y en perfecto estado.

El precio son 60€ y regalo las dos rejillas metálicas negras a medida que se ven en las fotos.

Saludos.